Билет №11 1. Особенности китайского орнамента. Развитие шелкоткачества в Китае.
Китайский орнамент оказал сильное влияние на древние культуры. Цвета в китайском орнаменте канонизированы. Используются красный, белый, жёлтый, синий и зелёный цвета. Стороны света также обозначаются цветами: восток – голубой, юг – красный, запад – белый, север – чёрный. Природные формы трактуются геометризованно. Часто изображаются сказочные птицы и животные: драконы, священная собака Во, павлины, фениксы. С приходом буддизма распространяется изображение лотоса (символ лета) и других цветов: хризантемы (осень), дикие сливы (зима), пионы (весна). Для заполнения фона использовались Т-образные, Е-образные и L-образные мотивы.
Декоративное искусство в Китае воспринималось наравне с другими, не считалось более низким. Все женщины всех сословий ткали. Для Европы Китай был родиной шёлка. «Сэрос», название Китая в Европе, происходит от китайского «сы» - шёлк. Шёлк — мягкая ткань из нитей, добываемых из кокона тутового шелкопряда. Как рассказывает старинная китайская легенда, искусством изготовления шелка Китай обязан жене Жёлтого императора, мифического основателя китайского государства, потому что именно она научила свой народ разводить гусениц и ткать ткань. На самом деле самый древний кокон шелкопряда был найден в неолитическом поселении северной провинции Шаньси (ок. 2200-1700 гг. до н.э.), а первые фрагменты шелковой ткани в одной из гробниц южного Китая, времен Борющихся царств (475-221 гг. до н.э.). На самой древней из найденных картин на шёлке абстрактно изображена женщина. Много столетий никому за пределами Китая не удавалось овладеть технологией производства шелка, так как за разглашение тайны полагалась смерть. В III в. сформировался Великий шёлковый путь, по которому шёлк доставляли в другие страны, и просуществовал он до XVI в. Шёлк делался разных видов: плотный кэсы («гравированный шёлк»), моар (с разводами), пике (с рельефным рисунком), полупрозрачный узорчатый шёлк дама.
2. Общие характеристики костюма стиля ампир.
В начале XIX века законодательницей мужской моды является Англия, женской – Франция. В мужском костюме на первое место выдвигаются практичность, функциональность, строгость, элегантность покроя, дороговизна тканей. Для моды этого времени характерен следующий ансамбль: шерстяной фрак с воротником-стойкой, светлые панталоны до щиколотки, на подтяжках, жилет и галстук-шарф. Мужчины носят короткие причёски и высокие цилиндры.
В начале века женщины носят лёгкие светлые платья с короткими рукавами и завышенной талией. Позже в моду входит длинное платье с корсажем, передом в греческом стиле, спинкой – в этрусском. Шьётся оно из более плотных тканей, с корсетом, короткими рукавами-фонариками, декольте делается из плотного шёлка на плотной подкладке. Женский костюм снова утяжеляется. С 1809 года появляется много женской верхней одежды. Актуален бархат, плоские туфли без каблука, необычные головные уборы – соломенные шляпки, тюрбаны.
3. Особенности европейской моды 1940-х гг.
В начале 40-х гг. мода переживала кризис, т.н. «замораживание моды». Ткань должна была расходоваться экономно, так как всё шло на войну (впоследствии особым шиком считалось, например, носить нижнее бельё из шёлка сбитого парашюта). Модные журналы, в том числе VOGUE, пропагандируют идею «сделай сам». Делается дешёвая бижутерия (в ход идёт даже гипс). Париж и в это время старался поддерживать статус мировой столицы моды. Француженки носят несоразмерно большие шляпы (т.к. на шляпу всё же расходуется меньше материала), обувь на высокой платформе. Германия пыталась соперничать с Парижем, и в 1941 году здесь создаётся объединение модельеров. Одежда выдавалась только по купонам.
Создаётся специальная военная униформа для женщин. Повседневная одежда также милитаризовалась, в том числе и в Америке. Сумки-конверты сменились сумками через плечо.
В 1945 году начинается возрождение индустрии моды. Появляется «Театр моды» с маленькими моделями-куклами.
Во время войны был приостановлен выпуск косметики, но женщины всё равно старались сделать макияж с помощью подручных средств. Ценится ухоженность, скромность. После войны появляется пудра. Популярны удлинённые пышные причёски, а также простой узел, уложенный на затылке.
В моду входят колготки и чулки. Те, кто не мог их себе позволить, пользовались краской для ног, рисовали стрелки или носили белые носочки.
В конце 40-х гг. появляется понятие «New Look». Кристиан Диор представляет свою первую коллекцию, в которой демонстрирует новый силуэт с расширенной юбкой, тем самым предвосхищая моду следующего десятилетия.
Билет №12 1. Особенности орнамента и костюма Шумер и Ассиро-Вавилонии.
Со времён расцвета шумерской культуры сохранились изображения мужчин, носивших кудрявые бороды и одежду, напоминающую длинные многослойные юбки. Женщины в то время носили длинные облегающие платья типа калазириса. Они были многоярусными, застёгивались на левом плече. Причёски состояли из кос, уложенных вокруг головы.
Во время расцвета государств Ассиро-Вавилонии (VIII-VII вв. до н.э.) основными орнаментальными мотивами становятся плод ананаса и древо жизни. Также можно встретить и крылатого быка с человеческой головой – керуби.
Ткани, производившиеся в Ассиро-Вавилонии были цветными (пурпурными, фиолетовыми). Мужчины носили рубашку канди – длинную, облегающую, с короткими рукавами (у знатных людей она была более длинной и имела больше бахромы) и длинную перевязь с бахромой. Верхняя одежда – плащ с вышитыми узорами. В качестве обуви использовали сандалии с кожаными ремнями. Головные повязки у мужчин в виде тюрбана. Кедарис – войлочная «корона» правителя. Тиара – исключительно царский головной убор с диадемой и лентами сзади. Браслеты на двух руках, на запястьях и локтях. Изображений женщин того времени не сохранилось, кроме изобр. жены царя – в длинном платье с орнаментами, практически аналогичном мужскому костюму. И мужчины, и женщины могли носить парики и пользоваться косметикой. Также все носили много ювелирных украшений.