80°30' С.Ш., — единственный регион Европейского сектора Арктики за пре-

гами России. С юга и запада Шпицберген омывают воды Гренландского моря, посредственно вдоль побережья проходит теплое Западно-Шпицбергенское учение, образующееся в результате слияния ветвей Норвежского течения. На

;токе к берегам подходят более холодные воды северо-западной части Ба-;нцева моря, а на севере архипелаг открывается непосредственно в арктиче-

ш бассейн.

Площадь архипелага — 62 тыс. км². Он состоит из главного острова Западный [пицберген, Северо-Восточной Земли и нескольких небольших островов, ^положенных близко друг к другу и разделенных узкими проливами. Они

вставляют собой остаток суши, соединявшей до второй половины кайно->я Европу с Гренландией. Положение около 80-й параллели, близкий к нулю

ювой радиационный баланс, продолжительная полярная ночь создают усло-для существования покровного оледенения, многолетней мерзлоты на сво-вдных от льда участках, тундровой растительности у побережья и холодных ^стынь в горных районах. Однако в связи с воздействием теплого течения жродные условия Шпицбергена все же значительно мягче, чем на других

127

60

80

80

*...... Границы субконтинентов

______ Границы физико-географи­ческих стран

1-ЕВРАЗИАТСКИЙ СЕКТОР

АРКТИКИ И СУБАРКТИКИ:

1 — Шпицберген; 2 — Исландия;

II-СЕВЕРНАЯ И СРЕДНЯЯ ЕВРОПА:

1 — Фенноскандия; 2 — Британские

острова; 3 — Среднеевропейская равнина;

4 —Горы и равнины Средней Европы;

5 — Альпийско-Карпатская страна;

III-ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА;

IV-СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ И ПЕРЕДНЕАЗИАТСКИЕ НАГОРЬЯ: 1 - Пиренейский полуостров; 2—Апеннинский полуостров; 3—Балканский полуостров; 4—Горный Крым; 5—Левант (Азиатское Средиземноморье); в — Малоазиатское нагорье; 7—Армянское нагорье и Закавказье; 8 —Иранское нагорье;

V-ЮГО-ЗАПАДНАЯ АЗИЯ: 1—Аравийский полуостров; 2—Месопотамия;

VI — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ: 1 —Северная Монголия; 2 —Равнины и плоскогорья Южной Монголии и Северного Китая; 3—Тянь-Шань и котловины Северо-Западного Китая; 4 —Равнины и возвышенности центральноазиатских республик; 5 —Гиндукуш, Каракорум, Памир; в —Куньлунь —Алтынтаг—Наньшань; 7—Тибетское нагорье;

VII —ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: 1 — Северо-Восточный Китай и Корейский полуостров;

2 — Центральный Китай; 3—Южный Китай; 4 —Японские острова;

VIII-ЮЖНАЯ И ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: 1-Гималаи; 2-Индо-Гангская

равнина; 3—Индостан; 4 —Шри-Ланка; 5 —Индокитай;

6 — Зондский архипелаг: 7— Филиппинские острова___________________

128

Рис. 26. Физико-географическое

районирование Евразии

129

5 Власова

островах Арктики, расположенных на тех же широтах, но западнее или восточ-нее.

Поверхность Шпицбергена состоит из смятых в складки протерозойских и нижнепалеозойских пород, которые местами перекрыты горизонтально зале­гающими толщами каменноугольных, мезозойских и кайнозойских отложе­ний, содержащих запасы каменного угля. Разработка каменноугольных место­рождений Шпицбергена ведется с начала XX в. на концессионной основе, в том числе и при участии российских шахтеров.

Основные факторы, определившие характер рельефа островов, — это воз­действие сплошного покровного древнего оледенения, широкое развитие мо­розного выветривания и мощные разломы и поднятия, происходившие в по­слеледниковое время. На северо-западе и северо-востоке архипелага поднима­ются острые пики и зубчатые гребни горных хребтов до высоты 1500— 1700 м (наивысшая точка — г. Ньютон (1717 м), Западный Шпицберген), в других местах господствуют расчлененные ледниковыми долинами и загроможденные продуктами выветривания невысокие плато. Побережье на севере и западе из­резано фьордами, заложившимися по линиям разломов. Участки морских тер­рас на побережье свидетельствуют о недавних поднятиях. Наибольшее значе­ние для судоходства имеет Ис-фьорд, врезающийся в Западный Шпицберген близ Баренцбурга в том месте, где находятся главные районы угледобычи.

Около !/4 поверхности архипелага покрыто льдами. Особенно велики ледя­ные покровы на Северо-Восточной Земле и соседних с ней островах, где мощ­ность льда местами достигает 700 м, а языки ледников стекают прямо в море, образуя многочисленные айсберги. В настоящее время льды Шпицбергена от­ступают и сокращаются в размерах, как и вообще все покровные ледники северного полушария.

Климатические условия Шпицбергена отличаются суровостью и некоторы­ми различиями между западом и востоком. Последнее связано с тем, что на западе Шпицберген омывает теплое течение с температурой поверхностных вод 1... 3 "С даже в зимнее время, а у восточного побережья зимние температу­ры поверхностных вод близки к точке замерзания.

С середины октября до середины февраля на архипелаге господствует по­лярная ночь. Температура воздуха низка в течение всего-года. В январе средняя температура на востоке -18 °С, а на западе -12 °С. Средняя температура июля от 3 до 5 °С. Абсолютный максимум достигает 16 "С, минимум -40 °С. Запад­ная половина архипелага благодаря воздействию теплого течения характери­зуется преобладанием снежной и дождливой погоды, восточная — относи­тельно сухой.

Прибрежные воды и фьорды западного побережья свободны от льда и дос­тупны для навигации только с июня по сентябрь; в восточных заливах льды бывают в течение всего года.

Часть архипелага, свободная от льда, занята тундрой, где растут карлико­вые ивы и березки не выше 20 см; летом ярко цветут незабудки, полярные маки, горечавки. Большие площади занимают торфяники. Фауна архипелага бедна, но все же имеет в своем составе некоторых ценных промысловых жи­вотных; голубого песца, белого медведя, северного оленя. В конце 1920-х гг. на Шпицберген были завезены мускусные быки, которые находятся под охраной. В летнее время на побережье Шпицбергена слетается множество птиц.

130

Архипелаг Шпицберген — один из самых северных районов Арктики с ев-ятейским населением. Заселение островов связано прежде всего с добычей гля, в меньшей степени — с охотой.

Исландия

Остров Исландия находится в северной части Атлантического океана, между гарным кругом и 63"20' с.ш., значительно юго-западнее Шпицбергена, ющадь Исландии — 103 тыс. км². Вместе с расположенными у ее берегов 1елкими островами Исландия — государство, называемое Республика Ис-шдия.

Природа Исландии исключительно своеобразна благодаря сочетанию ин-;нсивной вулканической деятельности с современным оледенением и влаж-ш, холодным морским климатом. Исландию часто называют страной льда и но ее также можно было бы назвать страной ветров, дождей и туманов. Исландия — остров* возникший там, где Срединно-Атлантический хребет, зделяющий Евразийскую и Северо-Американскую литосферные плиты, воз-ппается над поверхностью океана и где имеет место океанический рифтовый улканизм, обычно проявляющийся под толщей океанских вод, на большой жне.

Генетической связи с материком Исландия не имеет, ее образование связа-ю с формированием северной части Атлантического океана. Поэтому рассмот-;ние ее в качестве физико-географического региона Евразии можно считать ювным. Исландскую Республику традиционно относят к числу стран Север-юй Европы из-за происхождения и языковой принадлежности ее населения. Основание острова составляют толщи темноцветных базальтовых лав, кото-1е в неогене подверглись поднятиям и расколам, причем вдоль трещин про-Кходили новые извержения вулканических продуктов, преимущественно из клых лав, пепла и брекчий. Исландия и сейчас одна из наиболее активных в ;ктоническом отношении областей Земли со всевозможными проявлениями ^лканическои деятельности: извержениями, выходами горячих вод и газов и се образованием новых вулканов. Современный вулканизм связан с пересе-иощей остров центральной зоной разломов, являющейся частью рифтовой >ны Срединно-Атлантического хребта (рис. 27). Сейсмическая активность влияет регулярно происходящие землетрясения различной силы. Последнее круп-гое землетрясение силой 6,5 балла по шкале Рихтера произошло в Исландии в )не 2000 г. и вызвало значительные разрушения.

Рельеф острова преимущественно возвышенный. Низменности занимают «нее Уз его поверхности, причем все они сосредоточены на западе и юго-шаде. Большая часть острова представляет собой базальтовое плато с высота-400—600 м, которое почти везде круто обрывается в сторону моря. Расчле-генность береговой линии очень велика, особенно на севере и северо-западе, |1де в побережье врезается множество фьордов. Самые мощные массивы Ислан-ш — Ватнайёкюдль и близко от него расположенный Эрайваиёкюдль, на сотором находится высочайшая вершина Исландии — вулкан Хваннадальс-|хнукюр (2119 м). Недалеко от южного побережья расположен массив Мирдаль-[сиёюодль (1480 м), в центральной части острова — массив Хофсйё'кюдль (1700 м)

131

ш

вШпдо *и 0091 °^ вохэвииШЛш э&шэП я и эзюхооя-ойэяээ вн хвхзэн хихЛэ ээхгодиЕН я в *к<1он иэняойХ 1ГЕН n оо^ °^ вэхэвмоЛио вно эгаиве-осЪязо бц -ваосИэо хвхэвь хмневй я ваолвнийоэн ИИНИ1Г яоасшнэ вхоэгад -кйои олонво

Ой ИХЬОЦ ЭИШВ'П'ОХОЯ ХВХОЭН ХНЙОХОЯЭН Я 'ЮШЕН ЭИЯОХИН1ГЭЕ КОХОШЛЭЛиЭ ИЭ1ГОЦ

хияонйиф хннсШтдо .ц) •иквяинП'эь' ршчйяоп ии!Шв1гэи няиоэеи эияоонд

•ЯОН#ЭЭЭВд Х1ЧНЧ1ГЭ1ВЯВ1Ш ИХХВЭЭЙ¹ ННЭЖХЙООЭ ЭНВЙ1Э

я хвьонга хиьвйол вц 'пнвнвд эжвЬ¹ и имо^дв ⁽нП(Шо 'шйоьирчои кнвяитвсйча

1ЧП1ГНВ1ГЭИ ЭШ '1?ЭдЭЖНВС1О И ЯОМИНС&Ц 'Й1И1ГИЖ ВИНЭ1ШОХО КЙГ 1О1АЕЧ1ГОиОИ

эиьв(1о^ 'вйэеиэд олотч!гдд — иийгецод вяиньохэи шонцЛйм шоивэ хо эинвяевн эояэ ихгиьЛц-ои и чазК энайэпя ишчд эинй'экооц 'нйэеиэ! и ихиньоюи эиьвйол эжявх мнвевяо снчюон -ч1гэхвэ1Г иояээьинвэшЛя э 'аойэхвйя хишотЛяюиэп' 01 чэохгаявоц иойоюл чкоРя чэвтгвяоЕВйдо ии1Гншгэи иеи1гда аоаойьэо ей ион^о вн и ^^61 ^я в 'иео инннвяевн 'яойхэо унаон минеоя охойохом эхвхчтгАсэй я 'эинэжйэяеи зон чоо!гвьвн ии!Гнв1гэи золэбэд хинжся еи!гд энвэяо нох1чйдю а ^-Х1 Х-096Т

Э1ГВЬВН д -ЭНВЭЖ) Я И МВХ 'ЭЯОЙХЭО ИОИВЭ ВН МВЯ ВЭХЭВ1ГЯВО(1Ц ИЕИНВЯ1ГЛд 'ИИ1Г

[-НВ1ГХО1П и ииявни1Гнвхэ яолэйзд оь¹ кэпэи иилэзьинвх1гАя хвооной¹ нйхэа #ин !-эж(Зэаси хннчкиэ ээхгодивн виэйя од 'лХймоя нйхэношта эшонм вн Лйэфэоихв хетв1гав(1хо мевх Э1чхияо1/в :1гэнэи хэвшчэве и иявь" ияохои хснвяи1гве вПшдхэви и веси нохе ийц 'оннкохэои ХВ1ГОХЭИОЙП аонвххгАа винэжс!эаеи

охгояо хин ей 'яонюнгЛя о?1 этияо вэхэвянхиьэвн иикнвкор! я

•М Т6^1 МЮЭМЯ ИИНКНЕЛИХЗОЬ¹ 'ВЮIЭ^

БНВ1гэъ{ нвякАа инняихмв ээтгодивн вохавнинГТои вяосЦоо иховь ион!ГвпвЕ [-О10! д 'ННВМ1ГАЯ эигахАюп шги эийкхЛяхэшГГ хснЛсвйдо яояиээвн ннигпйэд -с!1Г и

ИИ1ГНВ1ГЭИ я кеинвлггЛд '

ми 05

;овременного оледенения Исландии составляет около 12 000 км², из них около |8500 км² приходится на огромный ледник массива Ватнайёкюдль. Вокруг лед-1ИКОВ образовались накопления моренных отложений, а также обширные про-гранства зандровых песков.

Сочетание современного оледенения и современного вулканизма приводит своеобразным и часто опасным явлениям природы — подледным извержени-ш. При взрыве подледных вулканов выделяется большое количество тепла, соторое сопровождается быстрым таянием льда. Огромные грязевые потоки устремляются к морю, унося за собой глыбы льда и обломки горных пород.

Островное положение Исландии в центре зимней барической депрессии Ат-шнтического океана обусловливает особенности ее климата. Ветвь теплого Севе->-Атлантического течения — течение Ирмингера — проходит непосредственно южных берегов острова. Оно отепляет южную и западную части Исландии, :оздавая там значительные положительные аномалии зимней температуры. С се-;ра к Исландии подходит ветвь холодного Гренландского течения, приносящая берегам острова плавучие льды. Там, где теплое и холодное течения сходятся, югода бывает очень неустойчивой, с частыми штормами и туманами.

1, *-		мм %
30т		500-				•100
20-		400'				•80
10-		/		^ 300-		-60
				ч
		/			\
0 •		/I			\ _.„ л 9ПП	•40
	' ГП I				I
-10-	I				I I 1 1 ЛЛ
	& %	^ *УЛЛ		_П5§	III	•20
	\	т	\т	ш	*л%
тл	ъ	ъы		0 ОС) •лНЛ	т л	п
20 я		' —— -~ —————— • ———— и — ™ и М М И С Н
		РЕЙКЬЯВИК
		(Исландия)
		вые, 40 м

Особенно сильно влияние теплого течения сказывается зимой. Поэтому сред-шя температура самого холодного месяца в южной и. юго-западной частях зтрова положительная или немногим ниже О °С (от 2 до -3 °С). Во внутренних тетях острова на севере и на большой высоте над уровнем моря зимы гораздо юлоднее и средняя температура января составляет от -5 до -15 °С. Средняя 1етняя температура на острове не превышает 7... 12 "С. Осадки особенно обиль-1ы на юге и юго-западе, где их годовые суммы достигают 1000 мм, а на скло-1ах высоких массивов доходят до 3000 мм. Во внутренних частях острова коли-шство осадков снижается до 300—500 мм, однако при низких температурах 1аже здесь создается избыточное увлажнение (рис. 28). Во все периоды года >садки могут выпадать в виде дождя и снега, но продолжительный снежный гокров бывает только на высоких горах, а так­се во внутренних и северных районах острова. Так как Исландия находится на пути цикло-(нов, для ее погоды в течение всего года харак-;рны большая неустойчивость и сильные вет-[ры различных и часто меняющихся направле-1ний. Штормовая погода с сильными туманами (бывает причиной гибели судов у берегов Ис-гандии.

Рис. 28. Годовой ход температур и осадков на юго-западе Ислан­дии

Обилие влаги порождает множество рек, озер ^и болот. Реки коротки (Тьоурсау — 287 км, Хви-1у — 183 км), бурны и порожисты. При пере-речении уступов базальтовых плато некоторые [из них образуют водопады до 50 м высотой. Реки, начинающиеся из ледников, отличаются рез-?кими колебаниями водности и бурным летним [паводком. Там, где главная роль в питании рек [принадлежит подземным водам, сток более рав-|номерен. Реки — важный источник энергии для Исландии, значение которого особенно велико

133

при полном отсутствии в стране запасов минерального топлива. По обеспечен­ности водой Исландия входит в группу стран, занимающих лидирующее положе­ние не только в Европе, но и во всем мире. При среднем слое стока в 1650 мм на каждого жителя острова приходится 675 тыс. м³ воды в год.

Древесная растительность встречается на острове редко, в виде низкорос­лых зарослей из березы, кустарниковой ивы, рябины и можжевельника на подзолистых почвах. Эти заросли подверглись сильному истреблению и сейчас покрывают не более 6 % площади, главным образом в южной половине остро­ва. Значительные пространства заняты моховыми и осоковыми болотами; в наиболее теплых, защищенных от ветров местах и вблизи горячих источников появляются сочные злаковые и разнотравные луга. Обширные массивы переве-ваемых ветрами зандровых песков, постоянно обновляемые лавовые покровы у подножий вулканов, поверхности базальтовых плато, изъеденные морозным выветриванием, часто совершенно бесплодны или имеют лишь крайне скуд­ную растительность из мхов и лишайников.

В Исландии водятся завезенный с материка и одичавший северный олень, песец, исландская мышь. По берегам внутренних водоемов и вдоль морских побережий живет огромное количество водоплавающих птиц. Прибрежные воды богаты промысловыми видами рыб, которые подходят близко к берегам Ис­ландии, скапливаясь в пределах материковой отмели и во фьордах. Особенно много у берегов Исландии вылавливают сельди и трески. Добывают также мор­ского окуня, пикшу, зубатку. В сезоны лова к берегам острова направляются суда из разных стран Европы.

Большая часть населения, общая численность которого составляет около 300 тыс. человек, сосредоточена в южных и юго-западных прибрежных райо­нах острова и занимается рыбной ловлей и обработкой рыбы. Во внутренних районах страны развито травосеяние и овцеводство, причем количество раз­водимых овец в несколько раз превышает численность жителей острова. В те­чение длительного времени (с IX в.) неконтролируемый выпас привел к интенсивной дигрессии пастбищ. Практически все равнины Исландии под­вержены сильной эрозии или еще более сильной дефляции, несмотря на то, что закон о контроле за ветровой эрозией на пастбищных землях был принят еще в 1895 г. и стал одним из первых природоохранных законодательных ак­тов в Европе.

