Лекция № 13.
Количество часов: 2
Биологические основы и технология выращивания плодовых культур
Яблоня, значение, биология, выращивание
Биолого-хозяйственные особенности и агротехника выращивания вишни
Яблоня, значение, биология, выращивание
В группе семечковых важнейшее место занимает яблоня. Химический состав плодов яблони характеризуется сбалансированностью в них основных элементов - сахаров, пектиновых веществ, органических кислот. В яблоках содержатся следующие витамины - А, В1, В2, С, РР. Потребление яблок в свежем и печеном виде укрепляет организм, повышает иммунитет. Пектиновые вещества, которыми богаты яблоки, хорошо связывают и обезвреживают бактериальные токсины, ядовитые вещества, а затем выводят их из организма. Наибольшее количество пектина содержат печеные плоды. Яблоки и получаемый из них сок полезны при заболеваниях почек, мочевого пузыря, артритах, водянке, отеках. Большое количество клетчатки, содержащейся в этих фруктах, усиливает перистальтику кишечника. Яблоки обладают также общеукрепляющим действием. Настой листьев яблони помогает при простудных заболеваниях, кашле. Яблоки пригодны для различных видов переработки. Из них делают компот, джем, повидло, варенье, соки, уксус, пастилу. Сами фрукты можно употреблять в моченом, маринованном, стерилизованном и сушеном виде.
Яблони можно высаживать как весной (в апреле - первой декаде мая), так и осенью (в октябре). Осенняя посадка имеет ряд преимуществ. Относительно постоянный температурный режим осенью создает благоприятные условия для образования новых корней у высаженных растений, так что весной они уже будут готовы к полноценному росту.
Подготовка посадочных ям. Ямы необходимо готовить заблаговременно, за две недели до посадки. Их ширина должна составлять 1-1.5 м, а глубина - 0.5-0.7 м. На торфяных почвах посадочные ямы могут быть чуть меньше. Посадочные ямы не копают при посадке деревьев на земляных холмиках, когда грунтовые воды проходят на глубине 1-1.5 м от уровня земли. Если почва на участке преимущественно бедная (песчаная, тяжелая глинистая, кислая торфяная), то при посадке растений необходимо использовать завозную почву. Если же почва на участке плодородна, то при выкапывании посадочной ямы плодородный верхний слой выбрасывают в одну сторону, а неплодородный нижний - в другую. Затем яму заполняют почвой верхнего слоя, добавляют 3-4 ведра органических удобрений и перемешивают их между собой.
Стенки ямы делают отвесными, дно необходимо перекопать и разрыхлить на глубину штыка лопаты. Если почва песчаная или торфяная, то на дно посадочной ямы следует положить слой глины толщиной 7-10 см, это будет способствовать улучшению водного режима. В нетронутое дно посадочной ямы вбивают на глубину 10-15 см. кол так, чтобы он имел устойчивое положение. Затем яму заполняют почвой и удобрениями.
Подготовка растений к посадке. Перед посадкой растения необходимо осмотреть, обрезать секатором или острым ножом поврежденные и больные ветки и корни до здорового места. Корни обрезают так, чтобы срез был направлен вниз. Если саженцы подсохли, их необходимо поставить на 1-2 суток в воду, а перед посадкой - в глиняную или почвенную болтушку (смесь глины или почвы с водой в пропорции 1:1). Если саженцы завезенные осенью намечено посадить лишь весной, их необходимо прикопать на зиму. Для зимней прикопки выделяется специальный прикопочный участок на сухом, незатопляемом и защищенном от ветра месте. Деревца и кустарник прикапывают в канавку в наклонном положении (под углом 45є), кронами на юг и присыпают почвой на 1/3-1/2 стволика. Глубина прикопки - 40-50 см.
Стенка канавы, к которой прилегают саженцы, делается наклонной. После укладки ряда саженцев их нужно присыпать почвой, тщательно заполняя ею все промежутки между корнями. Почву затем следует уплотнить и полить. Прикопанный материал необходимо также защитить от грызунов, для чего следует обложить его еловыми ветками.
Расстояние между саженцами. Сорта яблони, деревья которых имеют более крупные кроны (Антоновка обыкновенная, Анисы, Бабушкино, Осеннее полосатое, Коричное полосатое), размещают на расстоянии 6х6 или 6х5 м. Яблони скороплодных сортов, с меньшими размерами крон (Папировка, Боровинка, Славянка, Пепин шафранный), размещают на расстоянии 5х4,5 или 5х4 м.
