Ни в коем случае не следует подвергать обжигаемые предметы резким изменениям температуры, и потому мы еще раз должны отметить, что нужно обращать самое тщательное внимание на соответствующую загрузку печи, т. к. во время обжига, если окажется, что часть изделий уже готова, а другая нет, то уже нельзя будет открыть дверцы и эти готовые изделия выгрузить.

Впуск холодного воздуха, который при этом неизбежно произошел бы, отразился бы вредно на всем содержимом обжигального пространства. Что же касается точного установления готовности обжигаемых изделий, то это производится как путем наблюдения в упомянутые выше специальные окошки, так и на пробных пластинках, сделанных из глины того же состава, что и остальные изделия, загруженные в печь, и расположенных в печи так, чтобы каким-нибудь тонким металлическим крючком их было бы легко вытащить, не открывая; при этом настежь дверец.

Рис. 120. Схема хорошей обжигательной печи для гончарных изделий. А – топка; Б, Г – каналы, по которым равномерно распределяется тепло; В – помещение для посуды с решеткой внизу; Д – ходы поддувала. Стрелками показано направление движения проходящих через печь теплых и холодных струй воздуха

Для удобства захватывания таких пробных пластинок, в них или проделываются, соответствующие применяемым крючкам, отверстия, или же им придается соответствующая форма – вылепливается на пластинке какой-либо крючок или ушко и т. п.

Дороговизна постройки специальной печи заставляет многих кустарей обжигать свои изделия в обыкновенных русских печах. Здесь их ставят в несколько этажей прямо на аккуратно уложенные мелко наколотые дрова, осторожно разжигают их при закрытой заслонке до тех пор, пока пламя не захватит равномерно всей массы дров, и лишь после этого открывают заслонку. При этом способе надо очень внимательно следить за тем, чтобы дрова при горении равномерно оседали, иначе посуда рухнет и все придется начинать сначала. Это очень крупное неудобство, с которым приходится считаться особенно малоопытному работнику.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДОМАШНИМ СПОСОБОМ МЫЛА

Мы опишем здесь только самый простой способ изготовления мыла, чтобы каждый мог у себя дома приготовить его хотя бы в небольшом количестве для стирки белья.

Мыло можно приготовить из простого коровьего, свиного, бараньего, или даже лошадиного сала.

136

Сначала сало измельчают и кладут в простой железный или чугунный котелок, затем в него наливают воды, примерно 2 бутылки на ведро сала и разводят под котлом огонь. Делать это желательно на воздухе, так как при кипении сала выделяется очень дурной запах.

Нагревают сало до кипения, перемешивая его при этом лопаткой; и когда оно достаточно прокипит, процеживают сквозь решето. Остатки могут при этом пойти на корм свиньям.

Для того, чтобы получить из сала мыло, нужно прежде всего приготовить щелок. Делается он из каустической соды, которая продается во всех москательных лавках, но в деревне, при небольшом домашнем производстве, можно обойтись и без соды, заменив ее щелоком из золы.

Золу сначала просеивают сквозь сито, потом в куче золы выдавливают яму и кладут в нее негашеной извести (обожженного известкового камня). Затем обливают известь водой (гасят) или, лучше, – слабым щелоком и сверху также засыпают золой. Через четверть часа всю золу с известью хорошенько перемешивают и нагружают в зольник.

Зольник состоит из простой кадки с краном у самого дна. На дно зольника кладут сначала хворост, потом солому, а сверху насыпают и утрамбовывают золу, приготовленную описанным выше образом. В остальную, верхнюю часть кадки наливают на 10-12 см. воды, которая, протекая через золу, преобразовывается в щелок и собирается внизу кадки. Через сутки этот щелок через кран выпускается наружу.

Для омыливания сала нужно иметь котел вмазанный в печь. В него наливают на ведро сала 3-4 ведра щелоку и начинают варить от 2 до 4 часов.

После первой варки в котле получается мыльный клей. Тогда в котел засыпают большое количество соли, до тех пор, пока не выделится творожистое мыло. Это мыло вынимают из котла и оставляют около суток непокрытым. Затем кипятят вторично с новым щелоком, потом опять отсаливают и, наконец, еще раз кипятят со щелоком. После третьего отсаливания кипятят уже без щелока, и тогда, после охлаждения котла, мыло превращается в твердую массу, годную для употребления.

ВЫДЕЛКА ЩЕТОК И КИСТЕЙ

Дело это не хитрое; работа легкая, чистая, в тепле и не требующая больших затрат на оборудование.

Главный материал – щетина и волос, которые особенно легко найдутся у того, кто занимался выделкой кож. Лучшей щетиной считается хребтовая – длинная и жесткая. Боковая щетина коротка и мягка, но, смотря по роду изделий, также с успехом может пойти в дело.

Из хребтовой щетины выделываются, большей частью, щетки головные и для чистки лошадей; из боковой – платяные, сапожные и т. п.

Измятую, кривую щетину перед употреблением выпрямляют, для чего разделяют щетину на два пучка, складывают их вместе так, чтобы верхушки одного пучка прилегали к корням другого, крепко связывают их в этом положении ниткой и опускают минуты на две в кипяток. Вынув из кипятка, пучки, не развязывая, просушивают на солнце или в печи. Выпрямленную щетину прочесывают – очищают от грязи и шерсти – железным гребнем. Прочесанную щетину промывают в мыльной воде, раскладывают ровным тонким слоем на доску и сушат на солнце или в теплом помещении. Для более изящных работ белую щетину можно еще сильнее отбелить, смачивая во время просушки на солнце несколько раз водой. Просохшую и отбеленную щетину сортируют по длине, после чего употребляют в дело.