СЕВЕРНАЯ И СРЕДНЯЯ ЕВРОПА

Крайний запад материка Евразия, т.е. та его часть, которая прилегает к Атлантическому океану и в основном находится в пределах умеренного пояса, обладает некоторыми общими чертами ландшафта, обусловленными большой горизонтальной расчлененностью, мозаичностью рельефа и постоянным вли­янием влажных воздушных масс с Атлантики. Удобное географическое поло­жение, обилие и разнообразие природных ресурсов сыграли определенную роль в раннем заселении и освоении территории.

Несмотря на существующие различия, которые отражены в традиционных названиях (Северная и Средняя Европа), существует также определенное един­ство субконтинента в целом. Оно определяется в значительной степени при-

134

жеаническим положением, влияющим на все стороны природы, жизнь и де-гедъность населения стран как Средней, так и Северной Европы.

Самое большое по площади море у берегов этой части Европы — Норвеж­ское (1340 тыс. км²), на юго-западе оно ограничено подводным хребтом, на сотором расположены Фарерские и Шетландские острова. В центральной части юря находится глубокая (до 3930 м) впадина, в сторону Скандинавии глуби-га уменьшается, а у берегов Норвегии появляются отмели. Благодаря теплому [орвежскому течению море полностью не замерзает, температура воды на юверхности не опускается ниже 3 °С. Соленость 34—35 %о. Норвежское море >чень богато рыбой, особенно сельдью, макрелью и треской. Главные районы юва — прибрежные воды Исландии и Норвегии (у островов Вестеролен и 1офотенских, а также к северу от Бергена), В период лова в этих местах собира­ется сотни судов из разных стран. Там же находятся главные рыбоперерабаты-|вающие предприятия и рыбные порты. За последние 50 лет интенсивный лов тривел к нарушению воспроизводства рыбных ресурсов. В настоящее время |уловы рыбы в Норвежском море существенно сократились.

Между материком и Британскими островами расположено Северное море. Только вдоль побережья Скандинавского полуострова находится желоб с глу-[биной более 200 м (максимальная глубина — 725 м), остальная часть моря [имеет глубины менее 100 м, а на отмелях — банках — менее 20 м.

В верхнепалеозойском и мезозойском чехле, слагающем шельф Северного [моря, в 1960-х гг. обнаружены крупные запасы нефти и газа. В настоящее время (североморский шельф стал главным районом нефтедобычи ряда европейских стран (Великобритании, Норвегии, Нидерландов). Несмотря на увеличение объема загрязнений, связанных с нефтедобычей (морские платформы), кон­центрация нефти в морской воде пока еще невелика. Тем не менее даже при [безаварийной добыче в море ежегодно попадает 20—25 тыс. т нефти, а при авариях, как правило, немногочисленных, залповые выбросы оказываются в [несколько раз больше.

На режим Северного моря большое влияние оказывает суша, которая окру-|жает его с трех сторон. Поэтому в море, особенно на юге и востоке, наблюда­ются значительные колебания температуры воздуха и воды (от 0 до 8 "С зимой и от 12 до 18 °С летом). У берегов Ютландии зимой бывают льды. Соленость поверхностных вод изменяется с севера на юг от нормальной океанической (35 %о) до 31 %о, а у самых берегов, где увеличивается поступление пресных речных вод, даже до 20 %о. С водами рек в Северное море поступают и разнооб­разные загрязняющие вещества, прежде всего фосфор и нитраты с сельскохо­зяйственных угодий, что приводит к эвтрофикации прибрежных вод. Нередки случаи бурного развития ядовитых водорослей, вызывающих так называемые «красные приливы», в результате которых в прибрежной полосе шириной от 10 до 100—120 км гибнут практически все живые организмы.

Погода над Северным морем крайне неустойчива. Частые штормы, густые туманы, дожди и снегопады затрудняют судоходство во все сезоны, особенно осенью и зимой. Господствующие западные ветры создают сложную систему течений, которые усиливаются приливами. В тех случаях, когда штормовые ветры и приливные течения совпадают по направлению, происходит сильное повы­ шение уровня воды, и на низменных берегах Северного моря бывают катастро­ фические наводнения. '

135

Фауна Северного моря близка к фауне Атлантического океана. Большие рыбные богатства, сосредоточенные главным образом на многочисленных от­мелях, делают это море одним из крупных районов рыболовства. Наибольшее значение имеют сельдь, треска, камбала, макрель и др. Многолетний интен­сивный промысел привел к сокращению рыбных запасов и снижению восста­новительной способности многих видов. Кроме того, в последние десятилетия большинство традиционных районов лова стали и районами нефтедобычи, что весьма отрицательно сказывается на биологических условиях рыбоводства.

На северо-востоке Северное море проливами Скагеррак, Каттегат и дат­скими (Эресунн, Большой и Малый Бельт) соединяется с внутриматерико-вым Балтийским морем. Ограниченный водообмен с океаном сказывается в значительном понижении солености воды и в особенностях хода температуры. Средняя соленость в проливах составляет 17—20 %о, в центральной части Бал­тийского моря — 6—8%о, а в Ботническом заливе она всего лишь 2—4%о. Летом температура воды на поверхности Балтики 15... 16°С. Зимой значитель­ная часть моря покрывается льдом, лишь на юге льда не бывает, температура воды составляет 2 °С.

Глубины Балтийского моря невелики, в среднем 50 м, в заливах значительно меньше. Самая большая глубина к югу от Стокгольма равна 470 м. Обновление глубинных вод моря происходит в основном за счет притока из пролива Каттегат. При активном поступлении вод придонные слои хорошо вентилируются, а при малых количествах во впадинах создаются застойные явления вплоть до образо­вания сероводорода. Качество вод Балтийского моря, в бассейне которого про­живает более 77 млн человек, определяется, прежде всего, привносом загрязня­ющих веществ (в том числе особо опасных хлорорганических соединений) с суши, а также интенсивным транспортным использованием самой акватории.

В состав фауны Балтийского моря наряду с реликтовыми арктическими (на­пример, балтийский тюлень) и северо-атлантическими элементами входят некоторые пресноводные виды (лещ, щука, теперь уже редкие балтийские сиги, и др.). К уникальным представителям ихтиофауны относится угорь. Главная промысловая рыба Балтийского моря — сельдь, ловят также треску, палтуса, кильку. Особо ценная рыба — балтийский лосось — образует здесь изолирован­ное стадо, значительно пострадавшее от чрезмерного промысла и загрязнения прибрежных вод.

В последние десятилетия интенсивное использование морей не только как путей сообщения и зон рыболовства, но и как резервуаров для сброса про­мышленных и бытовых отходов ухудшает экологическую обстановку и подав­ляет жизнь морей Северной и Средней Европы. Особенно большая опасность существует для Балтийского моря из-за его слабого водообмена с океаном. В то же время в Северном море экологические проблемы связаны со все возрастаю­щей добычей нефти и газа с его дна.

Фенноскандия

Под этим названием объединяют северные районы Европы —- Скандинав­ский полуостров и Финляндию, а в пределах России — Карелию и Кольский полуостров. На этой большой территории распространены древние кристалли-

136

жие породы, резко выражены следы недавнего оледенения, господствуют :жные леса и горные тундры.

Значительную часть Фенноскандии занимает Скандинавский полуостров — [ый большой в Европе (800 тыс. км²). Он вытянут с северо-востока на юго-тад между 71 и 56° с.ш. и окружен островами. Самые крупные — Готланд, ганд, Борнхольм. У западного побережья полуострова — тысячи мелких ост->вов. На севере Скандинавский полуостров имеет широкую связь с матери->м, на юге от равнин Средней Европы его отделяет система проливов между ^верным и Балтийским морями. Западное побережье полуострова омывают >ды Норвежского и Северного морей, северное побережье обращено к Се-ерному Ледовитому океану. На полуострове расположены два государства — 1веция и Норвегия и северо-западная часть Финляндии, основная террито-которой отделена от Скандинавского полуострова Ботническим заливом гийского моря.

В восточной части Скандинавии и в Финляндии на поверхность выходят металлические породы Балтийского щита. Юго-восточная оконечность Скан-шавского полуострова находится на южном склоне щита, где древние поро-постепенно исчезают под покровом морских отложений силурийского воз-1ста. По берегам Балтийского моря распространены отложения послеледни->вьтх морских трансгрессий.

Западная часть Фенноскандии занята остаточными горными сооружениями гедонского возраста, претерпевшими омоложение в неогене и испытываю-ши медленное воздымание и в настоящее время. Поднятия захватили также >илегающие части Балтийского щита и привели к образованию Скандинав-IX гор, которые протягиваются вдоль западной окраины полуострова от его гверной границы до крайнего юго-запада в пределах Норвегии и Швеции. 1ндинавское нагорье представляет собой систему глыбовых массивов — фьель->в — с крутыми склонами, обращенными к океану, и выровненными вер-1нными поверхностями, на которых встречаются конусообразные останцы, юженные наиболее устойчивыми к разрушению породами. Цирки больших )рных ледников, пересекаясь, образуют ребристые формы гребней и карлинги. Наибольшей высоты Скандинавские горы достигают в южной части, где зднимается высокий массив Ютунхеймен с остроконечной вершиной Глит-гртинн (2470 м). В средней части горы заметно понижаются. Их пересекает вдина — продолжение глубоко врезающегося в сушу Тронхейме-фьорда. Се-:рнее впадины горы вновь повышаются, но уже не достигают таких высот, ж на юге. Самая высокая вершина Северной Швеции — гора Кебнекайсе — (еет отметку всего 2111 м.

На западе Скандинавские горы почти везде вплотную подходят к побере-

>ю океана, но повсеместно между их крутыми склонами и морем протягива-

гся странфлат — плоская низменная полоса узкой абразионной прибрежной

шнины высотой всего несколько десятков метров, образовавшаяся при под-

1тии береговых структур.

Сильное расчленение западного побережья Фенноскандии — результат мо-

эдых тектонических движений и воздействия древнего оледенения. Вдоль тре~

ш, разбивших западные склоны гор, заложились речные долины. В четвер-

1чное время по этим долинам спускались ледники, которые переуглубили их

выработали характерный троговый профиль. После освобождения от льда

137

ческие породы, резко выражены следы недавнего оледенения, господствуют .таежные леса и горные тундры.

Значительную часть Фенноскандии занимает Скандинавский полуостров — самый большой в Европе (800 тыс. км²). Он вытянут с северо-востока на юго-запад между 71 и 56^е с.ш. и окружен островами. Самые крупные — Готланд, Эланд, Борнхольм. У западного побережья полуострова — тысячи мелких ост­ровов. На севере Скандинавский полуостров имеет широкую связь с матери­ком, на юге от равнин Средней Европы его отделяет система проливов между Северным и Балтийским морями. Западное побережье полуострова омывают воды Норвежского и Северного морей, северное побережье обращено к Се­верному Ледовитому океану. На полуострове расположены два государства — Швеция и Норвегия и северо-западная часть Финляндии, основная террито­рия которой отделена от Скандинавского полуострова Ботническим заливом Балтийского моря.

В восточной части Скандинавии и в Финляндии на поверхность выходят кристаллические породы Балтийского щита. Юго-восточная оконечность Скан­динавского полуострова находится на южном склоне щита, где древние поро­ды постепенно исчезают под покровом морских отложений силурийского воз­раста. По берегам Балтийского моря распространены отложения послеледни­ковых морских трансгрессий.

Западная часть Фенноскандии занята остаточными горными сооружениями каледонского возраста, претерпевшими омоложение в неогене и испытываю­щими медленное воздымание и в настоящее время. Поднятия захватили также прилегающие части Балтийского щита и привели к образованию Скандинав­ских гор, которые протягиваются вдоль западной окраины полуострова от его северной границы до крайнего юго-запада в пределах Норвегии и Швеции. Скандинавское нагорье представляет собой систему глыбовых массивов — фьель­дов — с крутыми склонами, обращенными к океану, и выровненными вер­шинными поверхностями, на которых встречаются конусообразные останцы, сложенные наиболее устойчивыми к разрушению породами. Цирки больших горных ледников, пересекаясь, образуют ребристые формы гребней и карлинги.

Наибольшей высоты Скандинавские горы достигают в южной части, где поднимается высокий массив Ютунхеймен с остроконечной вершиной Глит-тертинн (2470 м). В средней части горы заметно понижаются. Их пересекает впадина — продолжение глубоко врезающегося в сушу Тронхейме-фьорда. Се­вернее впадины горы вновь повышаются, но уже не достигают таких высот, как на юге. Самая высокая вершина Северной Швеции — гора Кебнекайсе — имеет отметку всего 2111 м.

На западе Скандинавские горы почти везде вплотную подходят к побере­жью океана, но повсеместно между их крутыми склонами и морем протягива­ется странфлат — плоская низменная полоса узкой абразионной прибрежной равнины высотой всего несколько десятков метров, образовавшаяся при под­нятии береговых структур.

Сильное расчленение западного побережья Фенноскандии — результат мо­лодых тектонических движений и воздействия древнего оледенения. Вдоль тре­щин, разбивших западные склоны гор, заложились речные долины. В четвер­тичное время по этим долинам спускались ледники, которые переуглубили их и выработали характерный троговый профиль. После освобождения от льда

137

береговая зона Скандинавских гор и долины оказались затопленными. Таким образом создавались характерные заливы Скандинавского полуострова — фьор­ды, узкие, длинные, извилистые, с хорошо выраженной устьевой ступенью. Наиболее крупные и живописные фьорды находятся в южной части западного побережья — это Согне-.фьорд (220 км), Хардангер-фьорд (172 км), Трон-хеймс-фьорд (180 км) и др. Врезающийся в южное побережье Осло-фьорд яв­ляется морфологически типичным фьордом только в самом верховье, нижняя его часть представляет собой широкий и неглубокий залив, образовавшийся на месте тектонической впадины. Склоны фьордов обычно круты, иногда почти отвесно обрываются в воду. В верховьях они очень узки и подобны извилистым рекам, протекающим по ущельям. С крутых склонов нагорья, иногда с высоты нескольких сотен метровГво фьорды низвергаются водопады.

Восточный склон Скандинавских гор, постепенно снижаясь, переходит в кристаллическое плато Норрланд высотой 400—600 м, занимающее восточ­ную часть Скандинавского полуострова. Плато ступенями спускается к побе­режью Ботнического залива. Но к востоку от него поверхность кристалличес­ких пород вновь поднимается, образуя равнины Финляндии с теми же осо­бенностями рельефа и геологического строения, которые характерны для плато Норрланд. Сходные особенности рельефа прослеживаются и на востоке, в пре­делах России.

По направлению к югу кристаллическая равнина Балтийского щита опуска­ется под воды Балтийского моря, которое образует четко выраженную границу Фенноскандии с регионами, расположенными южнее. Но если в Финляндии южный склон Балтийского кристаллического щита как бы обрезан северным берегом Финского залива, то на Скандинавском полуострове, в пределах Шве­ции, рельеф его южного склона представляет более сложную картину. К югу от плато Норрланд в кристаллическом основании заложен прогиб, на месте кото­рого в силуре существовало море, о чем свидетельствуют толщи известняков, покрывающие поверхность образовавшейся в этом прогибе Среднешведской низменности. Южнее низменности кристаллический фундамент вновь выходит на поверхность в виде куполовидной возвышенности Смоланд с высотами 300— 370 м, окруженной со всех сторон прибрежными известняковыми равнинами, переходящими также на острова Готланд и Эланд.

Большая часть неровностей рельефа цокольных равнин и плоскогорий Фен­носкандии образовалась в результате неравномерного выветривания различ­ных по прочности пород: выходы гранитов образуют пологие куполовидные холмы, кварциты и кристаллические сланцы слагают высокие гряды с круты­ми склонами. Пример такой отпрепарированной древней эрозией возвышен­ности — гряда Манселькя, которая тянется через север Финляндии на юго-восток в пределы России, достигая высоты 500—700 м.

Большая же часть территории Финляндии располагается не выше 250 м над уровнем моря. Повсюду видны следы интенсивной и сравнительно недавней деятельности покровного оледенения. Поверхность кристаллических пород рас­сечена шрамами, для выступающих участков характерны формы «бараньих лбов» и «курчавых скал». Вся территория покрыта валунами, которые крайне затруд­няют обработку земли. В южной части Швеции и Финляндии имеются также формы рельефа, связанные с ледниковой аккумуляцией: друмлины, вытяну­тые с северо-запада на юго-восток озовые гряды, которые простираются иног-

138

&. на десятки километров среди озер, болот и обработанных земель. По ним фоходят пути сообщения. Сложная система конечно-моренных образований уществует в южной части Финляндии в виде тройной гряды Салпаусселькя, юторая образовалась в связи с задержкой последнего ледника в период его ггступления на север.

Вдоль побережья Финского залива, как и вдоль Ботнического, тянутся по-юсы молодых низменностей, покрытых песчано-глинистыми отложениями юслеледниковых трансгрессий, охвативших окраинные части Восточной Фен-юскандии. В морфологии балтийских побережий ясно выражены следы опус-аний древней кристаллической равнины, обработанной ледником. Многочис­ленные округлые гранитные острова — незатопленные или полузатопленные юрем «бараньи лбы», называемые шхерами,— в большом количестве разбро-аны у.побережий Финского и Ботнического заливов, что затрудняет судоход-тво.

Среди полезных ископаемых Фенноскандии наибольшее значение имеют гелезные руды — магнетиты, залегающие в породах архейского возраста и юдержащие 60 ~- 70 % железа. Районы распространения и добычи магнетитов — Средняя и Северная Швеция (Кируна и Еливаре), а также Северная и Южная 1орвегия. В зоне древней складчатости есть, также руды некоторых цветных кталлов. Северная часть Норвегии богата запасами медной руды, южная — (олибденовой, титановой и урановой. С древними интрузивными породами на йрритории Финляндии связаны медные руды, руды свинца и цинка. Многие К>роды Балтийского кристаллического щита используются как строительный ратериал. Для облицовки зданий особенно ценятся финские граниты и квар-|иты.