Посадка. Перед посадкой корни взятых из прикопки саженцев обмакиваются в почвенную или глиняную болтушку. Добавление в почвенную болтушку регулятора роста корней - гетероауксина (2 таблетки на 10 л болтушки) - позволяет активизировать процесс восстановления корневой системы и ее рост. К вбитому в центр посадочной ямы колу необходимо подсыпать почву так, чтобы образовался холмик. Саженец ставится вплотную к колу на холмик так, чтобы его корневая шейка находилась на расстоянии 5-7 см выше уровня почвы. Посадку осуществляют двое сажальщиков: один устанавливает деревцо с северной стороны кола на соответствующей высоте и расправляет корни по холмику; второй сажальщик лопатой подсыпает рыхлую почву, рассыпая ее равномерно вокруг ствола. При этом деревце следует несколько раз слегка потрясти, чтобы промежутки между корнями лучше заполнились землей. Почву около корней необходимо уплотнить ногами. Вокруг посаженного саженца делается валик, диаметром равный размеру посадочной ямы, а в середине него - лунка для полива. Сразу после посадки саженец нужно хорошо полить. Норма полива составляет 10-20 литров воды на один саженец. Как только вода впитается, почву мульчируют перегноем или торфом из расчета 18-20 кг на одно дерево. Саженец привязывается к колу в одном или в двух местах. Не следует привязывать его слишком плотно, т. к. в этом случае саженец не сможет оседать с почвой и тогда его корни обнажатся. Уже после оседания земли саженец следует привязать более плотно, чтобы он не раскачивался. Кол должен быть ниже первой ветви саженца. У растений, пересаженных из питомника, необходимо провести обрезку надземной части. При обрезке проводник срезают так, чтобы он был на 15-25 см выше остальных побегов; верхние ветви укорачивают на 1/2-1/3 их первоначальной длины, нижние при этом подрезают слабо или совсем не трогают. Срезы нужно делать немного выше наружных почек. Посадку таких саженцев проводят только ранней весной, до распускания почек. При осенней посадке в целях защиты растения от морозов и грызунов стволики и основные ветви следует обвязать плотной бумагой или мешковиной, а приствольные круги окучить на высоту 30-40 см землей, взятой их междурядьев. Весной стволы деревьев развязывают, восстанавливают поливные ямки, проводят побелку, мульчируют приствольные круги навозом, опавшей хвоей, торфом. Летом необходимо периодически пропалывать и рыхлить почву, поливать растения.
Сорта. В зависимости от времени созревания плодов различают летние, осенние и зимние сорта яблони.
Белый налив. Это один из наиболее старых сортов. Морозостойкость его средняя. В дождливую холодную погоду плоды и листья могут поражаться паршой. Растения привитые на карликовых подвоях, начинают плодоносить на 2-3-й год, на сильнорослых - на 5-6-й год. Деревья плодоносят обильно, но периодически. Плоды имеют среднюю величину. Кожица на них тонкая, гладкая, зеленовато - светло-желтая. Мякоть сочная, нежная, мелкозернистая. Плоды созревают в августе и сохраняются в течение месяца. Данный сорт рекомендуется для выращивания в нечерноземной зоне.
Папировка. Один из самых лучших ранних сортов. Деревья зимостойкие, начинают плодоносить на 4-й год после посадки. Плоды созревают в августе. Яблоки среднего размера, зелено-желтые, нежные с сочной мякотью.
Мелба. Канадский сорт. Деревья среднерослые, средней степени зимостойкости. В дождливую и холодную погоду листья и плоды поражаются паршой. Деревья привитые на карликовых подвоях, начинают плодоносить на 3-4-й год, иногда уже на 2-й год. Деревья, привитые на сильнорослых подвоях плодоносят на 4-5-й год. Урожай ежегодный и обильный. Плоды крупные, зеленовато-желтые с полосатым румянцем. Мякоть белая, сочная, мелкозернистая. Плоды созревают в августе, хранятся до октября. Данный сорт особо перспективен для западной части Нечерноземной зоны.
