Что касается строгания фигурными инструментами (калевками, шпунтбелями и т. п.), то к нему следует приступать только после того, как будет приобретен достаточный опыт с обычными. В фигурных инструментах следует проявлять еще большую тщательность при установке их железок и в правильности производимых во время работы движений.

Долбление. Столяру чаще, чем плотнику, приходится проделывать в дереве углубления и отверстия, квадратного, прямоугольного и круглого сечения. Служат они обычно гнездами для шипов при вязке и сплотке дерева.

Правильность в этой части работы очень важна, так как от точности в изготовлении шипов и гнезд для них, зависит вся прочность целого изделия. Неправильно выдолбленное гнездо не даст шипу войти в него плотно и все крепление будет ненадежно.

Выдалбливание гнезд производится так. Очертив карандашом, с помощью наугольника, края гнезда, берут шиповое долото, устанавливают его немного отступя от черты прямою стороной к ней, а фаской внутрь гнезда и начинают долбить, ударяя киянкой по рукоятке долота. Сделав прямой надрез волокон, долото вынимают и, поставив его наклонно, несколько отступя от прямого, начинают косой надрез, так чтобы он сошелся с первым. По мере углубления долота, скалывают щепу. Вынув первый слой дерева, долбят таким же образом дальше, пока глубина гнезда не достигнет требующейся величины. Когда работа долотом будет окончена, полученное гнездо сглаживается стамеской как по дну, так и по намеченным перед началом работы краям.(рис. 30).

Рис 30. Последовательные стадии долбления

Долбление круглых гнезд производится совершенно так же, с той только разницей, что применяются полукруглые долота. Кстати сказать – круглые гнезда долбятся только в тех случаях, когда они должны быть слишком большими по диаметру. Мелкие же гнезда обычно сверлятся.

Сверление. Это простейшая из всех работ, применяемых в столярном деле. Здесь нужно только знать, какой сверлильный инструмент нужно применить в том или другом случае работы. Предпочтительнее употребляются центровые перки, но они требуют осторожного с собой обращения, иначе можно обломить края дыры или сломать самые перки.

При работе коловоротом, последний прижимается сверху таким образом: на верхнюю шляпку кладется левая рука, в которую для тяжести упираются еще и подбородком. Все тело при этом должно иметь такое положение, чтобы, при вращении коловорота правой рукой, не получалось бы качания в такт поворотам, и перка врезалась бы в дерево все время под прямым углом (рис. 29 фиг. 4).

Для железных гвоздей дыры высверливаются обычно буравчиком и при этом только до половины длины гвоздя, чтобы последний крепче сидел в дереве. Для небольших винтов дерево прокалывают шилом, притом обязательно более тонким, чем винт.

Приготовление и употребление клея

Как мы уже говорили ранее, в столярном деле очень многие соединения частей дерева между собой производится при помощи клея.

40

Столярный клей, имеющийся в продаже, в виде тонких рогоподобных пластинок, известен, вероятно, всякому. Делается он из отбросов животной кожи и костей, посредством варки.

Высушенные пластинки клея для употребления должны быть распущены – опять-таки посредством варки. При распускании клея не следует варку продолжать слишком долго, так как клей от этого опять осядет на дно посуды и его придется переваривать.

Лучше всего сделать так: изломать пластинки клея на мелкие куски и положить их в сосуд с холодной водой, в которой и продержать до того времени, когда они совершенно размякнут. Для этого нужно 3-4 часа времени. После того как кусочки клея начнут раздавливаться при нажатии пальцем, нужно слить лишнюю воду и поставить сосуд на несильный, ровный огонь. Примерно через полчаса отдельные кусочки клея сольются в жидкую тягучую массу, густоты сиропа от варенья и тогда клей готов к употреблению. Следует отметить, что все время варки клей следует помешивать деревянной палочкой, иначе он может пригореть и потерять свои клеющие свойства.

Точно также не следует варить клей на слишком сильном огне, так как от этого он начинает пениться; вся его клейкая масса при этом поднимается наверх в пузырях и испаряется.

Если клей слишком долго стоял в воде и сделался слишком ЖИДКИМ, то варку нужно продолжать до тех пор, пока не выпарится лишняя вода.

В жаркие летние дни сваренный клей быстро портится и покрывается плесенью, поэтому его приходится часто переваривать.

Хорошо прибавлять в клей немного толченых квасцов, от этого увеличивается его прочность и клеящая способность.

Для намазывания клея следует применять кисточки из щетины, тем большие по размеру, чем большие поверхности нужно покрыть клеем. Эти кисти не следует забывать в сосуде с клеем при его подогревании, так как щетина может легко спалиться и испортить клей.