[ Широко распространен торф. Запасы его особенно велики в северной части Ввеции и центральных районах Финляндии, где равнинный рельеф, водо-рорные кристаллические породы и слабое испарение способствуют развитию Процессов заболачивания.

! Разнообразие климатических условий Фенноскандии определяется большой фотяженностью с севера на юг (северная окраина Скандинавского полуост-юва заходит далеко за полярный круг, южная находится южнее Москвы) и с нпада на восток, а также положением Скандинавских гор на пути движения гтлантических воздушных масс.

Западное побережье и южная часть Скандинавского полуострова находятся юд непосредственным влиянием океана; к востоку от Скандинавских гор океа-Юческий воздух является господствующим, проникая через понижения, а также * севера и юга, в обход нагорья, и постепенно трансформируясь. Поэтому щимат восточной части Фенноскандии значительно континентальнее и суро­вее по сравнению с западной ее окраиной (рис. 29). Для восточных районов [ольшое значение во все времена года, особенно зимой, имеют меридиональ-|ые вхождения арктического воздуха, проникающего в Финляндию и северо-юсточную Швецию с севера и северо-востока.

Зима на побережье почти безморозная, с сильными ветрами и моросящими рждями. Зимние изотермы проходят почти параллельно берегу. Средняя тем-рсратура января в северной части от -4 до О °С, на юге — от 0 до 2 "С. Во иутренних районах гор средняя январская температура намного ниже 0°С _г-8...-10°С). Особенно продолжительная и морозная зима бывает на севере.

139

1,'С

30 тт

20

10-

0 -••

-10--

-20 -^

я м м и с н

БЕРГЕН

(Норвегия)

вые. 43м

Рис. 29. Годовой ход температур, осадков и относительной влажности на западном восточном побережьях Скандинавского полуострова

Она длится там 6—7 мес — это длинная полярная ночь. На севере Швеции и] Финляндии средняя температура января от -14 до -16 °С, бывают случаи паде-1 ния температуры до -40...-50 °С. Столь же низкая температура отмечается и на| высоких фьельдах Норвегии не только в северной, но и в южной части Скан-| динавского полуострова.

Для всей Фенноскандии характерно прохладное, а в северной части и ко-} роткое лето. В северных районах средняя температура июля—августа веет Ю...12°С, на юго-востоке (Стокгольм, Хельсинки) она достигает 16...17°С.1 Период вегетации растений удлиняется благодаря продолжительному поляр-] ному дню, но теплообеспеченность территории низка и позволяет произрас-| тать только нетребовательным к теплу естественным и культурным видам. Лет начинается поздно, и почти на всей территории Фенноскандии, за исключе­нием юга Скандинавского полуострова, вплоть до июня бывают заморозки.| Осенние заморозки начинаются с августа, а в сентябре ночи уже очень холод­ные. Население называет их «железными* ночами.

Климатические различия между западом и востоком еще отчетливее выра-| жены в распределении осадков. Особенно сильно увлажнена южная часть за­падного побережья, обращенного в сторону господствующих западных ветров.} В Бергене выпадает до 2000 мм осадков в год, главным образом в виде дождя, причем большая их часть приходится на зиму. Во внутренних и восточных рай-| онах осадков менее 1000 мм, а на северо-востоке — менее 500 мм. Максю осадков в восточных районах перемещается на лето, зимой они выпадают виде снега. В северо-восточных и горных районах снег лежит до семи месяцев: году, а в самых высоких частях гор он тает не полностью и питает значитель-| ные современные ледники (более 3 тыс. км²).

История развития и современные климатические условия региона ярко от­ражены в особенностях рек и озер, которые образуют единую, сложно развет-1 вленную густую сеть. Озера часто представляют собой расширения речных до-]

140

г, а многие реки служат протоками между крупными озерами. Морфологи-;кие особенности водной сети обусловлены тем, что она сформировалась югически совсем недавно — после ухода четвертичных ледников. Этим объяс-1ется невыработанность профилей речных долин и обилие порогов и водопа-

В.

Большая часть рек и озер Фенноскандии заложилась в тектонических тре-шах, образовавшихся в неогене и позднее обработанных ледником. Направ-&нием тектонических линий определяется господствующее направление реч-долин и озерных котловин — с северо-запада на юго-восток. Со Сканди-вских гор на запад стекают короткие горные потоки с быстрым течением, не 1ерзающие зимой. Многие из них низвергаются с высоких уступов нагорья фьорды и образуют водопады высотой несколько сотен метров (Утигард — м, Киле — 561 м). Реки, стекающие по восточному склону Скандинавских и впадающие в Балтийское море, и реки Финляндии протекают в более 1роких долинах и имеют менее крутое падение, но при пересечении высту-твердых пород также образуют пороги и водоскаты. Наиболее известны юпады Яурекаска на реке Лулеэльвен в Швеции и Эйнуннфосс на притоке Гломма в Норвегии, водоскат Иматра на реке Вуокса в Финляндии. Дли-рек Фенноскандии невелика. Самая крупная река — Гломма — достигает ;го 611 км, КемийокИ — 552 км, Турнеэльвен — 565 км. Питание рек главным образом снеговое, на западе — снеговое и дождевое и тети ледниковое. В поддержании расхода воды велика роль озер, через кото-протекает большая часть рек. Максимум расхода приходится на позднюю ;ну и начало лета. Все реки, за исключением горных рек Западной Норве-г, замерзают на более или менее продолжительное время. На севере период состава длится до 5—6 мес.

Судоходное значение рек невелико. Только наиболее крупные из них при-щы для судоходства на отдельных участках, обычно в нижнем течении. Зато реки Фенноскандии широко используются для лесосплава. Гидроэнергети-жое значение рек особенно велико потому, что регион практически лишен 1асов минерального топлива. Гидроэлектростанции обеспечивают 99 % по-гбности в электроэнергии Норвегии, более 60 % — Швеции, 40 % — Фин­ти. Каскады ГЭС созданы на реках Лулеэльвен (Швеция), Кемийоки (Фин-;ия), на мелких реках Южной и Западной Норвегии. Характерная черта ландшафтов Фенноскандии — обилие озер. Особенно распространены в пределах Балтийского щита на территории Финляндии, их насчитывается до 60 тыс. Многие озера Финляндии исключительно жи-щисны, с причудливой береговой линией и множеством лесистых островков. 1сто целые цепи крупных и мелких озер соединяются между собой коротки-речками или широкими протоками, так что трудно определить, где конча-:я одно озеро и начинается другое. Особенно большое скопление озер харак->но для центральных районов Южной Финляндии — так называемого Озер-края: стоку с этой территории препятствуют окружающие ее с юга и 13 кристаллические и конечно-моренные гряды. Площадь большинства озер шяндии сравнительно невелика, но есть и крупные, например Сайма О км²), Паййянне (1065 км²), Инариярви (1050 км²). Самые большие озера ;нноскандии расположены на Среднешведской низменности и в северной ги возвышенности Смоланд. Это Венерн — крупнейшее озеро зарубежной

141

[, а многие реки служат протоками между крупными озерами. Морфологи-жие особенности водной сети обусловлены тем, что она сформировалась элегически совсем недавно — после ухода четвертичных ледников. Этим объяс-1ется невыработанность профилей речных долин и обилие порогов и водопа-

В.

Большая часть рек и озер Фенноскандии заложилась в тектонических тре-шах, образовавшихся в неогене и позднее обработанных ледником. Направ-гнием тектонических линий определяется господствующее направление реч-ых долин и озерных котловин — с северо-запада на юго-восток. Со Сканди-шских гор на запад стекают короткие горные потоки с быстрым течением, не 1ерзающие зимой. Многие из них низвергаются с высоких уступов нагорья фьорды и образуют водопады высотой несколько сотен метров (Утигард — м, Киле — 561 м). Реки, стекающие по восточному склону Скандинавских >р и впадающие в Балтийское море, и реки Финляндии протекают в более троких долинах и имеют менее крутое падение, но при пересечении высту-твердых пород также образуют пороги и водоскаты. Наиболее известны эдопады Яурекаска на реке Лулеэльвен в Швеции и Эйнуннфосс на притоке :ки Гломма в Норвегии, водоскат Иматра на реке Вуокса в Финляндии. Дли-рек Фенноскандии невелика. Самая крупная река — Гломма — достигает :его 611 км, Кемийоки — 552 км, Турнеэльвен — 565 км. Питание рек главным образом снеговое, на западе — снеговое и дождевое и тасти ледниковое. В поддержании расхода воды велика роль озер, через кото­рые протекает большая часть рек. Максимум расхода приходится на позднюю гену и начало лета. Все реки, за исключением горных рек Западной Норве-ш, замерзают на более или менее продолжительное время. На севере период 1едостава длится до 5—6 мес.

Судоходное значение рек невелико. Только наиболее крупные из них при-эдны для судоходства на отдельных участках, обычно в нижнем течении. Зато :е реки Фенноскандии широко используются для лесосплава. Гидроэнергети-1еское значение рек особенно велико потому, что регион практически лишен шасов минерального топлива. Гидроэлектростанции обеспечивают 99 % по-эебности в электроэнергии Норвегии, более 60 % — Швеции, 40 % — Фин-га. Каскады ГЭС созданы на реках Лулеэльвен (Швеция), Кемийоки (Фин-(ляндия), на мелких реках Южной и Западной Норвегии.

Характерная черта ландшафтов Фенноскандии — обилие озер. Особенно [они распространены в пределах Балтийского щита на территории Финляндии, [где их насчитывается до 60 тыс. Многие озера Финляндии исключительно жи-[ вописны, с причудливой береговой линией и множеством лесистых островков, г Часто целые цепи крупных и мелких озер соединяются между собой коротки­ми речками или широкими протоками, так что трудно определить, где конча­ется одно озеро и начинается другое. Особенно большое скопление озер харак­терно для центральных районов Южной Финляндии — так называемого Озер­ного края: стоку с этой территории препятствуют окружающие ее с юга и запада кристаллические и конечно-моренные гряды. Площадь большинства озер Финляндии сравнительно невелика, но есть и крупные, например Сайма (1800 км²), Паййянне (1065 км²), Инариярви (1050 км²). Самые большие озера Фенноскандии расположены на Среднешведской низменности и в северной части возвышенности Смоланд. Это Венерн — крупнейшее озеро зарубежной

141

торые являются основным типом растительности Фенноскандии и составляют величайшее природное богатство Швеции и Финляндии. Леса эти доходят при­мерно до 60° с.ш., а в некоторых районах заходят южнее. В лесах Норвегии преобладает ель, в Швеции ель и сосна представлены примерно одинаково, хотя редко образуют смешанные древостой, а в Финляндии господствующая хвойная порода — сосна. Из мелколиственных наиболее распространена береза. Для всей таежной области характерны подзолистые и глеево-подзолистые по­чвы и болота, которые занимают значительные площади, особенно на востоке. В таежных лесах имеется моховый покров или подлесок из различных кустар­ников — вереска, черничника, брусничника и др.

Леса Фенноскандии издавна вырубают, особенно в местах, хорошо обеспе­ченных транспортом, или вблизи основных сплавных рек. В последние десяти­летия ежегодная заготовка древесины составляет почти 110 млн м³, из которых более 10% идет на экспорт. В то же время страны Скандинавии сами ввозят значительные объемы деловой древесины для нужд промышленности, прежде всего из России. В целом страны .Фенноскандии до сих пор располагают боль­шими лесопокрытыми площадями. В Швеции леса занимают более 60 % терри­тории, в Норвегии — 25%, а в Финляндии — почти 70%. В значительной степени это вторичные леса, восстановившиеся после вырубок, и искусствен­ные насаждения. Несмотря на преобладающее в таежных лесах естественное возобновление, в лесных массивах применяется целый комплекс мелиорации (известкование и удобрение почв, осушение заболоченных территорий и пр.), которые существенно улучшают условия произрастания ценных промышлен­ных пород.

Между 61 и 60° с. ш. хвойные леса переходят в смешанные. В них кроме ели и сосны растут вяз, клен, липа и различные виды дубов. На крайнем юге — на полуострове Сконе — появляется бук. На западном побережье бук встречается и севернее, по берегам защищенных от резких ветров южных фьордов. Почву покрывает богатая травяная растительность из злаков и ярко цветущего разно­травья. На Среднешведской низменности и приморской равнине Южной Фин­ляндии леса почти полностью вырублены и заменены пашнями, садами и ис­кусственными лесонасаждениями. Это единственные в регионе территории, климатические условия которых позволяют заниматься земледелием открыто­го грунта. Бурые кислые почвы смешанных лесов, более плодородные, чем подзолы, издавна удобрялись и осушались, в результате чего в настоящее вре­мя здесь выращивают высокие урожаи бобовых, корнеплодов, ячменя, овса, а на юге и яровой пшеницы. Интенсивное освоение этих равнинных территорий с применением тяжелой сельскохозяйственной техники привело к значитель­ному обесструктуриванию старопахотных почв, развитию процессов дефля­ции, ускоренной минерализации органического вещества и потере гумуса.

Западное побережье Скандинавского полуострова и прибрежные острова, открытые влажным и резким ветрам с океана, облесены гораздо меньше. Здесь господствуют верещатники с густым моховым покровом. Возможно, леса на побережье существовали, но были истреблены и уже не восстановились, так как условия для их роста неблагоприятны. Однако верещатники в значитель­ной степени исконный тип растительности атлантических побережий. Они со­стоят главным образом из обыкновенного или розового вереска, местами встре­чается западноевропейский вереск. К вереску примешиваются папоротники,

143

Европы (5546 км²), а также значительно уступающие ему по площади озера Веттерн (около 1900 км²), Меларен и Ельмарен. Озера занимают примерно около 10 % площади как Швеции, так и Финляндии.

Самым значительным внутренним судоходным путем Скандинавского по­луострова является так называемая Гетская система, соединяющая пролив Каттегат и Балтийское море. Эта система состоит из естественных водных путей и дополняющих их каналов. Ее общая длина 420 км.

В Скандинавских горах находится центр современного оледенения, общая площадь которого более 3000 км. Снеговая граница на южных фьельдах прохо­дит на высоте около 1200 м, а на севере снижается до 400—500 м. Огромные фирновые поля покрывают фьельды и дают начало долинным ледникам, спус­кающимся преимущественно на запад значительно ниже снеговой границы. Наиболее высокие вершины гор поднимаются над поверхностью фирновых полей в виде нунатаков и имеют значительные каровые ледники. Крупные ле­дяные массивы находятся в западной полосе гор, где выпадает больше осадков. Самое большое ледяное поле (486 км²) расположено на юго-западе полуостро­ва к северу от Согне-фьорда в массиве Юстедалсбреэн на высоте 1500—2000 м. Этот ледяной массив питает более 15 долинных ледников, которые расходятся от него во всех направлениях и спускаются до 300 м над уровнем моря.

По водообеспеченности на душу населения страны Фенноскандии выделя­ются среди стран зарубежной Европы, а по запасам гидроэнергии Норвегия и Швеция стоят на первом месте.

В растительном покрове Фенноскандии господствуют хвойные леса. На край­нем севере есть участки типичных равнинных тундр и лесотундр с мхами, ли­шайниками, ягодными кустарничками, карликовой березкой (ВеШ1а папа), можжевельником (Лтрегиз соттитз). Но уже немного южнее 70-й параллели лесотундра уступает место северной тайге на глеево-подзолистых почвах, а тундра переходит в горы, образуя пояс горной тундры, который занимает верх­ние части склонов фьельдов Скандинавского нагорья и возвышенностей Се­верной Финляндии.

На севере пояс горной тундры начинается уже с высоты 300—500 м и фак­тически сливается с равнинной тундрой. В средней части Скандинавского наго­рья горно-тундровая растительность появляется на высоте 700—800 м, а на юге — выше 1000—1200 м. Среди горной тундры встречаются участки типич­ных альпийских лугов со злаковой и разнотравной растительностью. В этом поясе есть богатые пастбища, куда на летнее время перегоняют скот. В некото­рых районах Норвегии в высокогорном поясе на осушенных участках созданы искусственные луга.

Ниже пояса высокогорной тундровой растительности выделяется пояс кри-волесья с преобладанием березы (ВеШ1а ЮМиоза). Протяженность этого субаль­пийского пояса по высоте около 100 м, а на юге — 200— 300 м. Кроме березы в лесах встречаются можжевельник, жимолость, карликовая ива и вереск. Во влажных местах лес имеет пышный травяной покров из различных красиво цветущих растений — герани, ландыша, фиалок, осок. Березовые леса образу­ют не только верхнюю границу леса в горах, но и северную: на равнинах они растут также в переходной полосе между лесотундрой и хвойными лесами.

Нижние части склонов Скандинавских гор и обширные плоскогорья и рав­нины восточной Скандинавии и Финляндии покрыты хвойными лесами, кочерничник, брусничник и облепиха. Участки вересковых зарослей чередуются с лужайками и болотами, которые встречаются главным образом на островах. Почвы побережья обычно бедные, сильно оподзоленные.

На крайнем юге Норвегии картина меняется. Там в защищенных от ветров местах, особенно в устьях крупных фьордов, появляются широколиственные леса, ярко зеленеющие луга и фруктовые сады, окружающие многочисленные селения.

В Фенноскандии преобладают лесные животные. Большая часть хищников истреблена или они очень редки. Почти совершенно исчезли медведи, волки, лисицы. Многие животные находятся под охраной. В лесах, иногда даже близко от населенных пунктов, живут белки, встречаются благородный олень и косу­ля, распространены различные лесные птицы, имеющие промысловое значе­ние: рябчики, глухари и тетерева. Птицами изобилуют также морские побере­жья и прибрежные острова. Много водоплавающих птиц (уток, гусей, лебе­дей) водится на внутренних водоемах. Почти 60 водно-болотных угодий общей площадью более 500 тыс. га взяты под охрану и включены в список Рамсарской конвенции как местообитания, имеющие международое значение.

Очень богата фауна прибрежных вод Фенноскандии. У берегов Норвегии в большом количестве водятся тюлени, они часто заходят во фьорды. Один вид тюленя встречается в Ботническом заливе. Велики рыбные богатства. У запад­ного побережья Скандинавского полуострова ловят треску, сельдь, макрель, морского окуня. В реках и озерах водятся навага, лосось и озерная форель.