Осеннее полосатое (Штрейфлинг). Деревья сильнорослые. Сорт зимостойкий, устойчивый к парше. Деревья привитые на карликовых подвоях, начинают плодоносить на 5-6-й год, на сильнорослых - на 6-8-й год. Плоды созревают в середине сентября и хранятся до ноября. Плоды среднего размера, иногда крупные. Основная окраска светло-желтая, на стороне обращенной к солнцу пурпурно-коричневые полоски. Мякоть бело-желтая, среднезернистая, сочная, сладкая. Сорт рекомендуется для Нечерноземной зоны.
Антоновка обыкновенная. Старинный русский сорт. Деревья высокозимостойкие, устойчивые к парше. На карликовых подвоях начинают плодоносить на 3-4-й год, на сильнорослых - на 5-6-й год. Плоды созревают в октябре и хранятся до февраля. Урожайность высокая, плодоношение периодичное. Плоды средней величины, иногда крупные. Кожица плодов - светло-зеленая или зелено-желтая, иногда с румянцем на солнечной стороне. Мякоть белая, крупнозернистая, сочная. Сорт рекомендуется для выращивания во всей Нечерноземной полосе.
Телисаар. Эстонский сорт. Деревья среднезимостойкие, устойчивые к грибным болезням. На сильнорослых подвоях начинают плодоносить на 4-5-й год. Плодоношение ежегодное и обильное. Плоды созревают в ноябре, хранятся до марта. Плоды среднего размера, основная окраска желтая, с небольшим румянцем. Мякоть желто-белая, мелкозернистая, с приятным вкусом. Сорт рекомендуется для западного региона РФ.
Пепин шафранный. Деревья среднезимостойкие, паршой поражаются редко. Деревья привитые на карликовых подвоях начинают плодоносить на 2-3-й год, на сильнорослых подвоях - на 4-5-й год. Плодоношение ежегодное и обильное. Плоды созревают в октябре и хранятся до марта. Плоды средней величины, золотисто-желтой окраски, с ярко-красным румянцем. Мякоть плотная, желто-розового цвета. Сорт рекомендуется для Нечерноземной зоны.
Удобрение. Состав и количество вносимых в почву удобрений зависят от характера почвы. Наиболее ценными для яблони являются органические удобрения: навоз, компост, торфонавозная смесь. Органические удобрения можно вносить как весной, так и осенью. Минеральные удобрения следует вносить только осенью. Заправка почвы перед посадкой. Количества удобрений для посадочной ямы зависят от культуры и размера посадочной ямы. Для семечковых пород (яблоня, груша) при размерах ямы 80х60 см необходимы следующие дозы удобрений: органические - 20-30 кг, фосфорные - 20 г, суперфосфат гранулированный - 1 кг, суперфосфат двойной - 500 г, калийные - 50 г, калий сернокислый - 130 г, калий хлористый - 100 г, древесная зола - 8000 - 1000 г. При этом фосфорные и калийные удобрения необходимо вносить непосредственно на дно ямы. Если качество органических удобрений хорошее, то их необходимо смешать с почвой, которая была отложена для засыпки посадочной ямы. Если же качество органических удобрений неудовлетворительное (слаборазложившийся, соломистый навоз, несозревшие компосты), их не вносят в посадочную ямы, а используют для мульчирования приствольного круга в первый и второй год после посадки. Необходимо отметить, что азотосодержащие комплексные удобрения (нитрофоски, нитроаммофоски, аммофос, калийная селитра) плохо действуют на приживаемость растений, поэтому использовать их при посадке не рекомендуется.ъ
Содержание почвы в междурядьях. На участках с плоским рельефом и достаточно плодородной почвой в первые годы после посадки плодовых культур междурядья можно использовать для посадки так называемых временных культур - земляники, декоративных растений, овощей. Со временем корневая система деревьев разрастается и нуждается в дополнительном пространстве. Поэтому через 3-4 года временные культуры необходимо выкопать. В дальнейшем почву в междурядьях можно содержать под черным паром в рыхлом и чистом от сорняков состоянии или в виде культурного залужения. Если же участок неровный, с крутыми склонами черный пар в междурядьях нежелателен. На таких участках почву необходимо содержать в постоянном залужении. Также необходимо регулярно вносить в почву азотные удобрения (2.5-3.5 кг мочевины на 100 м2), часто поливать и скашивать траву - не реже двух раз в неделю. Что касается почвы под растениями, то ее необходимо постоянно пропалывать. В первые 5-7 лет после посадки почва под деревьями должна быть свободной от любой растительности.