Волос для щеток употребляется конский-из хвоста и гривы.

До употребления он должен быть промыт так же, как и щетина, Белый волос отбеливается в известковой воде, после чего несколько раз промывается чистой водой; к последней промывке – начисто, – можно прибавить немного толченого мела; прибавлять его в воду нужно до густоты снятого молока. Промытый волос связывается в пучки и сушится на ветру и солнце.

Для укрепления щетины и волоса на щетках и кистях служат нитки – льняные "сканые" – и тонкая проволока (отожженная железная или медная).

Для колодок нужно брать твердое дерево – березу, клен и т. п.

137

Для выделки щеток и кистей требуются следующие инструменты: буравчики разной толщины, большие ножницы, деревянные линейки, служащие мерками при подстригании, щипчики для вытаскивания оборванных щетин и хороший нож.

Кроме того, на стол, предназначенный для работы, должен быть прикреплен гребень для прочески щетины и деревянный стержень для наматывания ниток или проволоки. Длина зубцов гребня должна достигать примерно 15 см.

На расстоянии 30 см. от переднего края стола привинчивается ребром доска, шириной в 15 см., длиной в 75 см. и толщиной сантиметра в 3-З ½. Доска эта служит для выравнивания концов щетины.

При изготовлении круглых ручек, конечно, хорошо было бы иметь токарный станок, но так как он будет стоить дороже всего остального оборудования взятого вместе, то о нем мы говорить не будем, тем более, что можно обойтись и без него.

Самым трудным в щеточном деле считается сверление дыр, потому что от их правильности зависит все достоинство щетки. Чтобы высверлить эти дыры правильно, делают бумажную выкройку с колодки, разграфляют ее параллельными линиями и, разметив на одной из этих линий расстояния между пучками щетины, проводят через эти отметки перпендикулярный ряд параллельных линий – получается сетка, в точках пересечения которой шилом прокалывают бумагу и, перенеся проколотую бумагу на колодку, посыпают ее сажей или мелким углем сквозь редкую холщевую тряпочку. Сажа просыпается сквозь дырки выкройки и точно отмечает на колодке места будущих дырок. По этим точкам и производят сверление. Сверление это не следует производить насквозь, а останавливать его, как только кончик бурава покажется наружу. Средний ряд сверлят отвесно, а боковые – под некоторым углом наружу. На оборотной стороне колодки (не на той, из которой будет торчать щетина) вдоль всех рядов дыр вынимают непрерывный желобок, в который укладывается нитка. Щетину или волос нарезают такой длины, чтобы они, будучи вложенными в колодку, были немного больше двойной высоты щетки. Вставку щетины начинают со среднего ряда.

Со стержня сматывают нитку и продевают ее через первое отверстие; затем берут требуемой толщины пучек щетины, обматывают его по средине концом нитки и притягивают к отверстию, где пучек перегибается пополам и вводится до уровня верха. Для вставки другого пучка нитка складывается вдвое, продевается через дырочку, расширяют получившуюся петлю, вставляют в нее пучок щетины и опять притягивают и пропускают сквозь следующее отверстие. Так вставляют и все остальные пучки. Когда будут заполнены все дырочки среднего ряда, то ряд этот аккуратно подстригается по мерке. Так обрезывают и каждый следующий ряд, как только он будет заполнен.

Каждый пучок щетины должен быть затянут до уровня верха колодки и шнурок в желобках туго натянут. По окончании набора щетки, все дырочки нужно заполнить столярным клеем, по просушке которого верх колодки заклеивается фанерой, чем и закрываются все нитки, желобки и проч. Закрытую колодку можно окрасить, отлакировать и т. п.

Что касается кистей, то выделка их еще проще. Маленькие кисти просто вставляются в отверстие высверленное в торце ручки, при чем конец пучка щетины или волоса обмакивается перед этим в смолу. Большие же малярные кисти набиваются в металлическое кольцо, затем втыкают в это, набитое щетиной, кольцо заостренный конец ручки и крепко набивают эту ручку. Концы щетины обчищаются и закругляются около ручки, после чего по ним проводят горячим железом, отчего все концы щетины склеиваются вместе и держатся. Вместо металлического кольца пучки щетины часто обматывают также крепким шпагатом. Можно также совместить эти два крепления и по мере того, как кисть будет срабатываться, снимать отдельные витки шпагатной обмотки (рис. 121, стр. 225).

138

Рис. 121. Малярные кисти. 1 – Кисть набитая в металлическое кольцо; 2 – способ обвязки кисти шпагатом; 3 – также кисть, готовая для работы; 4 и 5 – кисточки из хорькового волоса с перовой ручкой, для выполнения тонких штрихов; 6 – кисть из конского волоса, вложенная в углубление выдолбленное в деревянной ручке, 7 – ручная щетинная кисть для мелких работ; 8 – 'флейц' – широкая плоская кисть в жестяной оправе – служит для растушевки (разглаживания) неровных мазков масляной окраски

139