В течение долгого времени страны Фенноскандии выделялись среди других государств зарубежной Европы лучшим состоянием природной среды, разно­образием рекреационных ресурсов, богатством животного мира суши и внут­ренних водоемов. Однако в 70—80-х гг. прошлого века большой ущерб природе Скандинавии был нанесен кислотными дождями, т. е. атмосферными осадка­ми, загрязненными двуокисью серы и окислами азота. Они характерны для всех стран зарубежной Европы, но в Фенноскандии вред от таких осадков особенно велик в связи с преобладанием кислых (гранитных) пород в строе­нии ее поверхности. Кислотные осадки, приносимые на Скандинавский полу­остров западными ветрами из промышленных районов Европы, загрязняют почву и водоемы вредными соединениями, что приводит к гибели лесов и пресноводных рыб.

Несмотря на целый ряд экологических проблем, Фенноскандия сохранила многочисленные природные достопримечательности и по-прежнему остается

Охраняемые территории Фенноскандии	Норвегия	Швеция	Финляндия
Доля охраняемых территорий в общей площади, %	17,1	6,6	8,9
Общее количество охраняемых территорий В том числе морских акваторий	ИЗ 5	197 6	81 5
Количество биосферных заповедников	1	I	2
Охраняемые водно-болотные угодья	14	30	11

144

'для европейцев «краем дикой природы». Этому способствует разветвленная система охраняемых природных территорий (см. таблицу на с. 144), как строго заповедных, так и активно используемых для познавательного, экологическо­го и других видов туризма.

Британские острова

Это единственный крупный архипелаг у берегов Западной Европы. В его состав входят два крупных острова — Великобритания и Ирландия — и боль­шое количество более мелких — Мэн, Англси, Уайт, Внутренние Гебридские острова, Гебридские острова, Оркнейские, Шетландские и др. Общая площадь архипелага — около 314 тыс. км², из них 230 тыс. км² приходится на остров Великобритания и 70 тыс. км² — на остров Ирландия.

Глубина прибрежных вод Британских островов почти нигде не превышает 200 м. Мелководная область ограничена резко выраженным уступом, за кото­рым начинаются океанические глубины. На поверхности дна материковой от­мели обнаружены сохранившиеся ложбины речных долин и участки с дюнным рельефом, свидетельствующие о сравнительно недавнем погружении суши под уровень моря в районе Британских островов. Окончательное отделение архипе­лага от материка и оформление современных очертаний его побережий про­изошло уже в послеледниковое время.

Главные острова архипелага разделяет материковое межостровное Ирланд­ское море, целиком расположенное на шельфе с преобладающими глубинами до 50 м. Только в центральной части моря протягивается узкая меридиональная ложбина с наибольшей глубиной 159 м. Для восточных берегов Ирландского моря характерно значительное эрозионное расчленение. В подпруженных усть­евых участках речных долин сформировались эстуарии. Западное (ирландское) побережье относится к абразионно-аккумулятивному бухтовому типу берегов. В Северном проливе, соединяющем Ирландское море с океаном, многочис­ленны живописные каменистые мысы, на одном из которых к берегу выходят столбчатые отдельности базальтов — часть легендарной «тропы гигантов», якобы проложенной через море в Шотландию.

В условиях активного водообмена с Атлантическим океаном для поверхност­ных вод характерны небольшие сезонные колебания температур от 8 "С зимой до 13 °С летом. У восточных берегов моря амплитуды температур более значитель­ны, чем у побережья Ирландии. Над морем преобладают юго-западные ветры, зимой часты сильные штормы, весенне-летнее время характеризуется относи­тельно слабым волнением. Высота приливов на ирландском побережье дости­гает 4 м, на берегах Великобритании (в отдельных пунктах) — около 7—8 м, иногда и до 10 м. Высокие приливы позволяют крупнотоннажным морским судам заходить в устья рек, где располагаются важнейшие порты, прежде всего Ливерпуль.

Видовое разнообразие ихтиофауны Ирландского моря увеличивается с се­вера на юг. В северных районах добывают в основном треску, сельдь и пикшу, в южных — макрель, ставриду, хека. Качество вод этой внутренней морской ак­ватории во многом зависит от поступления загрязняющих веществ, иногда очень опасных, в том числе и радиоактивных, с прилегающих территорий, где

145

находятся крупные промышленные объекты (включая АЭС на острове Англ­си), городские агломерации (Дублин, Ливерпуль) и интенсивно возделывае­мые сельскохозяйственные угодья.

Островное положение и ярко выраженное влияние Атлантики, изрезан-ность берегов, еще больше усиливающая это влияние, а также расчлененность рельефа определяют основные особенности природы Британских островов. К это­му следует прибавить, что острова, совсем недавно потерявшие связь с мате­риком, по многим чертам природы очень напоминают соседние районы кон­тинента, однако островное положение уже наложило определенный отпечаток и на природные особенности, и на условия жизни населения.

Складчатые палеозойские структуры Британских островов претерпели силь­ное вертикальное расчленение, особенно интенсивно проявившееся в конце неогена и начале четвертичного периода. Эти процессы создали мозаичный рельеф с чередованием глыбовых гор и впадин, заполненных осадочными от­ложениями различного возраста и происхождения.

В плейстоцене почти весь архипелаг, за исключением южной части острова Великобритания, покрывали ледники, распространявшиеся с Шотландских нагорий. Они оставили мощные моренные накопления и оказали большое вли­яние на формирование рельефа. Последнее оледенение имело локальный гор­ный характер с центрами в Шотландии, Ирландии и Уэльсе.

Береговая линия островов очень сильно расчленена тектоническими разло­мами и неоднократными поднятиями и опусканиями. Крупные заливы вдаются в побережья Великобритании и Ирландии там, где поверхность равнинна. На полуостровах поднимаются горные массивы. Во многих местах побережья от­четливо выражены серии морских террас, образовавшихся в результате нео­днократных изменений уровня моря. Особенно сильно изрезаны северо-запад­ное побережье Великобритании и западное побережье Ирландии. В первом слу­чае хорошо выражен фьордовый, во втором риасовый тип берегов. Менее рас­членено восточное побережье Великобритании, преобладает прямолинейный низменный берег с несколькими глубоко вдающимися в сушу заливами.

На севере Великобритании поднимается Севере-Шотландское нагорье. Глу­бокой тектонической трещиной Глен-Мор нагорье разделено на две части: Северно-Западное нагорье и Грампианские горы, в которых находится самая высокая вершина островов — массив Бен-Невис (1343 м). По впадине Глен-Мор проложен Каледонский канал, соединяющий залив Мори-Ферт на северо­восточном побережье Шотландии с заливом Ферт-оф-Лорн на западном побе­режье. Крайняя северная часть нагорья в результате недавних разломов и раз­дробления отделилась от острова Великобритания, образовав две группы ост­ровов — Внутренние Гебридские острова и Гебридские острова.

Северо-Шотландское нагорье в целом представляет собой горстовый мас­сив с выровненной поверхностью и отдельно выступающими вершинами. В его рельефе видны следы, оставленные оледенением: нагромождения валунов, «бараньи лбы», многочисленные троговые долины. Северо-западное фьордо-вое побережье Шотландии скалисто, около него много островов. В скалистых берегах островов прибой выработал разнообразные причудливые формы. Осо­бенно знаменита Фингалова пещера на небольшом островке Стаффа, образо­вавшаяся в прибрежных базальтовых скалах. Во время прилива ее затопляет водой, а во время отлива в нее можно проникнуть ./йе замочив ног.

146

Более сглаженный рельеф имеет Южно-Шотландская возвышенность вы-ж 500—600 м, прорезанная широкими долинами, где есть каровые озера, сопления валунов и морены. Северная окраина возвышенности, так же как и

окраина Северо-Шотландского нагорья, образована сбросами. Между Грампианскими горами и Южно-Шотландской возвышенностью в сроком грабене находится Средне-Шотландская равнина. Поверхность ее сло-гена красноцветными песчаниками, глинами и известняками девона и карбо-1, содержащими каменный уголь. Эти отложения прорваны выходами вулка-шских пород, образующих куполовидные возвышенности. К югу от Южно-Шотландской возвышенности, в Северной Англии, выде-этся возвышенности и холмистые равнины, окаймляющие побережье. Сред->к> часть Северной Англии занимает антиклинальное меридионально вытя-гое поднятие Пеннинских гор, сложенное каменноугольными породами, -водовая часть антиклинали размыта и в склонах выработаны куэстовые усту-ы, полого спускающиеся к востоку и западу, С северо-запада к Пенникам жмыкает древний куполовидный вулканический массив Камберленд, .обра-ганный ледниками. Склоны его прорезаны большими цирками, троговые Колины расходятся в радиальных направлениях и образуют расширения, заня-16 озерами. За множество озер Камберлендский массив получил название Озерного округа.

С юга к подножию Пеннин примыкает холмистая равнина Мидленд. Ее хол-ш прорезаны долинами и оврагами, в склонах которых обнажаются толщи эасноцветных юрских и триасовых пород.

На западе далеко в море выступает полуостров Уэльс, почти целиком заня-ый Кембрийскими горами. Рельеф гор сглаженный, вершины округлые, склоны [пологие. Только самые высокие части, как вулканический массив Сноудон [(1085 м), имеют горный рельеф, образовавшийся под воздействием древнего оледенения. От остальных частей Великобритании полуостров отделен широ-[кой долиной реки Северн.

Грабен Бристольского залива отделяет полуостров Уэльс от полуострова Корнуолл, образующего юго-западную оконечность Великобритании. Наиболъ-'шей высоты (500—600 м) на полуострове Корнуолл достигают кристалличес­кие массивы Дартмур и Эксмур. Недавнее опускание суши вызвало расчлене­ние побережья и образование ингрессионных бухт, а также отделение от бере­га многочисленных скалистых островов. Восточная часть полуострова занята низменной равниной Сомерсетшир, сложенной породами мезозоя.

Юго-восточная часть Великобритании по геологическому строению и рель­ефу отличается от всех других ее частей. Складчатые структуры нигде не выхо­дят на поверхность, по всему району распространены осадочные отложения мезозойского и кайнозойского возраста. Главная особенность рельефа этого района — распространение куэст, которые тянутся с юго-запада на северо-восток, они и обращены крутым краем в сторону древних горных поднятий Уэльса. Сложенные юрскими известняками и мелом, куэстовые гряды закар-стованы. Первая с северо-запада юрская известняковая куэстовая гряда окайм­ляет равнину Мидленд. Ее высокий расчлененный край достигает высоты 300— 350 м. К югу от этой куэсты тянется пониженная полоса, заполненная песча-но-глинистыми отложениями юрского и мелового возраста. Южнее депрессия сменяется меловым куэстовым плато Чилтерн-Хилс, достигающим 250 м вы-

147

соты. Оно полого спускается на юг к продолговатой депрессии бассейна Тем­зы, или Лондонского бассейна, заполненной мощными морскими отложени­ями кайнозоя. Южнее бассейна Темзы на поверхность вновь выходят меловые породы, слагающие две гряды — Норт-Даунс и Саут-Даунс, которые круто обрываются к северу, в сторону Лондонского бассейна, и к югу — в сторону Ла-Манша. Саут-Даунс образует высокое, сверкающее мелом обрывистое по­бережье Южной Великобритании, в ингрессионных бухтах которого располо­жены важнейшие порты страны. Именно белые скалы позволили древним рим­лянам назвать эту территорию «туманным Альбионом». С белоцветными выхо­дами известняков связано и название расположенного близ южного побережья Великобритании острова Уайт (в пер. с англ. — белый).

Вся внутренняя часть острова Ирландии занята низменной Центрально-Ирландской равниной. На ней представлены все формы карстового рельефа и карстовой гидрографии: глубокие колодцы, пещеры и галереи, подземные реки и озера, образовавшиеся в толщах известняков карбона.

Со всех сторон Центрально-Ирландская равнина окружена горными масси­вами высотой не более 1000 м. На севере это массив Донегол, у северо-восточ­ного побережья — горы Антрим, сложенные базальтовыми лавами, под кото­рыми скрыты породы различного возраста. Северо-западный выступ побере­жья Ирландии занимают сильно расчлененные горы Коннаут; на юго-востоке вдоль побережья поднимаются горы Уиклоу, на юго-западе находится самая высокая часть Ирландии — горы Керри с вершиной Каррантуил (1041 м).

Помимо сильной тектонической и эрозионной расчлененности, в рельефе гор Ирландии выражены следы древнего оледенения, которые создают при небольших высотах резкий, почти альпийский рельеф. Особенно это заметно в горах Керри, сложенных мощными толщами древнего красного песчаника. На их склонах сохранились огромные цирки, занятые озерами. Горы Керри усту­пами обрываются к сильно расчлененному побережью острова.

В недрах Британских островов найдены и разрабатываются многие полезные ископаемые: в массиве Камберленд и горах Ирландии — свинцово-цинковые руды, на Корнуолле — медные и оловянные, в осадочных породах Мидлен-да — железные руды. Основное минеральное богатство острова Великобрита­ния — каменный уголь. Его месторождения сосредоточены в трех районах: на Средне-Шотландской низменности, по окраинам Пеннинских гор и в Южном Уэльсе. О богатых запасах нефти и газа на шельфе Северного моря уже говори­лось. Сейчас это основной район нефтедобычи для Великобритании. Ирландия располагает большими запасами торфа, залежи которого распространены как на равнине, так и на плоских поверхностях горных массивов.

Резкие и влажные западные ветры, дующие в течение всего года, приносят на Британские острова большое количество влаги. Особенно много осадков приходится на западные склоны гор, где годовые их суммы превышают 1500 мм, а местами и 2000 мм. Осадки выпадают преимущественно в виде морося­щего дождя, причем в некоторых районах зимой дождь идет почти ежедневно. На юго-западе Ирландии и на Корнуолле снега не бывает, а в других местах насчитывается всего 10—20 дней со снегом (в Гринвиче примерно 14 дней, а Эдинбурге — 20), хотя устойчивый снежный покров никогда не образуется. Восточные и юго-восточные районы получают 700—800 мм осадков в год. Об­лачность там меньше, ветры не столь резки (рис. 30).

148

Годовая амплитуда колебаний температуры на юго-западе Ирландии составляет примерно 7... 8 °С (при средней температуре самого холод­ного месяца 6...7°С), на востоке Ирландии до 10... 11 "С, на юго-востоке Англии до 14 °С. По-. чти безморозная зима и сравнительно прохлад­ное лето характерны для всего региона, но на востоке и юго-востоке морозы бывают чаще, а лето более жаркое, чем на северо-западе. В рай­оне Лондона летом возможны повышения тем-пературы до 30 "С, летние температуры на се­вере Шотландии редко поднимаются до 20 °С. Количество солнечных дней на юго-востоке до-¹ сгигает 40 %, в то время как на западе оно со-' ставляет всего 17—20%.

В некоторые годы случаются резкие отклоне-'ния от среднемноголетних погодных условий. '. Зимой они связаны с вторжением арктического воздуха, которое сопровождается морозами, сне-• гопадами, а летом — с распространением тропи-^: ческих воздушных масс, вызывающих засуху. Од­нако такие аномалии случаются крайне редко.

Одна из особенностей природы Британских островов — густые туманы, которые бывают особенно часто зимой в районе больших городов, в воздухе много пыли и дыма, являющихся ядрами конденсации. Главная причина их образования — соприкосновение относительно холодных вод с более теплыми водами Северо-Атлантического течения и связанные с этим контрасты темпе­ратур воздуха. Туманы в больших городах достигают иногда такой густоты, что становятся непроницаемыми даже при самом мощном освещении; они длятся в течение нескольких дней без перерыва, затрудняют уличное движение и не­редко приводят к несчастным случаям. В 1953 г. печально знаменитый «лондон­ский смог* стал причиной смерти нескольких десятков человек.

Речная сеть островов в связи с особенностями рельефа и климата очень густа. Крупные реки — Северн (310 км), Темза (334 км), Шаннон (368 км) — значительно уступают по длине многим рекам на материке, но они полновод­ны весь год, не замерзают и поэтому очень удобны для судоходства. Почти все реки образуют глубокие и широкие эстуарии, в которые во время приливов свободно заходят крупные океанские суда. Это благоприятствует строительству портов на некотором удалении от открытого моря, в удобных и хорошо защи­щенных местах. В нижнем течении Темзы, в 60 км от моря, расположен один из крупнейших портов мира — Лондон. В нижнем течении реки Эйвон, впадаю­щей в эстуарий Северна, находится Бристоль, при впадении в Ирландское море реки Мерси — Ливерпуль, в низовьях реки Клайд — самый большой город и порт Шотландии — Глазго.

Естественные водные пути дополняет густая сеть каналов, созданию кото­рых благоприятствовали небольшая высота и слабая выраженность водоразде­лов между отдельными речными системами. Большинство их построено еще в XVIII в., в настоящее время многие устарели и почти не используются или

149

пригодны лишь для мелких судов. Появились проекты использования каналов для целей туризма.

На острове Ирландия в формировании речной сети большую роль играют карстовые процессы. Многие реки исчезают в подземных пустотах и затем вновь выходят на поверхность. Питание их в значительной степени происходит за счет карстовых источников и озер.

Запасы водной энергии рек Великобритании и Ирландии сравнительно не­велики. В Шотландии и Уэльсе построено несколько гидроэлектростанций. В Ир­ландии крупная гидроэлектростанция создана на реке Шаннон.

Крупных озер на Британских островах нет, а мелкие многочисленны и жи­вописны. Самое большое озеро — Лох-Ней — находится в Ирландии, площадь около 400 км². Значительная часть озер Ирландии — карстового происхожде­ния. В горных районах Шотландии, в Камберлендском массиве и на Уэльсе много ледниково-тектонических озер, в том числе и знаменитое озеро Лох-Несс с якобы обитающим в нем чудовищем.

Британские острова входят в ареал распространения широколиственных лесов, но, очевидно, никогда не были сплошь покрыты ими. На севере Вели­кобритании преобладали сосновые и березовые леса на подзолистых почвах, в южных районах — дубовые, а местами и буково-грабовые на лесных буроземах. В настоящее время леса занимают только 5—10 % площади островов. Ё боль­шинстве случаев они истреблены человеком, но в некоторых местах отсутствие лесов следует считать результатом естественных условий, прежде всего повы­шенного увлажнения и сильных ветров.