При столярных работах лучше всего употреблять для варки клея чугуны; если же надобность в варке и подогревании клея встречается часто, то надо обзавестись специальной клеянкой, в которую сверху вставляется небольшой сосуд для клея, а снизу спиртовая или керосиновая лампочка. Для того, чтобы, клей не мог подгорать, клеянка делается обычно с двойными стенками и дном, при чем между ложным и настоящим дном сосуда для клея может быть налита вода. Самый сосуд иногда бывает разделен на две части – для более жидкого и более густого растворов клея. (рис. 31).

Рис. 31. Внешний вид и разрез хорошей клеянки

Следует наблюдать, чтобы перед началом нагревания в нижний резервуар обязательно была налита вода примерно до половины самой клеянки, иначе этот резервуар отпаяется.

Склейка. Иногда приходится соединять вместе узкие плоскости так, чтобы из них составились широкие – напр., крышки для столов. Делаются такие соединения обычно клеем.

При склеивании надо помнить следующее правило: чем меньше будет оставаться клея между склеиваемыми досками, тем крепче они будут держаться; кроме того, необходимо, чтобы соединяемые доски как можно лучше

41

подходили одна к другой. Если нужно склеить кромки двух досок, то надо позаботиться прежде всего о том, чтобы эти кромки были насколько возможно гладки и прямоугольны.

Для этого доски должны быть хорошо выстроганы и сглажены, а углы их кромок должны быть проверены наугольником. Подготовленные к склейке доски следует сложить вместе и посмотреть, нет ли между ними хотя бы малейшего просвета, и если таковой имеется, то еще немного сгладить кромки рубанком. Приступать к склейке можно только тогда, когда доски будут прилегать одна к другой совершенно плотно.

При склеивании следует разогреть сваренный клей до кипения, наблюдая за тем, чтобы он был достаточной густоты. Одновременно подготовляют верстак, чтобы вложить в него доски. Обе кромки нагревают, а затем густо намазывают клеем и, соединяя вместе, защемляют в верстаке тисками, с такой силой, чтобы вытек весь лишний клей. Нужно только не забыть, перед завинчиванием тисков убедиться, что доски ни в каком направлении не сдвинулись относительно друг друга. Если же какой-нибудь конец начал выдаваться, то его приравнивают несколькими ударами молотка.

Если у мастера нет верстака, то склеиваемые доски можно зажать и другим способом, а именно: уложить их в самодельный станочек, напоминающий плотничьи "жомы" и зажимать при помощи клиньев, загоняемых по бокам досок, между их внешними кромками и станком.

Закончив склеивание, изделие необходимо просушить; сушка требует нормально от трех до шести часов времени, смотря по температуре и влажности помещения, в котором просушка производится.

Начинающему мастеру следует помнить, что для начала никогда не следует пытаться склеить сразу больше двух досок; если ему требуется составить широкий щит, то лучше соединить доски прежде попарно, а уже затем, из этих соединенных кусков, составлять широкую. Склейка же сразу больше чем двух досок удастся только после продолжительного опыта.

Хорошо сваренный, достаточной густоты клей, при правильном склеивании, уже на второй день должен схватить дерево настолько сильно, что легче расколоть дерево по свежему месту, чем разорвать склейку. Разрушить последнюю может главным образом только сырость.

Если хотят склеить широкую доску с более узкой, одна на другую, то есть риск, что меньшая доска, вследствие влияния жары или сырости, сможет отскочить. Чтобы избегнуть этого, такую склейку производят так: только что обструганные и смазанные клеем доски завинчивают в струбцинки и при этом вдвигают подходящий кусок дерева между винтом и более узкой или тонкой доской. Клей при этом должен быть не очень густым, а струбцинок тем больше, чем длиннее протяжение склейки.

Что касается струбцинок, то, как видно из рисунка 32, они состоят из трех соединенных вместе прямоугольных и очень крепких кусков дерева, при чем прочность их скрепления еще увеличивается металлическим болтом, видным на рис. 33. Один из брусков снабжен деревянным винтом, которым можно сделать сильный нажим на предмет, заложенный между ним и расположенным против него другим бруском. Под этот винт, чтобы не попортить его концом обрабатываемую штуку, обязательно подкладывают кусок какойнибудь дощечки. Кроме обыкновенных струбцинок, бывают струбцинки с подвижным нижним бруском (рис. 33). Этот подвижной брусок можно двигать вверх или вниз, смотря по толщине зажимаемого предмета и закреплять в нужном положении клином. Винтом же производится только окончательный зажим обрабатываемого предмета, что ускоряет работу.

42

Рис. 32. Струбцинки и пользование ими. Склеивание щита в станочке

При склеивании шиповых соединений следует намазывать клеем как шипы, так и гнезда для них, при чем как те, так и другие должны быть хорошо нагреты.

Рис. 33 Струбцинки

В заключение надо отметить, что не следует сразу вытирать клей, вытекший из щели, при зажимании вещи в тиски. Этим можно только запачкать дерево, в то время как высохший клей легко отскакивает от дерева сам, при слабом нажиме палочкой или тупой стамеской.

43