Орошение. В конце мая - начале июня часто ощущается недостаток почвенной влаги, поэтому в это время необходимо начинать полив садов. Летним поливом увлажняют только верхний слой почвы (на глубину до 0.8-1 м.). Для увлажнения более глубоких слоев проводят влагозарядковый полив поздней осенью, а в южных районах - зимой. При поливе следует обеспечить обильное промачивание почвы. За один полив дают по 2-3 ведра на каждый год возраста дерева. Если сад не залужен, то после каждого полива поверхность почвы необходимо рыхлить. Полив проводят в вечерние часы, т. к. в это время уменьшается испарение воды из почвы. Поливная вода должна быть по возможности подогретой.
Обрезка. Основной тип кроны яблони в индивидуальных садах - обычная округлая, свободнорастущая. Первую обрезку проводят весной после посадки. Цель обрезки - формирование соответствующей кроны плодового дерева. При первой обрезке исправляют недостатки в кроне, определяют основные ветви и придают центральному проводнику лидирующее положение. Он должен быть выше верхушки основных ветвей у пирамидально растущих деревьев на 20-25 см, у раскидистых - на 10-15 см.
В первом ярусе оставляют 2-3 основные ветви, направленные вдоль ряда и отходящие от проводника под углом не более 40-45°. Верхушки основных ветвей должны быть на одном уровне. Ветки, не входящие в число основных, не вырезают, а отгибают до горизонтального или пониклого положения. В дальнейшем их можно удалить или укоротить. В течение всего периода формирования кроны вырезают только конкуренты и очень сильные вертикальные ветки. В условиях средней полосы начинать обрезку лучше в марте - апреле, в зависимости от погодных условий, при этом температура воздуха должна быть не ниже 5 єС. Первую обрезку плодовых деревьев проводят в первый год после их высадки в сад. Цель данной обрезки - привести корневую систему деревца, поврежденную при посадке, в соответствие с надземной частью. У посаженных деревьев необходимо укоротить побеги, удалив верхушечные почки. Обрезка деревьев, которые уже вступили в плодоношение, способствует их росту, устраняет перегрузку плодами. При обрезке необходимо помнить, что у молодых деревьев проводник (центральный побег) должен быть выше и толще любых отходящих от него скелетных ветвей. Каждая основная ветка должна иметь диаметр, составляющий половину диаметра проводника. Скелетные ветки должны отходить от проводника под углом не более 45є.
Если угол меньше, то ветви укорачивают или вырезают. Для формирования скелетных ветвей необходимо обрезать 3-5 боковых побега так, чтобы их концы были на одном уровне. Проводник ствола подрезают так, чтобы он возвышался над другими ветками на 15-25 см. Обрезка взрослых (4-10-летних) деревьев направлена на обеспечение хороших ежегодных урожаев. В этот период проводят слабое укорачивание и сильное прореживание. Укорачивать нужно только отдельные ветки для регулирования их роста и придания правильного направления роста. В первую очередь необходимо вырезать усохшие, больные, поломанные ветви. Их срезают на кольцо, не оставляя пеньков. Более старые деревья необходимо подвергать омоложению. Для этого необходимо ветки первого порядка укорачивать примерно до 1/2-1/3 их длины. Одновременно проводят частичное прореживание кроны, путем удаления сухих и поврежденных веток. У сортов, поздно вступающих в плодоношение, особенно важно заменить вырезку ветвей отгибанием до горизонтального или поникающего положения, способствующим закладке цветковых почек. Когда дерево достигает 3 м, центральный проводник обрезают на высоте 2 м, переводя на сильную ветку, растущую вдоль ряда. Другие ветки в верхней части кроны также обрезают, переводя на ветки, ориентированные к периферии.
Ширина кроны поперек ряда должна быть не более 2,5 м, в верхней части - около 1,5 м. Все ветки, выходящие за эти пределы, обрезают, переводя на ветку, растущую вдоль ряда или при наличии свободного пространства отгибают вдоль ряда. При ежегодной длине приростов 25-40 см и хорошем плодоношении обрезка заключается в сохранении установленных для дерева габаритов и поддержании хорошего освещения в пределах всей кроны. Достигается это обрезкой на перевод и прореживание кроны. При прореживании вместо вырезки большого числа мелких веток лучше удалить 1-2 крупные. Если концевые приросты ветвей стали короче 20-25 см, в дополнение к указанной обрезке проводят легкое омолаживание - обрезку на боковые ветки на 2-3-летнюю древесину. Чем слабее годичные приросты, тем более сильным должно быть омолаживание. Обрезку деревьев с загущенной кроной, слабыми приростами и перегруженных плодовыми образованиями, начинают со снижения и основательного прореживания. При этом удаляются в первую очередь поломанные, сухие, сильно загущающие ветки. Если этого окажется недостаточно, на следующий год проводят омолаживание ветвей. После сильной обрезки возможно появление большого числа сильных вертикально растущих веток (волчков); их выламывают при длине 5-7 см.