Значительная часть современной древесной растительности вторична и, как правило, состоит из искусственных насаждений. Большие площади занимают луга, верещатники и болота. Верхняя граница лесной растительности проходит в среднем на высоте 200—300 м и нигде не поднимается выше 600 м, так как на поверхности горных массивов сильные ветры и избыточная влажность так­же затрудняют рост деревьев.

В настоящее время больше всего лесов на востоке Великобритании и на юго-востоке Ирландии. Преобладают чистые дубовые леса или с примесью других широколиственных пород (бука, ясеня). В искусственных насаждениях большую роль играют хвойные, в том числе некоторые североамериканские и восточноазиатские виды. Рощи сосны обыкновенной встречаются главным об­разом в восточной части Шотландии.

В некоторых районах ландшафт островов производит впечатление лесисто­го благодаря искусственным насаждениям вдоль дорог, вокруг полей и насе­ленных пунктов. Во многих местах от прежних лесов сохранились только от­дельные высокие и раскидистые дубы, вязы и буки. Некоторые старые дере­вья охраняются как природные памятники, особенно если с ними связаны исторические события или народные легенды. Большие площади заняты лу­гами, зеленеющими круглый год. Их очень много в южной Ирландии, за что она получила название «зеленого острова». В одних случаях луга занимают площади, некогда находившиеся под лесами, в других представляют собой коренной тип растительности. Широко распространены также сеяные искус­ственные луга.

Вдоль западных побережий и на поверхности горных массивов выше 200— 300 м господствуют вересковые пустоши с преобладанием обыкновенного и

150

западноевропейского вереска, с примесью папоротников, черники и некото­рых злаков. Во многих местах вересковые пустоши специально сохраняются.

В прошлом на Британских островах было много осоковых и особенно торфя­ных болот. Большие заболоченные площади существовали на острове Великоб­ритания вокруг залива Уош и в западной части Центрально-Ирландской рав­нины. В некоторых районах Ирландии торфяники до сих пор господствуют в ландшафте, придавая ему характерный унылый буро-коричневый колорит.

Однако обширные, ранее заболоченные пространства теперь осушены и используются под пашни, для возделывания пшеницы и сахарной свеклы.

Благодаря мягкости зим на Британских островах растут некоторые вечнозе­леные растения. В подлеске дубовых лесов встречается, например, вечнозеле­ный кустарник падуб, или остролист (Лех ади1/Ышт). На юге и особенно на юго-западе многие культурные средиземноморские растения, высаженные в грунт, хорошо переносят зиму не теряя листву.

Животный мир Британских островов сильно Обеднен. Крупные животные в естественном состоянии сейчас почти нигде не встречаются. Только в некото­рых местах под особой охраной находятся олень и лань. Широко распростране­ны лисицы, ежи, землеройки, грызуны. Особенно часто на сухих лугах встре­чаются дикие кролики и зайцы. В лесах и парках много белок.

До сих пор довольно богата орнитофауна. В менее населенных районах Шот­ландии водятся дикий голубь и горлица, несколько видов куропаток, тетере­вов. Встречаются хищные птицы: сапсан, ястреб, лунь и др. На берегах водо­емов много водоплавающих — чаек, цапель, уток. Главные промысловые виды прибрежных вод — сельдь, треска, камбала.

В целом для Британских островов характерна очень высокая степень измене­ния природы человеком. Еще в Средние века сельскохозяйственное, прежде всего скотоводческое, освоение территории привело практически к полному уничтожению коренных лесов на равнинах. Сейчас доля лесов в общей площа­ди Великобритании и Ирландии не превышает 9 %. Негативное влияние оказа­ли также развитие промышленности, обилие крупных городов, развитие транс­порта; Особенно сильно пострадала природа в районах, прилегающих к Пен-нинам, в Мидленде («Черная страна»), в Южном Уэльсе. В настоящее время застроено более 8 % площади Великобритании, а от Ливерпуля до Лондона простирается высоко урбанизированная территория Английского мегаполиса, занимающего более 50 тыс. км². Несмотря на значительное улучшение качества воздушной среды в городах, юго-восток острова по-прежнему отличается по­вышенными концентрациями ряда опасных загрязняющих веществ, которые выносятся преобладающими западными ветрами в другие регионы Европы.

Различные категории охраняемых территорий занимают более 20 % площа­ди Великобритании и всего 1 % ~ Ирландии. Международное значение имеют места отдыха перелетных птиц и районы их зимовки, взятые под охрану в рамках Рамсарской конвенции. Так, в заповеднике Уэксфорд на юго-восточ­ном побережье Ирландии зимует половина мировой популяции гренландского белолобого гуся (до 7000 птиц). Наиболее экзотическим национальным при­родным резерватом, внесенным ЮНЕСКО в Список всемирного культурного и природного наследия в 1986 г., является архипелаг Сент-Кидца в 160 км к западу от побережья Шотландии. Его береговые утесы, возвышающиеся на 430 м над водами Атлантики, относятся к самым высоким в Европе. Численность

151

морских птиц (северной олуши, глупышей, тупиков, северных качурок) не­редко достигает миллиона, их колонии охранялись еще во времена викингов (более 1000 лет назад). На протяжении двух тысяч лет на островах всегда жили люди, покинувшие их лишь в 1930 г.

Среднеевропейская равнина

От нижнего течения Рейна до границы России протянулась равнинная тер­ритория шириной 200—500 км с высотами от 50 до 150м. На юге ее естествен­ной границей служат горы Средней Европы, а на севере — побережья Север­ного и Балтийского морей. В пределах этой равнины расположены почти вся территория Нидерландов, Дании, северные районы Германии и большая часть Польши. Восточнее, в пределах Белоруссии и стран Балтии (Литва, Латвия и Эстония), Среднеевропейская равнина простирается до границы с Восточно-Европейской равниной, занимающей значительную часть Украины и Евро­пейской России.

Равнина Средней Европы сформировалась на разновозрастных (протеро-зойско-палеозойских) структурах глубокого тектонического прогиба, запол­ненного мошной толщей осадочных отложений. Прогибание и затопление мо­рем началось в пермском периоде. В дальнейшем морские условия неоднократ­но сменялись континентальными. В строении равнины, кроме пермских, при­нимают участие морские отложения мелового и палеогенового возраста. В кон­це неогена на равнине установились континентальные условия, и дальнейшая история формирования ее рельефа связана с материковым оледенением. В на­стоящее время в рельефе отчетливо прослеживаются следы двух ледниковых эпох. Во время максимального оледенения льды занимали всю равнину до ниж­него течения Рейна и доходили до подножия гор. Во время последнего оледе­нения они покрывали только северо-восточную часть равнины, но в современ­ном рельефе следы этого оледенения — конечно-моренные гряды, озерные котловины, а также ложбины стока талых ледниковых вод — сохранились го­раздо лучше.

В послеледниковое время произошли новые опускания и трансгрессии, в результате которых образовались Северное и Балтийское моря. В современную эпоху участки береговой линии испытывают частичное опускание (особенно в западной части), некоторые же районы, наоборот, поднимаются.

Западная часть равнины представляет собой однообразную низменность с высотами менее 100 м. Значительные по площади прибрежные участки распо­ложены ниже уровня моря. В побережье врезаются мелководные заливы, кото­рые возникли в связи с опусканиями еще в историческое время. Следы этих опусканий проявляются также в особенностях строения дельты Рейна и харак­тере береговой линии всей западной части равнины. Перед впадением в море Рейн разделяется на несколько широких рукавов, между которыми находятся острова — остатки погрузившейся дельты. Большая часть поверхности этих ос­тровов опускается ниже уровня моря. Вдоль побережья Северного моря протя­нулись цепи островов — Западно-Фризских, Восточно-Фризских, а у запад­ных берегов Ютландии — Северо-Фризских. Они отделены от материка ватта­ми — своеобразной «земноводной» полосой, которая покрывается водой во

152

:мя приливов. Фризские острова представляют собой цепи дюн прежней бе-вговой полосы. Они отделились от материка в связи с недавними опускания-суши. После опускания и образования залива Зейдер-Зе и ваттов возникла бы вторая, внутренняя, береговая линия, которая окаймляет полосу плос->й низменности, частично ниже уровня моря и носящую название маршей в и польдеров в Нидерландах. В пределах этой полосы находятся массивы сотных земель. От вторжения моря и затопления польдеры защищены поло-)й дюн и искусственных заграждений, но эта защита не всегда надежна. Иног-море прорывает эти заграждения, и происходят наводнения, приносящие гьшие бедствия.

Катастрофическое вторжение моря в Нидерландах произошло в 1953 г. в гзи с сильными штормами в Северном море и образованием нагонных волн. [Тогда оказались затопленными большие участки пахотных земель, пострадали югие портовые города, а некоторые острова рейнской дельты оказались пол-лъю размыты. Девять лет спустя во время сильного наводнения была затоп-гна и разрушена значительная часть Гамбурга, одного из крупнейших портов тадной Европы, расположенного на реке Эльба в 110 км от впадения ее в :верное море.

Население Нидерландов веками ведет борьбу с морем, величайшими уси-ши отвоевывая у него плодородные земли. Для защиты от наводнений со-аются заградительные сооружения не только вдоль берега моря, но и вдоль ;к, протекающих обычно выше окружающей местности. Поверхность полъде->в пересечена осушительными каналами. В течение многих десятилетий про-эдились гидротехнические работы в заливе Зейдер-Зе. Высокой шлюзованной шбой, по которой проходит автострада, залив был разделен на две части — 1ензе на севере и внутренний пресноводный водоем Эйсселмер на юге. К на-)ящему времени большая часть этого рукотворного озера (более 2000 км²) эевращена в тщательно возделанные земли — пример подлинно культурного андшафта.

За полосой польдеров в Нидерландах и на северо-западе Германии располо­жена более высокая малоплодородная местность, сложенная зандровыми пес-ши, — так называемые гесты. Южнее, у самого подножия гор появляются юссовидные отложения, на которых формируются плодородные темноцвет-ые почвы. Они стали первыми очагами земледелия в лесистой Средней Европе. К востоку от нижнего течения Эльбы равнина заметно расширяется. Побе-ья ее восточной части сформировались под влиянием чередующихся под-1нятий и опусканий и относятся преимущественно к лагунному и лагунно-ли-шанному типу берегов с прекрасными песчаными пляжами и грядами берего-рых дюн (одни из крупнейших в Европе, Лебские дюны Польши занимают с площадь более 300 га). Крупные аккумулятивные формы — Куршская, Балтий-[ская и Межея-Хельская косы, отделяют от Балтийского моря удобные заливы, где расположены крупные порты — Клайпеда, Гданьск, Гдыня. Эти уникаль­ные природные образования, испытывающие разрушительное влияние как естественных береговых процессов, так и деятельности человека, заслуживают всесторонней охраны. В настоящее время проектируется создание международ­ного российско-литовского биосферного заповедника «Куршская коса».

Северо-восточная часть равнины, испытавшая последнее оледенение, от­личается от западной большей холмистостью и значительными высотами. Сре-

153

ди конечно-моренных холмов образовались бесчисленные запрудные озера. Эту! часть равнины называют поозёрьями: Мекленбургское поозёрье — на террито-1 рии ФРГ, Поморское и Мазурское — в пределах Польши. Наибольшая высота] (337 м) района поозёрий и всей равнины находится в Польше, в окрестностях! Гданьска. Конечно-моренные образования прослеживаются на полуострове} Ютландия и Датских островах. Полоса холмисто-грядового моренного рельефе с озерными котловинами, тянущаяся в меридиональном направлении через! Ютландию и далее в широтном направлении на восток до долины реки Запад-] ная Двина в Латвии, носит название Балтийской гряды.

Южнее полосы конечных морен за пределами последнего оледенения в! рельефе восточной части равнины появляются формы, связанные с деятель-! ностью талых ледниковых вод. Потоки, образовавшиеся при таянии отступав-] шего ледника, выработали на поверхности широкие ложбины и заполнили! их песком. По этим древним ложбинам текут многие современные реки (Вис-| ла, Нотець, Одра), русла которых часто не соответствуют ширине древних! долин. В настоящее время общий уклон поверхности Среднеевропейской рав-1 нины ориентирован главным образом на север, в сторону Балтийского и Се-1 верного морей, куда и впадают крупнейшие пересекающие ее реки. Талые же) ледниковые воды стекали в основном на запад, поэтому древние долины] имеют широтное простирание, что позволяет использовать их для прокладки] каналов, соединяющих современные речные системы и создающих разветв-1 ленную сеть водных путей. Повышенные участки между ложбинами сложены* моренным материалом — переработанными отложениями эпохи максималь-] ного оледенения.

В связи с особенностями геологического строения в пределах Среднеевро-1 пейской равнины нет большого разнообразия полезных ископаемых. Средние 1 (пермско-триасовые) горизонты осадочного чехла, залегающего в основании | равнины, богаты калийными и каменными солями. Соленосная толща протя­гивается вдоль всей Среднеевропейской равнины на глубине от 300 до 1000 м. Крупнейшие месторождения находятся в Польше (Клодава). Отработанная со­ляная шахта в городке Величка недалеко от Кракова, где добыча соли продол­жалась более семи веков, превращена в туристическую достопримечательность. В верхнем наиболее молодом горизонте осадочного чехла на территории Гер­мании и Польши находятся крупные бассейны бурого угля и лигнитов. Угли залегают близко к поверхности и разрабатываются дешевым карьерным спосо­бом. На юго-востоке Польши в крупном месторождении близ города Тарноб-жег сосредоточено около 26 % мировых запасов серы.

Климат Среднеевропейской равнины с запада на восток изменяется посте­пенно, но если сравнить условия крайних районов, то между ними наблюда­ются существенные различия (рис. 31). На крайнем западе, в Нидерландах годо­вое количество осадков — 700—800 мм. Осадки выпадают обычно в виде дож­дей, максимум их приходится на зиму. Зима мягкая, почти без морозов, со средней температурой самого холодного месяца 1... 3 °С. Только иногда в пери­оды проникновения континентальных воздушных масс с востока или аркти­ческого воздуха с севера бывают значительные морозы и снегопады. Абсолют­ный минимум для Нидерландов равен -27 °С. В некоторые зимы реки и каналы покрываются льдом. Лето прохладное и облачное, средняя температура самого теплого месяца 17... 18"С.

154

По направлению к востоку годовое количество осадков уменьшается, их гаксимум перемещается на весну и лето, зимы становятся холоднее, лето фче. К востоку от Эльбы средняя температура самого холодного месяца жцательная, появляется отчетливо выраженный морозный период со снеж-ым покровом. Реки замерзают. В Варшаве средняя температура января около °С, средняя температура июля 18... 19 °С; в Минске — соответственно -7 °С 18°С. Годовое количество осадков в восточных районах составляет около 500 мм.

, Равнину пересекают реки, которые начинаются в горах и текут на север, в горону Северного (Эмс, Везер, Эльба) или Балтийского (Одра, Висла, Не-шн, Даугава) морей. Реки, впадающие в Северное море, в своих устьях имеют :туарии; реки Балтийского моря впадают в большие лагуны. На западе режим ж более равномерен и период ледостава значительно короче, чем на востоке. 1итание их осуществляется главным образом за счет дождевых осадков, хотя ^которую роль играет также таяние снегов в горах. Дополнительный источник ггания — озера и болота.

Эльба имеет самый высокий уровень весной в связи с таянием снегов на [Чешском массиве. Во второй половине лета уровень ее сильно снижается из-за кпарения, но осенью бывает новый подъем в связи с дождями. Замерзает ^Эльба не каждый год, обычно всего на 2—4 недели.

Примерно такой же режим имеет Одра (Одер), но естественные условия [этой реки сильно изменены человеком. Она почти на всем протяжении подвер­галась большим регулировочным работам и шлюзованию. Замерзает Одер не [каждый год и не более чем на месяц. Висла — самая восточная из крупных рек : региона — начинается в Карпатах, но почти на всем протяжении протекает по | равнине. По режиму она приближается к рекам европейской части России с : резкими колебаниями уровня. Весной при таянии снегов наступает половодье. : Ледоход сопровождается заторами и наводнениями. Летом происходят подъе-

155

мы уровня, связанные с ливнями, но к концу лета река обычно мелеет. Замер­ зает Висла в среднем на 2—2,5 мес. При впадении в Вислинский залив она] образует быстрорастущую дельту, которая частично расположена ниже уровня моря и ограждена дамбами. ]

Крупные реки равнины связаны между собой каналами. Большое значение! имеет короткий Быдгощский канал, соединяющий Вислу с Одером через егя приток — реку Варта и проходящий по ложбине стока талых ледниковых вод! Одер, в свою очередь, соединен каналом с реками Шпре и Хафель и таким образом — с Эльбой. Система каналов объединяет также реки Эльба, Везер т Эмс. В южной части полуострова Ютландия проложен Кильский канал, соеди-1 няющий Северное море с Балтийским. Все эти естественные и искусственныш водные пути имеют большое транспортное значение. 1

Для естественных условий равнины характерны широколиственные и сме-1 шанные леса на бурых лесных и подзолистых почвах. В настоящее время они занимают очень небольшую часть территории, в основном на востоке. Влаж« ный и мягкий климат западной части равнины благоприятен для роста трави В Нидерландах, Дании и на северо-западе ФРГ естественные леса почти нЯ сохранились и в ландшафте господствуют сочные естественные и сеяные лугаЯ пахотные угодья и искусственные лесонасаждения, в которых наибольшую роля играют хвойные породы, особенно ель. В некоторых местах от широколиственЯ ных лесов уцелели небольшие рощи или только отдельные экземпляры дуба! бука или вяза. Я

Вдоль побережий на западе равнины нередки вересковые заросли, которые покрывают поверхность дюн и гестов с их малоплодородными песчаными поди золистыми или болотными почвами. Вересковые пустоши встречаются на зав падном побережье Ютландии, во внутренних районах Нидерландов и на севеЯ ро-западе ФРГ. Кроме зарослей вереска, на прибрежных дюнах есть небольшие участки сосновых лесов. Я

К востоку лесистость возрастает, особенно в полосе поозерий,, где сохраниЯ лись значительные лесные массивы с разнообразным составом древесных пан род. На песчаных грунтах развиваются сосновые леса, остатки которых сохрЛ нились сейчас близ Балтийского побережья и на обширных зандровых поверЛ ностях во внутренних частях равнины. Большие площади занимают также смея шанные леса из ели, сосны и широколиственных пород, среди которых осЛ бенно большую роль играют дуб, липа и клен. В связи с усилением континеЛ тальности климата бук на востоке встречается уже сравнительно редко. В круЛ ном биосферном заповеднике Беловежская пуща на границе Польши и БелЛ руссии, включенном ЮНЕСКО в Список всемирного культурного и прироЛ ного наследия, хорошо сохранился участок смешанного леса с огромнымв деревьями, богатым подлеском из разнообразных кустарников и густым травЛ ным покровом. Беловежская пуща дает представление не только о естествеЛ ном растительном покрове, но и о животном мире Средней Европы. Там тщЛ тельно охраняется стадо зубров, водятся благородный олень, лось, косулЛ кабан, куница, барсук, белка, обитают различные промысловые птицы — глЛ харь, тетерев и др. Ш

Из-за длительного интенсивного освоения Среднеевропейской равншЛ человеком дикие животные подверглись здесь сильному истреблению. МногЛ из них в свези с вырубкой лесов, расширением распаханных участков, содлЛ

1ем промышленных и урбанизированных зон совершенно исчезли и встреча-;я только в полудиком состоянии в заповедниках или национальных парках, же время превращение естественного лесного ландшафта в культурный, 1зкий к лесостепному или степному, привело к распространению некото-мелких животных, главным образом грызунов — вредителей полей. Основными факторами антропогенного преобразования природной среды в еделах региона являются сельскохозяйственное освоение территории, от-гение земель под застройку, промышленное и бытовое загрязнение возду-и вод.

Степень изменения естественных ландшафтов Среднеевропейской равнины гивается с востока на запад и достигает своего максимума на искусственно данных участках в Нидерландах (польдерах). В западных районах сформиро-тось несколько крупных городских агломераций (Рейнско^Рурская в Герма-Рандстад в Нидерландах, Брюссельская в Бельгии и др.), в пределах ко-эых на значительных площадях коренным образом изменены практически природные компоненты. Высокая плотность населения равнины и его раз-эбразная хозяйственная деятельность стали причиной загрязнения рек (Рей-1, Эльбы, Вислы и др.), особенно в низовьях. Загрязнение воздуха в урбани-эованных и промышленных зонах распространяется на значительные рас-эяния и проявляется, в частности, в регулярном выпадении кислотных дож-вй, прежде всего в южной части региона.

Горы и равнины Средней Европы

От берегов Атлантического океана до водораздела Одры и Вислы в пределах

юмного треугольника, включающего территорию Франции (без Альп и Ыренеев), южную часть Бельгии, центральные районы ФРГ, Чехию и Сред-

>ю Польшу, выделяют некоторые общие черты природы. Они обусловлены >заичным рельефом, сформировавшимся на основе палеозойских складчатых

>уктур эпигерцинской платформы, переработанных позднейшими процес-ши, и влиянием Атлантического океана.

Плосковершинные горные массивы, нигде не достигающие высоты 2000 м, ;высокие плато и впадины с холмистым или ступенчатым рельефом коррек-

эуют температуру и осадки, поступающие со стороны Атлантики, создают

тичия в типах почв и растительности, а также в условиях хозяйственной 1еятельности. Пестрота ландшафтов и разнообразие природных ресурсов, дав-ш, хотя и неравномерная заселенность и освоенность территории, высокая

гпень антропогенной трансформации природной среды являются характер-ыми особенностями этого региона.

На западе, в пределах Франции, выделяются два массива — Центральный и шориканский, разделенные впадинами, которые выражены в рельефе в виде тоских низменностей или холмистых равнин. Центральный массив, или Цен->альное плато, Франции, самый обширный и высокий во внеальпийской |части Средней Европы, представляет собой обширное куполовидное подня-!е, сложенное сильноскладчатыми метаморфизованными породами и ослож-[ненное позднейшими разломами и недавним вулканизмом. В неогене централь-часть массива в различных направлениях пересекли глубокие трещины,

157

вдоль них происходили вулканические извержения и поднялись мощные стра-товулканы, деятельность которых проявлялась вплоть до начала антропогена. Вулканы образуют цепи или поднимаются в виде изолированных массивов. Вершина вулкана Мон-Дор (1886 м) — самая высокая точка не только Цент­рального массива, но и всего региона. На юге и юго-западе кристаллические породы покрыты толщами юрских известняков, которые слагают обширное плато Кос, известное широким развитием карстовых явлений и типичным кар­стовым рельефом. Поверхность его изрыта глубокими воронками и- каррами, загромождена обломками известняка. Эта местность, пустынная и однообраз­ная, используется главным образом под пастбища. Восточная и юго-восточная окраины Центрального массива приподняты по разломам до высоты 1700 м и носят название Севенны. Со стороны Средиземного моря они производят впе­чатление высокого и сильно расчлененного горного хребта с крутыми ступен­чатыми склонами, прорезанными глубокими долинами.

Армориканский массив на северо-западе Франции не испытал таких интен­сивных поднятий и раздробления в неогене, как Центральный. Многократные опускания раздробили его на отдельные участки, разделенные обширными впадинами.

Между Центральным массивом, побережьем Бискайского залива и север­ным подножием Пиренеев находится Гароннская низменность (Аквитанский бассейн), сложенная осадочными отложениями палеогенового и неоген-чет­вертичного возраста, представляющими собой продукты разрушения Пире­нейских гор. В южной части низменности глубокие речные долины и овраги рассекают поверхность на ряд асимметричных плато. По направлению к северу поверхность Аквитании снижается и становится все более плоской. Вдоль побе­режья Бискайского залива, на юг от эстуария Жиронды, который глубоко вре­зается в сушу на многие километры вдоль прямолинейного низменного побе­режья, протянулись Ланды — полоса песчаных дюн, поросших сосновыми ле­сами, среди которых блестят лагунные озера. Вплоть до середины XIX в. дюны сохраняли подвижность, но затем были закреплены искусственными насажде­ниями приморской сосны.

К северу от Аквитании расположена низменность, по которой течет река Луара. Кристаллические породы Армориканского массива залегают там неглу­боко, местами они прикрыты морскими отложениями и речным аллювием, но на отдельных участках выходят на поверхность.

На севере Луарская низменность соединяется с Северофранцузской, или Парижским бассейном, — районом с разнообразным рельефом. Парижский бассейн представляет собой впадину с постепенно поднимающимися краями, заполненную морскими отложениями мелового и палеогенового возраста, при­чем в центре впадины залегают наиболее молодые породы, а к окраинам на поверхность выходят все более древние. Эта особенность строения хорошо вы­ражена в восточной части района. Через Парижский бассейн протекают Сена и ее притоки, расчленяющие его поверхность. Для южной и западной частей бассейна характерен холмистый рельеф, в восточной части ярко выражены куэстовые грады; они простираются концентрически по отношению к окрест­ностям Парижа, в сторону которого обращены их длинные пологие склоны. Грады сложены твердыми карбонатными породами юрского, мелового и па­леогенового возраста. В рельефе наиболее хорошо выражена ближайшая к Па-158

куэста Иль-де-Франс и сложенная известняками и белым мелом гряда шани.

[•Между куэстовыми плато находятся широкие депрессии, заполненные рых-песчано-глинистыми отложениями и орошаемые крупными реками. По-юсть куэстовых гряд, как правило, почти лишена водотоков, слабо рас-гнена, закарстована, их фестончатые края изрезаны эрозией.

•- На востоке Парижский бассейн продолжается Лотарингским куэстовым плато. >сты Лотарингии сложены юрскими известняками и триасовыми песчани-[, местами они достигают высоты 700 м, их расчленяют глубокие долины гоков Рейна — Мозеля и Мааса.

К востоку расчлененность рельефа возрастает. Особенно разнообразна ло­жность вдоль течения Рейна. На юге река протекает по дну широкого Вер-;рейнского грабена. В палеогене он был занят морским заливом, который :ледствии стал замкнутым и испытал осушение. Морские и лагунно-озер-

)е отложения на дне рифта, которому в рельефе соответствует Верхнерей-сая равнина, перекрыты лёссовидными отложениями и аллювием. По обе >роны Верхнерейнской равнины поднимаются асимметричные массивы —

>гезы и Шварцвальд-. Крутыми ступенчато-сбросовыми склонами они обра-

сны к Рейну, а на запад и восток опускаются полого. Массивы более высоки жной части (более 1400 м). К северу по мере исчезновения складчатых юозойских комплексов под покровом горизонтальных толщ триасовых пес-шков они постепенно снижаются, при этом сильно расчлененный рельеф китовидных массивов и глубоких долин сменяется рельефом однообразных

ГГО.

Севернее Верхнерейнской равнины Рейн течет в пределах Рейнских Слан-евых гор, или Рейнского Сланцевого массива. Плоская поверхность его, сло-:нная девонскими кристаллическими сланцами, в неогене была рассечена ;щинами и испытала общее поднятие и вулканизм. На однообразном участке ;внего пенеплена образовались куполовидные холмы — остатки древних вул-ов — и правильной округлой формы кратерные озера — маары. При подня-сформировались глубокие эпигенетические долины Рейна и его притоков. ш врезаны в поверхность на глубину до 200 м, и их крутые ступенчатые юны иногда поднимаются почти от самой воды. В недавнем геологическом >шлом Рейн нес свои воды на юг, но опускания к северу от Рейнского ганцевого массива в районе так называемой Кёльнской бухты и разломы, ;ресекшие массив в средней части, способствовали изменению направления ечения реки и образованию современной долины Рейна. К востоку от Шварцвальда палеозойские структуры погружаются под тол-морских отложений триаса и юры. Там, в бассейне правых притоков Рей-

— Неккара и Майна, находится Швабско-Франконская куэстовая область. ' рельефе отчетливо выражены две куэстовые гряды, обращенные крутым ус-юм на северо-запад и простирающиеся с юго-запада на северо-восток от [еккара в сторону Майна. Северная куэста высотой не более 500 м сложена жасовыми песчаниками, ее крутой край сильно расчленен, местами он рас-1адается на отдельные холмы. Вторая, более высокая (до 1000 м) куэстовая >яда состоит из юрских известняков и очень отчетливо выражена в рельефе, ;обенно на юго-западе, где носит название Швабской Юры, или Швабского бАльба,

159

Севернее поднимаются два горстовых массива с резко выраженными сбро­совыми склонами и волнистыми пенепленизированными поверхностями. Это узкий и длинный, сильно расчлененный речной эрозией Тюрингенский Лес (982 м) и более массивный Гарц с вершиной Броккен (1142 м).

Восточнее расположено самое высокое в Средней Европе после Централь­ного массива сводовое поднятие — Чешский массив, ограниченный хребтами горстового типа. Северо-западная окраина массива — Рудные горы — подни­мается до высоты более 1200 м.^Вдоль линий разломов в неогене образовались невысокие вулканы Чешского Среднегорья. Северо-восточную окраину Чеш­ского массива образуют Судеты с вершиной Снежка (1602 м). Они не представ­ляют собой единого хребта, а распадаются на небольшие глыбовые массивы и разделяющие их котловины. На юго-западе вдоль окраины Чешского массива поднимается целая система горстовых хребтов — Чешский Лес, Шумава и Ба­варский Лес. В рельефе всех окраинных хребтов Чешского массива, особенно в Судетах, хорошо сохранились следы четвертичного горного оледенения в виде каров, троговых долин и ледниковых озер. Внутренняя часть Чешского массива по сравнению с окраинами опущена. Самый низкий участок (не более 200 м), называемый Полабской равниной, расположен вдоль течения Лабы (верхней Эльбы). Юго-восточная часть массива занята Чешско-Моравской возвышенно­стью высотой около 800 м. Большая часть ее сложена кристаллическими поро­дами докембрия, а восточная окраина прикрыта мезозойскими известняками. Это — район Моравского карста, известный своими пещерами, колодцами и другими формами карстового рельефа. В пещерах обнаружены стоянки доисто­рического человека.

К западу от Чешского массива, между Рудными горами, Тюрингенским Лесом и Гарцем, расположена небольшая котловина, открывающаяся на север. Это — Тюрингенский бассейн, по рельефу аналог Парижского и Швабско-Франконского, с куэстовым рельефом, выработанным рекой Заале и ее при­токами в толщах триасовых и меловых отложений.

На востоке, в пределах Польши, регион заканчивается невысокой Средне-польской возвышенностью, расположенной на водоразделе Одры и Вислы.

Разновозрастность, разнообразие структур и петрографического состава пород обусловили богатство полезными ископаемыми. Месторождения их связаны как с кристаллическими и вулканическими породами, так и с осадочными отло­жениями разного возраста.

В недрах древних кристаллических массивов залегают руды цветных и редких металлов: свинцово-цинковые в Рудных горах, полиметаллические и медные в Судетах и свинцово-цинковые на Среднепольской возвышенности. Из рудных ископаемых осадочного происхождения наибольшее значение имеет железная руда Лотарингии, содержащаяся в толщах юрских известняков близко от по­верхности, что облегчает ее добычу. Низкое содержание железа (25—35 %) и примеси фосфора снижают качество руды, но общие запасы ее очень вели­ки — до 4 млрд т. Попутно добывают известняк, употребляемый в качестве флюсов.

В осадочных отложениях предгорных прогибов и внутренних впадин образо­вались крупнейшие в зарубежной Европе месторождения каменных углей. Сре­ди них первое место занимает Рурский бассейн на северном склоне Рейнских Сланцевых гор, в долине реки Рур. Продуктивные угленосные толщи этого

160

бассейна с общими запасами свыше 200 млрд т залегают сравнительно близко от поверхности и удобны для разработки. Второй важнейший каменноуголь­ный бассейн зарубежной Европы — Верхнесилезский — находится на Силез-ской возвышенности, главным образом на территории Польши, южная его окраина заходит в пределы Чехии. Угли этого бассейна залегают близко от поверхности и легкодоступны для разработки. Значительные запасы каменного угля есть также в карбоновых отложениях предгорной впадины Арденн, в пре­делах Франции и частично Бельгии.

Для многих районов характерны выходы минеральных и термальных вод по линиям разломов и в местах бывшего вулканизма. Особенно большое значение имеют воды Оверни в Центральном массиве Франции, известные уже несколько сотен лет целебные источники Чехии, выходящие у южного подножия Рудных гор (курорты Карлови-Вари, Марианске-Лазне и др.), минеральные источни­ки Шварцвальда. Крупный термальный район находится в Судетах.

Регион широко открыт в сторону Атлантического океана и весь год нахо­дится под воздействием западного переноса воздушных масс. При движении в глубь материка атлантический воздух испытывает трансформацию. Этот про­цесс выражается в закономерном усилении континентальности климата при движении с запада на восток (рис. 32). Но климатические условия меняются не только по мере удаления от Атлантики; на них оказывают влияние рельеф, экспозиция склонов. Климат котловин, как правило, более континентальный, чем климат горных массивов. Это сказывается и в больших годовых амплитудах температур, и в снижении количества осадков.

Зима в западной, приморской, части очень мягкая, со средней температу­рой 6...7 "С (Брест, Бордо); лето нежаркое. На полуострове Бретань средняя температура самого теплого месяца не более 17 "С, южнее, в Бордо, 21...22 "С. Осадки выпадают в течение всего года преимущественно в виде дождя, с мак­симумом зимой. Годовые суммы осадков на побережье Бретани достигают

				мм 500-	% 100
^				400-	80
]	^~	^	I I I	300-	•вп
	л		\!
*			\!
.'			>1	200-	•40
			1 1
			1 — 1	100
	Л		1 1м		-20
ЯММИСН ПРАГА (Чехия)				0 •- и
вые. 201 и

ЗОтт

20--

Ю--

₀...

-10- •

ЯММИСН ФРАН КФУРТ (Германия) вьк. 102м .

ЯММИСН

БОРДО

(Фракция) вые. 74м

ЯММИСН

ПАРИЖ (Франция)

вые. 50 ы

Рис. 32. Годовой ход температур, осадков и относительной влажности в Средней

Европе

6 Власова

1500 мм, на Аквитанской низменности снижаются до 800 мм, но на западных склонах Центрального массива количество осадков вновь возрастает. В Бретани в году бывает не более 20 дней с морозами, в Аквитании — 20—40 дней. Осад­ки в виде снега — явление редкое.

Изменение климатических условий к востоку можно наблюдать уже в райо­не Парижа, где климат приобретает некоторый оттенок континентальное™. Средняя температура самого холодного месяца в Париже 2... 3 °С, самого теп­лого — около 19 °С. Количество осадков снижается до 700 мм, и снег бывает в среднем 10 — 20 дней в году. На Лотарингском плато в связи со значительной | высотой и восточным положением средняя зимняя температура держится око-; ло О "С и почти каждую зиму бывают продолжительные морозы, а на самых: высоких вершинах куэстовых гряд — до 40 дней в году со снегом. Примерно; такие же условия характерны для Арденн. На Центральном массиве и в Вогезах] зима с морозами и снегом продолжается до трех месяцев; лето теплое, с силь-^ ными грозовыми дождями, которые вызывают разливы рек.

На юге Франции находятся самые теплые районы с мягкой, безморозной и] бесснежной зимой и жарким летом. По субмеридиональной долине Роны воз-] душные массы с юга проникают далеко на север, поэтому климат Ронско* низменности гораздо теплее, чем соседних районов на тех же широтах. Но и| холодные воздушные массы проникают вдоль Роны далеко на юг. Особенно! часто это бывает зимой, когда с севера вниз по долине дует холодный нисхо-| дящий ветер — мистраль, вызывающий понижение температуры вплоть до] южного побережья Франции.

Мягкий и теплый климат Верхнерейнской равнины, а также Аквитанской | низменности считается наиболее благоприятным для сельского хозяйства во всей! Средней Европе. Зима там относительно мягкая, но бывают морозы до -20 °С, при средней температуре самого холодного месяца около О °С. Раннюю и теплую; весну сменяет довольно жаркое лето со средней температурой около 20 "С. Осад­ки, годовое количество которых около 600 мм, выпадают преимущественно вес-. ной и в первой половине лета, что благоприятно для земледелия.