Подмерзшие деревья обрезают после установления вида и степени подмерзания. Если подмерзли однолетние веточки, часть почек, небольшие участки коры или древесина имеет слабые повреждения, деревья обрезают как обычно. Поправку (вырезку усохших веточек) делают летом или на следующий год. При более сильных подмерзаниях обрезку откладывают до начала вегетации или до следующего года. Молодые деревья при полном вымерзании надземной части можно восстановить. При этом обрезку делают в месте активного отрастания побегов. Поправки к такой обрезке делают позже.
Размножение. Яблоня размножается с помощью прививки. Для прививки используют однолетние приросты без признаков повреждений и заболеваний, заготовленные со здорового дерева с типичными сортовыми признаками. Лучший способ прививки - окулировка. Проводят такую прививку во второй половине лета в период активного сокодвижения (отрастает кора). Когда почка (глазок) приживается, надземную часть подвоя срезают. Рано весной можно делать прививку черенком врасщеп или за кору.
Болезни и вредители.
Красногалловая яблонная тля. Повреждает в основном листья, которые становятся бугристыми, темно-красного цвета; позднее листья засыхают и опадают. весной, до распускания почек обработка 3%-ным раствором нитрафена; в период распускания почек необходимо проводить опрыскивание 0.3%-ным раствором карбофоса.
Зеленая яблонная тля. Вредитель высасывает сок из листьев и молодых побегов, что вызывает отставание в их росте побегов, а иногда и гибель молодых деревьев. Меры борьбы: те же, что и против красногалловой тли.
Яблонная медяница. Личинки высасывают сок из распускающихся почек и бутонов. Признаки поражения: бутоны склеиваются, покрываются каплями густой липкой жидкости. Вредитель вызывает недоразвитие плодов, деформацию листьев. Меры борьбы: те же, что и против тлей.
Яблонная запятовидная щитовка. Пораженные ветви перестают расти, плодовые почки не закладываются. Растения теряют зимостойкость. Меры борьбы: до распускания почек опрыскивание 3%-ным раствором нитрафена; сразу после цветения опрыскивание 0.3 %-ным раствором карбофоса.
Красный яблонный клещ. Клещ имеет длину 0.6 мм, красную окраску. На листьях можно легко заметить красные передвигающиеся точки. Поврежденные листья обесцвечиваются, затем опадают, плоды недоразвиваются. Меры борьбы: опрыскивание в ранневесенний период до распускания почек 3%-ным раствором нитрафена из расчета 300 г на 10 л воды; в период вегетации опрыскивание раствором ровикурта из расчета 10 г на 10 л воды или зеленым мылом из расчета 400 г на 10 л воды.
Яблонный цветоед. Вредитель питается почками, бутонами, плодами. Поврежденные бутоны не распускаются, буреют и засыхают. Меры борьбы: в период распускания почек и после цветения обработка 0.3%-ным раствором карбофоса из расчета 75-90 г на 10 л воды.
Древесница въедливая. Гусеницы выедают ходы под корой в древесине ветвей и стволов. Поврежденные ветви засыхают и обламываются. Меры борьбы: срезать и сжигать поврежденные ветви.
Листовертки. Гусеницы выедают почки, бутоны, цветки, Поврежденные листья приобретают коричнево-бурую окраску и засыхают. Меры борьбы: до начала распускания почек деревья необходимо опрыскивать нефтемасляной эмульсией из расчета 300-400 г на 10 л воды; сразу после цветения можно опрыскивать битоксибациллином из расчета 40-80 г на 10 л воды.