Континентальность климата в еще большей степени выражена во внутрен-. ней части Чешского массива и в Тюрингенском бассейне. В Праге средняя тем­пература января несколько ниже 0°С, июля около 19°С. Количество осадков] всего 500 мм, зимой значительная их часть выпадает в виде снега.

На западных склонах горных массивов даже в восточных районах региона за] год выпадает около 1000 мм осадков, а в некоторых случаях и более. На восточ­ных склонах их количество резко снижается. Температура в горах и летом, и зимой относительно низкая, например в Гарце средняя январская -3,5°С, а, средняя июльская от 10 до 11 °С. На склонах северных окраинных горных мас­сивов, особенно на их вершинах, климатические условия более суровы. Посто­янно дуют резкие влажные западные ветры, часты туманы и густая облачность. Зимой выпадают обильные снега, которые держатся до шести месяцев в году. Такой климат характерен для Гарца и Судет. Но и в Шварцвальде, располо­женном гораздо южнее и западнее, зима продолжается до четырех месяцев, и на вершинах еще лежит снег, а на Верхнерейнской равнине уже начинаются полевые работы и зацветают многие растения.

Расчлененность рельефа, обилие осадков, запасы снега в горах благоприят­ствуют развитию речной сети. Некоторые реки от истока до устья протекают в,

162

пределах региона, и режим их зависит целиком от его природных особеннос­тей. Это такие крупные реки Франции, как Сена (776 км) и Луара (1012 км) с их притоками^ Сона, некоторые притоки Рейна. У большей части этих рек расход равномерный, к востоку несколько осложняемый таянием снегов в гор­ных массивах. Незамерзающие реки и соединяющие их искусственные каналы имеют большое транспортное значение и доступны для судоходства в течение всего года.

Другие реки начинаются в высокогорных районах и в пределы региона по­падает только их среднее и нижнее течение. Это — Рейн, Рона, берущие нача­ло в Альпах, и Гаронна, истоки которой находятся в Пиренеях. Паводки на Гаронне бывают во все времена года, но особой силы они достигают весной в результате таяния снегов в горах и осенью в связи с сильными ливнями. Такие паводки наступают и прекращаются очень быстро.

Рейн — одна из крупнейших рек зарубежной Европы. Длина его от главного истока — 1320 км, площадь бассейна (вместе с рекой Маас) — 224,4 тыс. км². Средний годовой расход в нижнем течении равен 2500 м³/с. Рейн начинается в Альпах на высоте 2000 м, сливаясь из двух горных рек. На горном участке тече­ния долина Рейна узкая, ступенчатая, с крутыми склонами. В пределах Бавар­ского плоскогорья долина Рейна расширяется и включает в себя котловину Боденского озера, ниже которого река вступает в Юрские горы. Далее у города Базеля Рейн поворачивает под прямым углом и устремляется на север в Верх­нерейнскую равнину. Отрезок течения Рейна выше этого поворота называют Горным Рейном. По Верхнерейнской равнине река течет в широкой терраси­рованной долине, русло ее местами спрямлено и обваловано. В среднем тече­нии Рейн прорезает Рейнский Сланцевый массив на глубину до 200 м, образуя узкую каньонообразную долину. Нижний участок течения реки проходит по плоской низменности, частично расположенной ниже уровня моря. Перед впа­дением в море Рейн распадается на рукава и образует дельту, в пределах кото­рой течет в своих наносах выше окружающей местности. Рейн принимает круп­ные притоки: в верхнем течении — Ааре, в среднем — Неккар, Майн, Лан, Зиг, Рур, Мозель. В один из рукавов в пределах дельты впадает река Маас.

В районе рейнской дельты проведены большие гидротехнические работы. Пять из шести рукавов перегорожены плотинами, блокирующими поступле­ние морских вод в русло реки. В рукавах Рейна сооружены водохранилища, предназначенные для очистки загрязненных речных вод, которые затем спус­каются через плотины в море или используются для водоснабжения. В результа­те реализации «Плана Дельта» существенно снизилась угроза наводнений и затопления земель, расположенных ниже уровня моря.

Режим Рейна сложен. В верхнем течении — это типичная альпийская река с неравномерным стоком, быстрым течением и большим количеством порогов. Альпийское летнее половодье передается вниз по течению и в смягченном виде ощущается до самого устья. Роль регулятора стока играет Боденское озеро. Притоки среднего течения Рейна имеют весенний и зимний максимумы и минимум в конце лета; на притоках нижнего течения наблюдается зимний максимум. Несмотря на то, что на Рейне бывают значительные колебания уров­ня, все же в общей сложности он полноводен во всё сезоны и в течение круг­лого года может использоваться для судоходства. Ледовый покров образуется только в самые суровые зимы всего на несколько дней и почти не прерывает

163

движения судов. Таким образом, Рейн — это очень важный судоходный путь, связывающий внутренние промышленные районы зарубежной Европы с Ат­лантическим океаном.

Некогда чистые, многократно воспетые в стихах и народных преданиях, воды Рейна были настолько загрязнены, что он получил печальное прозвище «сточной канавы Европы». Международная комиссия по Рейну была создана еще в 1963 г., а в 1976 г. удалось заключить соглашение по защите Рейна от химического загрязнения, реализация которого позволила значительно улуч­шить качество воды. В 1987 г. пять стран Рейнского бассейна приняли рассчи­танную на 20 лет программу действий, цель которой — уменьшить загрязнение вод, снизить угрозу промышленных и транспортных аварий, улучшить гидро­логические и биологические характеристики реки.

Рона — одна из самых больших рек Европы, впадающих в Средиземное море, длина ее — 812 км, площадь бассейна — 98 тыс. км². Истоки Роны нахо­дятся в Альпах недалеко от истоков Рейна, но далее она течет в противополож­ном направлении, впадая в Женевское озеро. После выхода из озера река течет через горы Юра, затем входит в полосу альпийских предгорий. У города Лиона Рона круто поворачивает на юг, принимает свой крупнейший приток Сону, а затем множество притоков, текущих с Альп (Изер, Дюранс) и с Центрального массива. При впадении в Средиземное море Рона образует дельту.

Режим Роны слагается в значительной степени под влиянием ее альпийских притоков. В верхнем течении, подобно верхнему Рейну, это типично альпий­ская река. Летнее альпийское половодье усиливается благодаря альпийским при­токам и сказывается до самого устья. Очень большое влияние на режим главной реки оказывает Сона, которая полноводна в течение всего года, но особенно зимой, во время обильных дождей. Соединение летнего и зимнего максиму­мов, а также осеннего паводка, который бывает в связи с дождями в Цент­ральном массиве, создает на средней и нижней Роне условия большой водно­сти в течение всего года. В верхнем течении Рона соединена каналом с Рейном, поэтому она является важной транспортной магистралью.

В восточной части региона начинаются почти все крупные реки Среднеев­ропейской равнины и многие их притоки. Со склонов Судет стекает верхняя Эльба (Лаба), с хребтов Чешского Леса — ее самый крупный приток — Влтава. На плато Швабской и Франконской Юры берут начало правые притоки Рей­на — Неккар и Майн, некоторые притоки верхнего Дуная. С массива Тюрин-генский Лес стекает Везер, с юго-восточной окраины Судет — Одер (Одра). Большая часть этих рек в верховьях имеет горный характер и обладает значи­тельными запасами гидроэнергии. Максимум расхода воды приходится на вес­ну, он связан с таянием снегов, но бывают также кратковременные подъемы уровня рек во время дождей.

Многие речные системы соединены между собой каналами, в связи с чем их судоходное значение возрастает. Особенно крупные каналы связывают Рейн с системой Сены, Луару с Соной и Майн с притоками верхнего Дуная.

Бесконечные непроходимые леса, покрывавшие в древности всю рассмат­риваемую территорию, римляне называли герцинскими лесами. Эти леса из бука и дуба с примесью каштана, граба и других широколиственных, а также хвойных пород долгое время препятствовали проникновению человека из Юж­ной Европы в ее центральные и северные части. Только немногие районы сре-

164

[ди сплошного лесного покрова, очевидно, всегда были безлесными. Это не­большие, покрытые лёссовыми отложениями участки на Верхнерейнской и Полабской равнинах и в Тюрингенском бассейне. На лёссах образовались чер-

, ноземовидные почвы и сформировалась растительность степного типа. Эти уча-

'стки первыми подверглись освоению, в частности распашке.

Лесной покров среднегорий Центральной Европы отличался закономерной

^сменой высотных поясов по склонам горных массивов. На высотах до 800— 1000 м располагались широколиственные леса с преобладанием дуба (в ниж-

• них частях склонов) и бука. Выше произрастали наиболее типичные для евро­пейских среднегорий буково-пихтовые леса, на высотах от 1200 м над уровнем

• моря их сменяли естественные еловые древостой. Верхняя граница лесной рас-[тительности (1250—1400 м) знаменовала переход к субальпийским и алъпий-1ским луговым сообществам, а также болотным комплексам, часто встречаю­щимся на высоко поднятых участках древнего пенеплена, которые образуют ^вершинные поверхности многих среднегорных массивов Центральной Европы.

Современная картина растительного покрова очень далека от той, которая [была несколько веков назад. Непрерывно растущее население и освоение все ; новых и новых земель приводили к сильному сокращению лесов. Пологие скло­ны и небольшая высота гор никогда не представляли препятствий для заселе­ния. Поэтому верхняя граница поселений и культурной растительности прохо-; дит на достаточно большой высоте. Отдельные массивы естественных буковых ; лесов сохранились лишь в заповедниках Германии, Чехии и других стран реги­она. Верхние части гор, выше границы леса, человек издавна использовал как летние пастбища. Многовековой выпас скота привел к истреблению лесов и снижению верхней границы их распространения в среднем на 150—200 м. Во многих районах леса искусственно восстанавливали. Но вместо широколиствен­ных пород, начиная с XVIII в., высаживали быстрорастущие хвойные, прежде всего, сосну и ель. Несоответствие условий произрастания экологическим тре­бованиям приводило к значительному повреждению еловых монокультур вре­дителями и болезнями, ветровалами и снегопадами. В последние десятилетия непоправимый урон хвойной растительности региона нанесли загрязнение ат­мосферы и связанные с ним кислотные осадки. Поэтому ведущей тенденцией в европейском лесном хозяйстве становится адаптация видового состава насаж­дений с целью приблизить его к естественному, т. е. увеличить долю широко­лиственных пород в древостоях.

Атлантическое побережье Франции к югу от Бретани, как правило, лишено естественной лесной растительности. Там господствуют верещатники, которые покрывают и возвышенности Армориканского массива, а также сосновые насаждения на прибрежных песчаных дюнах,

На юге, в Лангедоке, и на низменности Роны появляются средиземномор­ские типы растительности и почв. По Ронской низменности они проникают довольно далеко на север и встречаются на нижних частях склонов Севенн. Наиболее характерны для этих районов кустарниковые заросли типа гариги, состоящие из ладанника, тимьяна, лаванды и других ароматических кустарни­ков. Встречаются также заросли вечнозеленых дубов, которые, правда, почти везде сильно вырублены.

Низменности и холмистые равнины от Франции до Чехии и Словакии обычно густо заселены и возделаны. На месте лесов из бука и зимнего дуба распростра-

165

пены пашни, сады, а также древесные насаждения вдоль дорог, вокруг насе­ленных пунктов и по границам распаханных участков. Эти искусственные по­садки особенно характерны для равнин и нижних частей горных массивов Франции, где они известны под названием бокаж. Бокаж характерен для Па­рижского бассейна, Луарской низменности и нижних частей склонов Цент­рального массива. В Аквитании на месте дубовых и каштановых лесов появи­лись саженые леса из приморской сосны. Особенно велики лесные массивы на прибрежной дюнной полосе, называемой Ландами. Сосну начали там сажать в прошлом столетии для закрепления песков. Хотя сосновые леса Аквитании сильно страдают от пожаров, все же она остается самым лесистым районом Франции.

Культурная растительность и населенные пункты поднимаются по склонам гор, вытесняя широколиственные леса. Особенно густо населены и обезлесены массивы с сильно расчлененным рельефом — Шварцвальд, Вогезы, Гарц и Рудные горы, где пологие хребты чередуются с широкими долинами. Верхняя граница населенных пунктов поднимается до 1000 м и даже выше.

Альпийско-Карпатская горная страна

Альпийско-Карпатская горная страна включает территории с разнообраз­ными природными условиями. Но все они генетически тесно связаны между собой, что позволяет объединять их в один физико-географический регион. Кроме собственно Альп и Карпат, к нему относятся их предгорные и межгор-ньте плато, Юрские горы, лежащие к северу от Альп, Паданская низменность, расположенная у южного подножия Альп и образовавшаяся в результате опус­кания альпийских предгорий, а также равнины по среднему и нижнему тече­нию реки Дунай.

Альпы и прналышйские районы. Альпы изучены очень детально. Начиная с середины прошлого столетия ученые разных стран глубоко и всесторонне ис­следовали их. На примере Альп изучены особенности строения кайнозойских горных систем Европы и впервые отмечена их шарьяжная (покровная) струк­тура, создана схема четвертичного горного оледенения, изучены закономер­ности горного климата и растительности. Многие результаты исследований, полученные в Альпах, были затем использованы при изучении других горных систем. Альпы дали богатейший материал для развития географии и сопредель­ных с ней наук. Такие понятия, как «альпийская складчатость», «альпийские луга», наконец, даже «альпинизм» давно уже стали не региональными, а нари­цательными.

На территории Альпийской горной страны целиком расположены Швейца­рия и Австрия. Северные ее части входят в пределы Федеративной Республики Германии, западные — в пределы Франции, южные — Италии. Восточные отроги Альп заходят на территорию Венгрии, юго-восточные хребты — в Сло­вению. Иногда говорят о Швейцарских, Французских, Итальянских Альпах и т.д. Однако это деление по государственной принадлежности той или иной части Альп не всегда соответствует их природным различиям.

Геологическое строение, орография и геоморфологические особенности региона очень разнообразны (рис. 33). Собственно Альпы начинаются у берегов

166

Направление хреб-тов и отметки

ВЫСОТ

Рис. 33. Орографическая схема Альп

Средиземного моря системой Приморских Альп, граничащих с Апеннинами. Затем они тянутся по границе Франции в меридиональном направлении в ви­де Коттских и Грайских Альп, которые сложены кристаллическими породами и достигают большой высоты. Особенно выделяются массивы Пель-Ву (4102 м), Гран-Парадизо (4061 м) и самый высокий пятиглавый Монблан (4807 м), рас­положенный на границе между Францией, Италией и Швейцарией. В сторону Паданской низменности эта часть Альп обрывается круто, без предгорий, и поэтому выглядит с востока особенно грандиозно. С запада полосу высоких кристаллических массивов окаймляет система средневысотных горных хреб­тов, сложенных известняками. Такие хребты обычно называют Предальпами.

От массива Монблан Альпы резко поворачивают на восток, достигая в Швейцарии предела средней высоты. Здесь прослеживаются два параллельных ряда мощных хребтов, сложенных кристаллическими породами и известняка­ми. Особенно величественны Бернские и Пеннинские Альпы, разделенные продольной долиной верхней Роны. В этой части гор поднимаются покрытые ледниками массивы Юнгфрау (более 4000 м), Маттерхорн (4477 м) и второй по высоте массив Альп — Монте-Роза (4634 м). Несколько ниже параллельные хребты Лепонтинских и Гларнских Альп, между которыми пролегает долина верхнего Рейна. Долины Роны и Рейна разделяет мощный Готардский массив, ~который является горным узлом и водоразделом Швейцарских Альп. С севера и юга полосу высокогорных хребтов сопровождают известняковые и флишевые Предальпы (Швейцарские на севере и Ломбардские на юге).

В средней части Альпы пересечены глубокой тектонической долиной, кото­рая проходит от Боденского озера к озеру Комо. Это важная орографическая и географическая граница, разделяющая Альпы на Западные и Восточные.

167

Восточные Альпы шире и ниже Западных, геологическое строение их также несколько иное. На крайнем востоке хребты Альп расходятся веерообразно, приближаясь на севере к Дунаю, а на юге заходя на северо-запад Балканского полуострова. Наиболее высока осевая зона хребтов Восточных Альп, сложен­ная кристаллическими породами. Но нигде на востоке Альпы не достигают такой высоты, как на западе. Только массив Бернина в Италии несколько пре­вышает 4000 м, остальные же вершины значительно ниже. Эцтальские Альпы и Высокий Тауэрн в Австрии достигают 3500—3700 м, а на крайнем востоке высота гор редко превышает 2000 м. К северу и югу от центральной кристалли­ческой зоны тянутся менее высокие хребты Предальп, сложенные известняка­ми, доломитами и флишем.

Альпийская горная система, несмотря на свою высоту и значительную ширину, не представляет серьезного препятствия для восхождения. Это объяс­няется большой тектонической и эрозионной расчлененностью гор, обилием удобных проходов и перевалов. С глубокой древности через Альпы проходили важнейшие пути, связывавшие страны Средней Европы со Средиземноморь­ем. В настоящее время через Альпы проложены многочисленные железные и шоссейные дороги с оживленным движением. Наибольшее значение имеют перевалы Фрежюс на высоте более 2500 м, через который идет дорога из Турина на Париж, и Большой Сен-Бернар на высоте более 2400 м между Монбланом и Пеннинскими Альпами, соединяющий Швейцарию с Италией. Большое значение имеют также перевалы Симплон и Сен-Готард. Последний получил известность благодаря беспримерному переходу Суворова через Альпы в 1799 г.

В Восточных Альпах наиболее удобен невысокий (1371 м) перевал Бреннер. Через него прошла первая альпийская железная дорога, построенная в 1867 г. Во второй половине XIX в. железные дороги пересекли почти все важнейшие альпийские перевалы. При строительстве этих дорог потребовалось проложить большое число туннелей, в результате чего были выявлены многие особенно­сти геологического строения Альп. В настоящее время построен туннель под Монбланом на автомобильной дороге, соединяющей Францию с Италией.

Альпы возникли в результате столкновения континентальных плит Евразии и Африки на месте закрывшейся части Тетиса. Результатом этого явились об­ширные опрокинутые покровные складки, включающие фрагменты океанс­кой коры, из которых состоят хребты Альпийской горной системы. Большую роль в создании очень разнообразного рельефа Альп наряду со складкообразо­ванием в мезозое и палеогене сыграли мощные вертикальные движения в кон­це неогена — начале четвертичного периода, а затем сильная эрозионная дея­тельность и воздействие древнего оледенения, которое в Альпах было особен­но мощным.

Полосу наиболее высоких хребтов и массивов, сложенных кристаллически­ми породами и отчасти известняками, отличают острые, зубчатые линии греб­ней с отдельными вершинами, изъеденными крупными цирками, крутые, обрывистые склоны, лишенные растительности, висячие глубокие долины, огромные языки ледников. Для более низких частей и окраинных хребтов Пре­дальп характерен рельеф средневысотного типа с закругленными вершинами и мягкими очертаниями склонов. Долины там широки и террасированы, с озеровидными расширениями.

168

На севере, у подножия Альп, в треугольнике между ними, Юрскими гора­ми и долиной верхнего Дуная расположено предгорное плато высотой 400— 600 м, сложенное продуктами разрушения, некогда снесенными с горных скло­нов. Этот обломочный материал собран в поверхностные складки во время заключительных фаз орогенеза. Плато покрывают мощные накопления ледни­ковых отложений, оставленных альпийскими ледниками: конечно-моренные валы, скопления донной морены и массы зандровых песков. Альпийское пред­горное плато расположено в пределах Швейцарии и Федеративной Республи­ки Германии. Соответственно его меньшая западная часть называется Швей­царским плоскогорьем, а восточная — Баварским.

Швейцарское плоскогорье с севера окаймлено системой.Юрских гор, пред­ставляющих собой передовую цепь Альпийской горной системы. Параллельные антиклинальные хребты с максимальной высотой более 1700 м, сложенные известняками юрского возраста, разделяют продольные широкие долины, за­полненные флишем. Хребты пересечены узкими ущельями, соединяющими продольные долины между собой и создающими решетчатую эрозиозную сеть. Склоны и вершины хребтов Юры изъедены карстовыми пещерами, воронка­ми и подземными реками.

Южные склоны Альп лишены предгорий. На востоке Предальпы, а на запа­де высокие кристаллические массивы обрываются к Паданской низменности, в пределах которой погружены южные окраины Альпийской горно^ системы. С начала кайнозоя на месте низменности существовал залив Адриатического моря, который постепенно был заполнен обломочным материалом, сноси­мым с Альп и Апеннин; бассейн осушился к концу неогена. Большая часть Паданской низменности находится ниже 100 м над уровнем моря. У подножия гор рельеф низменности холмистый, поверхность сложена крупнооблОмоч-ным материалом, конечно-моренными отложениями и зандровыми песками. По направлению к долине По поверхность покрыта тонким слоем аллювиаль­ных отложений, рельеф становится более плоским. Река По и многие ее при­токи в нижнем течении протекают в естественных дамбах выше окружающей местности. При впадении в Адриатическое море По образует большую быстро­растущую дельту. Вдоль плоского лагунного побережья низменности группиру­ются песчаные косы и острова. В одной из лагун на многочисленных островах, разделенных проливами, расположена Венеция. Проливы являются улицами, поэтому Венеция производит впечатление города, поднявшегося из моря. В настоящее время наблюдается прогрессирующее опускание побережья, что грозит затоплением значительной части города.

Альпийская горная страна не располагает большими запасами минераль­ного сырья. Полезные ископаемые сосредоточены в Восточных Альпах и свя­заны с породами центральной кристаллической зоны. Это — месторождения железных и медных руд и магнезита в Австрии. В котловинах Восточных Альп в осадочных отложениях имеются небольшие месторождения бурого угля и соли.

Альпы, поднимаясь на пути влажных западных воздушных течений, явля­ются крупным конденсатором влаги. Особенно много осадков получают север­ные и западные окраинные хребты, от 1500 до 3000 мм в год, преобладает туманная и облачная погода. Внутренние хребты, замкнутые долины и котло­вины получают значительно меньше влаги (менее 1000 мм). Наибольшее коли-

169

чество осадков выпадает до высоты 1500—2000 м, где находится зона макси­мальной облачности. Выше этой зоны погода бывает более сухой и ясной.

На склонах Альп отчетливо выражена высотная климатическая поясность, проявляющаяся в переходе от теплого умеренного и даже субтропического климата южных предгорий к суровому высокогорному климату верхних частей гор с частыми морозами, метелями, снегопадами и мощным оледенением. Характерны отличия в климатических условиях склонов разной экспозиции, замкнутых долин и котловин. Последние имеют климат с отчетливым конти­нентальным оттенком, зимними инверсиями температуры и меньшим количе­ством осадков.

В зимнее время в Альпах накапливается огромная масса снега. В отдельные годы его бывает такое количество, что альпийские перевалы становятся недо­ступными, на железных и автомобильных дорогах на некоторое время прекра­щается движение. Весной во многих районах сходят снежные лавины, причем лавиноопасность усиливается из-за чрезмерной вырубки лесов. Для Альп ха­рактерны местные ветры, из них особенно большое значение имеют фены, которые возникают в переходные сезоны в связи с разностью давлений у север­ного и южного склонов. На северных склонах фены проявляются как сухие и теплые нисходящие ветры, приносящие теплую и ясную погоду, ускоряющие таяние снегов и наступление весны, а осенью способствующие созреванию урожая. Но иногда последствия фенов бывают катастрофическими, так как усиленное таяние снегов вызывает наводнения, обвалы и разрушение дорог.

На климат равнинных районов, расположенных у северного и южного под­ножий Альп, определенное влияние оказывают горы, что, прежде всего, вы­ражается в увеличении осадков. Предальпийское плато и Паданская низмен­ность получают от 800 до 1200 мм осадков в год. Оба эти района имеют умерен­ный климат с некоторыми чертами континентальности, только климат Па-данской равнины более теплый и благоприятный для сельского хозяйства, чем климат Предальпийского плато.

Горный рельеф и обилие осадков делают Альпы важнейшим гидрографи­ческим узлом Европы. С их склонов берут начало многие реки, получающие обильное дождевое, снеговое и ледниковое питание. Наиболее крупные реки, берущие начало в горах, уходят далеко за пределы региона. Но в их режиме на многие сотни километров сохраняются особенности, создаваемые в пределах Альп.

Одна из отличительных черт и главное украшение Альпийской горной стра­ны — ее многочисленные озера на южном и северном склонах, а также в пределах Швейцарского плоскогорья. Образовавшись в расширениях крупных речных долин в местах стационарного положения массивных древних ледни­ков, озера обычно сильно вытянуты, имеют неправильную форму, извилис­тые берега и значительную глубину.

Запасы гидроэнергии, сосредоточенные в альпийских реках, огромны, при­чем большая часть их используется. Почти вся промышленность Северной Ита­лии, промышленность и сельское хозяйство Швейцарии и Австрии, алюмини­евая промышленность Юго-Восточной Франции работают на энергии альпий­ских рек.

В Альпах берут начало такие крупные реки Европы, как Рейн и Рона. Обе реки начинаются в ледниках со склонов Готардского массива и текут в проти-

170

лтоложных направлениях: Рона — к Женевскому, а Рейн — к Боденскому :ру. На северных склонах Альп начинаются многие притоки верхнего Дуная, хзывающие его летний паводок, который ощущается вплоть до Железных )рот. В Альпах начинается и собирает с их склонов свои главные притоки река 1о. Почти на всем протяжении По — равнинная река, но особенности ее ре-ша во многом зависят от Альп. Эта река и ее притоки, а также река Адидже, >разующая с По общую дельту, начинаются в ледниках и имеют максималь-ш расход летом. Резкие колебания водности многих из этих рек смягчают :ра. Большие колебания уровня и наводнения на реках бассейна По бывают I связи с дождями, обильно выпадающими в Альпах весной и осенью. Иногда >сле ливней в горах наводнения на Паданской низменности принимают ка-1строфический характер. Реки, текущие выше окружающей местности, про-1вают естественные дамбы и искусственные заграждения и затопляют плос-как стол, низменность. Река По имеет большое судоходное значение ючти на всем протяжении своего течения. Естественные водные пути допол-1ет система каналов, которые пересекают Паданскую низменность во всех •вправлениях.

Альпы — крупнейший центр современного горного оледенения в Западной Европе с общей площадью ледников более 4000 км². Высота снеговой границы колеблется от 2500 м на северо-западе, где выпадает особенно много осадков, № 3200 м в центральной более сухой части. Самые большие долинные ледники тускаются с Бернских Альп (Алечский глетчер длиной около 24,7 км), с мас­сива Монблай (Мер-де-Глас — 12 км) и Пеннинских Альп. Концы крупней-1их альпийских ледников спускаются в пределы лесного пояса иногда более км на 1000 м ниже снеговой границы. Ледники имеют огромное значение как сонсерваторы влаги, а наряду с этим, являясь неотъемлемым элементом высо-согорной природы, они увеличивают живописность и рекреационную привле-ательность Альп.

Альпы — лесной регион. Однако современная картина их почвенно-расти-гльного покрова исключительно пестра. Это, с одной стороны, результат ес-хтвенных условий и проявления высотной поясности; с другой — следствие [очень глубокого изменения природных условий под влиянием человека.

На Баварском плоскогорье, менее заселенном, чем Швейцарское, есть ли-[сгвенные и смешанные леса, чередующиеся с участками торфяных болот. Зна­чительные площади возделаны. На Швейцарском плоскогорье с более теплым климатом в естественном почвенно-растительном покрове преобладали дубо­во-буковые леса на буроземах. Но природные ландшафты там почти не сохра­нились. Плоскогорье густо заселено — здесь сосредоточено почти все населе­ние Швейцарии. Большая часть территории занята посевами зерновых, сочны­ми сеяными лугами и плодовыми садами. Наиболее теплолюбивые культуры, например виноград, сажают по берегам озер. Склоны Юрских гор покрыты буковыми лесами. Долины населены и возделаны, прекрасные луга на верши­нах хребтов служат летними пастбищами.

Естественная растительность Паданской низменности — буковые леса на лесных бурых почвах — совершенно истреблена. Ее'природные условия исклю­чительно благоприятны для земледелия, поэтому она издавна заселена и заня­та полями и виноградниками. В садах и вокруг селений растут лавры, гранато­вые и фиговые деревья, кипарисы. На полях среди пшеницы и кукурузы под-

171

нимаются плодовые деревья, виноград часто вьется по стволам вязов и шелко­виц. С полей снимают по 2—3 урожая в год. Это приводит к сильному истоще­нию почвы, плодородие которой не восстанавливается. Поэтому многие земли постепенно становятся непригодными для дальнейшего использования.

Наиболее сложна картина почвенно-растительного покрова самих Альп, которые могут служить классическим примером высотной поясности гор при-океанического сектора умеренного пояса. Нижний пояс Альп, примерно до высоты 1000 м, очень разнообразен по климату и растительному покрову, его условия близки к условиям соседних равнин. На юге чувствуется влияние Сре­диземноморья и можно встретить субтропические типы почв и растительности. На западе по склонам поднимаются дубовые, каштановые и буковые леса на бурых лесных почвах, на севере — менее теплолюбивые смешанные леса на подзолистых почвах, с востока к Альпам подступает лесостепь. Этот нижний пояс, наиболее населенный и значительно изменивший свой естественный растительный покров, называют культурным поясом Альп.

На большой высоте климатические условия становятся более однообразны­ми. До высоты примерно 1800—2200 м в полосе умеренной температуры и обильных осадков поднимается пояс лесов на горных буроземах и подзолистых почвах. Состав лесов изменяется с высотой, а также в зависимости от местопо­ложения и экспозиции склонов. Во влажных местах, на тенистых северных склонах, распространен буковый лес, часто с примесью ели. Более высокие, сухие и солнечные склоны покрыты прекрасными слово-пихтовыми лесами. Во многих районах леса сведены. На обезлесенных склонах усиливаются про­цессы эрозии почвы, лавинная деятельность и другие явления, приносящие большой ущерб. Современная верхняя граница лесных массивов в Альпах в результате ежегодного выпаса скота в субальпийском поясе снижена почти на 100 м по высоте и почти нигде не зависит от природных условий.

Выше лесного выделяется субальпийский пояс, где кустарниковая расти­тельность сочетается с пышными субальпийскими лугами и отдельными угне­тенными деревьями. Росту деревьев препятствуют краткость вегетационного периода, сильные ветры, резкие колебания температуры и влажности. Наибо­лее благоприятен этот пояс для роста трав, которые достигают исключитель­ной пышности и красоты. Распространены также заросли стелющихся или низ­корослых кустарников, среди которых наиболее часто встречаются альпийс­кий рододендрон с ярко-красными цветками, можжевельник и горная сосна с прижатыми к земле ветвями. Для собственно альпийского пояса на высоте до 2500—3000 м характерны полное отсутствие древесной растительности, пре­обладание низкорослых, редко растущих многолетних трав с яркими цветка­ми, образующих так называемые «ковры» (матты), и распространение болот. Альпийский пояс постепенно переходит в пояс вечных снегов и льдов. Здесь в непосредственном соседстве со снегами иногда встречается типичный пред­ставитель флоры Альп — низкорослый серебристый эдельвейс (ЬеопЮроДгит а?ртит).

В Альпах больше диких животных, чем в соседних густонаселенных областях Европы. Особенно это относится к горным хребтам, где находят убежище мно­гие животные, вытесненные человеком из равнинных и низкогорных районов. Большинство животных Альп зиму проводит в лесном поясе, а на лето подни­мается на высокогорные луга; другие живут постоянно в том или ином поясе.

172

зрна и горный козел зимой спускаются в леса со скалистых вершин, где они юводят лето. В лугах летом кочует типичный альпийский житель — сурок. Леса Альп богато населены птицами. Одни живут там постоянно, а другие, ивным образом хищные, перелетают в альпийский пояс летом вслед за мел-1ми млекопитающими, которые служат им пищей. Наиболее обычные пред-гавители орнитофауны Альп — вороны, галки, ласточки, синицы и дятлы, горных реках и ручьях много рыбы, из них наиболее ценится форель (8а1то то).

Альпы — одна из наиболее густонаселенных и посещаемых горных стран шли. Экономика альпийских стран в значительной степени базируется на эизме и спорте. Это наносит определенный ущерб альпийской природе, так 1К многочисленные туристы, охотники, спортсмены загрязняют окружаю-среду и нарушают биоценозы, а рекреационное строительство и создание мистической инфраструктуры приводит к потере живописных пейзажей и усилению негативных природно-антропогенных процессов (эрозия, сход ла­вин и т.п.). В альпийских странах предпринимаются серьезные попытки охраны жродных ландшафтов, восстановления лесов и животного мира. Организова-ы заповедники и национальные парки, крупнейший из которых — Гран-Гарадизо в Италии.

Карпаты и дунайские равнины. Внутриконтинентальное положение и при-1адлежность к Альпийскому орогенному поясу определяют особенности при-[родных условий этого региона. В его рельефе сочетаются средневысотная гор-система Карпат и равнин по среднему и нижнему течению Дуная. Генети-1ески эти различные по рельефу области тесно связаны между собой. Почти весь регион, за исключением крайнего севера, принадлежит бассейну Дуная. [Внутри крутой, выпуклой к востоку дуги Карпат расположена Среднедунай-ская равнина. К югу от Карпат, на границе с Балканским полуостровом, нахо-|дится Нижнедунайская низменность.

Первые фазы складкообразования и поднятия Карпат происходили во вто-[рой половине мезозоя; складкообразование достигло максимума в начале па-[леогена, а завершилось, когда в Альпах начались главные фазы орогенеза. Од-^; повременно с поднятием Карпат соседние районы опустились. Опускания с внутренней стороны Карпат сопровождались разломами, вдоль которых про­исходили процессы вулканизма.

Горная система Карпат начинается у верхнего Дуная, близ впадения в него Моравы, невысокими кристаллическими массивами Малых Карпат, вытяну­тыми с юго-запада на северо-восток. Далее горы принимают широтное прости­рание, расширяются и повышаются. На границе между Словакией и Польшей поднимаются кристаллические массивы Высоких Татр. Самая высокая верши­на Высоких Татр и всей горной системы — Герлаховски-Штит — достигает высоты 2655 м. К северу от Высоких Татр протягиваются Бескиды — параллель­ные цепи хребтов, сложенные флишем. Они образуют пологую дугу и разделя­ются на Западные и Восточные. Последние называют еще Лесистыми Карпата­ми, большая часть их находится на территории Украины и продолжается в Румынии. С внутренней стороны Восточные Карпаты сопровождает цепь по­тухших вулканов, называемая Вулканическим хребтом; с внешней стороны расположено предгорное плато (Молдавская возвышенность) высотой 400— 500 м, сложенное известняками и покрытое лёссами.

173

Широтный отрезок Карпат к югу от 46° с. ш. (Южные Карпаты, или Трансиль­ванские Альпы) состоит из кристаллических пород и по высоте немного усту­пает Высоким Татрам (Моддовяну — 2544 м). На западе треугольник, образуе­мый Карпатами, замыкает система кристаллических и вулканических масси­вов, не представляющих целостного поднятия и разделенных глубокими тек­тоническими и эрозионными понижениями. Среди них выделяются горы Би-хор и Металифери высотой более 1500 м. Внутри треугольника значительно ниже окружающих гор расположено холмистое, покрытое лёссами и расчле­ненное реками Трансильванское плато (рис. 34),

Карпаты испытали только небольшое оледенение локального характера. Центры оледенения находились в Высоких Татрах и Трансильванских Альпах, в рельефе которых представлены типичные высокогорные, в том числе горно-ледниковые, формы. Для Высоких Татр особенно характерны небольшие, пра­вильной округлой формы озера, называемые «морские глаза». Рельеф Южных Карпат при их небольшой высоте также имеет черты высокогорного, что свя­зано с воздействием .оледенения и с глубокой эрозионной и тектонической расчлененностью. Горные хребты пересекают ущелья, в том числе сквозное ущелье реки Олт, которая берет начало в Восточных Карпатах и впадает в Дунай. Резко очерченные формы имеют также наиболее высокие массивы Во-

_ Направление хреб *»^ гов и отметки 2518 высот