Яблонная плодожорка. Гусеницы питаются мякотью плодов, выедают часть семян. Плоды становятся непригодными к хранению. Меры борьбы: через 10-15 дней после окончания цветения опрыскивание раствором анометрина-Н или роковикурта из расчета 10 г на 10 л воды. Опрыскивание повторить через 18-20 дней; необходимо систематически удалять падалицу, очищать и сжигать отмершую кору
Яблонный пилильщик. Гусеницы выедают всю сердцевину плода, плод наполняется плотными бурыми экскрементами с неприятным запахом. Меры борьбы: перед цветением опрыскивание 0.3%-ным раствором карбофоса; осенняя перекопка приствольных кругов и обработка междурядий.
Яблонная моль. Гусеницы питаются тканями молодых листьев. Поврежденные листья буреют и засыхают. В результате завязи плодов осыпаются, плодовые почки не закладываются. Меры борьбы: ранней весной необходимо опрыскивание 2-3%-ным раствором нитрафена; перед цветением необходимо опрыскивание раствором карбофоса из расчета 60 г на 10 л воды. после цветения рекомендуется опрыскивание битоксибациллином из расчета 40-80 г на 10 л воды.
Яблонная метлица. Гусеницы скелитируют листья с нижней стороны, загибают края на конце листа, стягивая их паутинкой. Меры борьбы: те же что и против яблонной плодожорки. Кроме того необходимо сгребать и сжигать опавшие листья.
Парша. Наиболее вредоносное заболевание яблони и груши. Признаки болезни: на нижней стороне листьев появляются пятна с зеленовато-бурым налетом. Меры борьбы: для профилактики рекомендуется перекопка почвы у приствольного круга и в междурядьях; после листопада листья необходимо собирать и сжигать; при сильном поражении рекомендуется осенью после листопада опрыскивание 60%-ным нитрафеном из расчета 200-300 г на 10 л воды; если сад не обрабатывался осенью и весной, то в период распускания почек можно провести обработку деревьев смесью медного купороса и извести из расчета 300 и 300 г на 10 л воды.
Мучнистая роса. На пораженных листья образуется белый мучнистый налет. При сильном поражении побеги не развиваются, листья засыхают. Меры борьбы: в фазе розового бутона опрыскивание 1%-ной коллоидной серой; обрезка и уничтожение пораженных побегов и ветвей.
Черный рак. Болезнь в основном появляется в старых запущенных садах, а также в садах с тяжелой суглинистой почвой. Признаки заболевания: на листьях образуются пятна. Плоды сморщиваются и высыхают, покрываются мелкими бугорками черного цвета. На коре появляются красновато-бурые, а позже темнеющие пятна, которые опоясывают кольцом пораженную часть дерева. Меры борьбы: необходимо предупреждать механические повреждения, проводить своевременную побелку штамбов; рекомендуется обрезать и уничтожать поврежденные ветви, при этом места срезов замазывать садовым варом или смесью глины и коровяка (1:1).
Цитоспороз. Болезнь вызывает гниль стволов и крупных ветвей. Признаки сходны с черным раком. Меры борьбы: для профилактики заболевания необходимо осуществлять хороший уход за растением, ежегодно проводить побелку штамбов 20-25%-ным раствором извести с добавлением 1%-ного медного купороса; вырезка пораженных участков коры, с захватом здоровой части и смазка этих мест дезинфицирующими растворами: 1%-ным медным купоросом или 2%-ным нитрафеном.
Бурая пятнистость яблони и груши. Признаки заболевания: на листьях появляются округлые бурые пятна, на верхней стороне которых образуются мелкие черные точки. При сильном поражении листья опадают. Меры борьбы: те же, что и с паршой.
Мониальная (плодовая) гниль. На плодах яблони появляются небольшие бурые пятна, которые постепенно охватывают весь плод. Пораженные плоды в основном опадают. Болезнь приносит большой вред в период хранения плодов. Меры борьбы: пораженные болезнью плоды необходимо собирать и уничтожать; рекомендуется опрыскивать деревья 75%-ным поликарбоцином или 80%-ным полихомом из расчета 40 г на 10 л воды. Последнее опрыскивание необходимо проводить за 20 дней до сбора урожая.
Бактериоз. На коре появляются темные пятна, которые в последствии отмирают. Почки и листья чернеют по краям, скручиваются и засыхают. Меры борьбы: осенью или ранней весной рекомендуется вырезать пораженные ветви, захватывая 8-10 см здоровой части. Срез дезинфицируют 1%-ным раствором медного купороса и замазывают садовым варом.