тряпкой. Надо следить, чтобы не оставалось под обоями воздушных пузырей и чтобы не попала какая-нибудь случайная крошка.

При наклеивании обоев с рисунком, рисунки двух смежных полос должны точно совпадать.

Чтобы скрыть верхние края обойных полос и дать оклейке законченный вид, на них наклеивают бордюр. Иногда вместо бордюра вверху прибивают золоченый или сделанный под какое-нибудь дерево багет.

Дорогие муаровые обои наклеиваются не в накладку, а в притык. На стыки же потом прибивают узенький багетик. Самые же полосы при наклейке прижимают и приглаживают через сухую и гладкую бумагу.

Очень дорогими обоями оклеивают обыкновенно комнаты, отделанные деревянными панелями.

Иногда оклеивают обоями в рамку. Стены вверху, внизу и с боков оклеиваются одним обоем, идущим рамкой, а в середине другим. Края рамки обиваются узким багетом или оклеиваются узеньким бордюром в виде шнурка.

Когда оклеивают новыми обоями по старым, то надо прежде старые обои ободрать. Оставлять можно старые обои только в тех местах, где они еще крепко держатся. В таких местах старые обои могут остаться вместо подклейки газетной бумагой.

При оклеивании обоями окрашенных стен, их надо хорошенько промыть и отскоблить скребками. Свежеоштукатуренные стены, чтобы штукатурка не портила обоев, проклеивают жидким теплым клеем.

На 45 кв. метров идет 400 грамм клея (на 10 кв. саж. – 1 ф. клея). Клей для этого вымачивают около 8 часов в воде и в той же воде его разваривают, постоянно помешивая.

Закопченные и запыленные обои можно очистить хлебом. Хлеб берут полубелый или ситный низшего сорта. Он должен быть сухой, но не должен в руке крошиться. Берут мякоть хлеба и разминают его в руке. Потом, слегка надавливая, водят им по обоям сверху вниз. Когда хлеб потемнеет, его опять разминают и опять вытирают им обои. Хлеб годен до тех пор, пока он вбирает на себя копоть и грязь. Затем берут свежий кусок мякоти для дальнейшей работы.

Деревянные стены можно оклеивать обоями только по окончании их осадки и просушки. Деревянные стены перед оклейкой обоями обычно штукатурят.

В более простых и легких строениях деревянные стены и переборки перед оклейкой обоями обиваются картоном (папкой).

Для обивки употребляют шведский или финляндский картон. Шведский картон приготовляется с глиной. Продается рулонами в 13 кв. метров (3 кв. сажени).

Финляндский – приготовляется кусками, шириной в 5 метров (1 метр – 1 ½ арш.) и длиною 19 метров. Всего в куске 20 ½ кв. метров (4 ½ кв. сажени).

Картон прибивается к стенам гвоздями длиной в ¾ дюйма. Края прикладываются в притык. Стыки оклеиваются полосками бумаги. Прибитый картон оклеивается обоями или окрашивается клеевыми красками.

Для того, чтобы под обоями не разводились насекомые, полезно подбавлять в клейстер порошок нюхательного табака.

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Штукатурить – это значит обмазывать поверхность стен, потолков или полов жидковатой смесью из разных материалов, которая затем затвердевает в виде плотной корки, которая и называется штукатуркой.

Штукатурка, покрывающая стены зданий снаружи, препятствует проникновению в них сырости и растрескивания, связанного с замерзанием, проникшей внутрь стен, воды, а также до некоторой степени предохраняет деревянные стены от воспламенения во время пожара. Штукатурка как внутренняя, так и наружная имеет также немаловажное значение в смысле сохранения внутри помещений тепла.

Для наружных и внутренних штукатурок употребляются различные, по составу, растворы, которые разделяются на воздушные и гидравлические.

150

Воздушными растворами – затвердевающими на открытом воздухе – штукатурят такие стены, на которые воздействуют обычные атмосферные явления. Но если стены находятся в особо сырых местах, то применяется штукатурка гидравлическая – способная затвердевать и в сырости.

Внутренняя штукатурка, которая действию сырости почти не подвергается, производится обычно алебастровым или гипсовым растворами.

Состав растворов зависит также и от того, какие поверхности предполагается штукатурить – каменные, кирпичные или деревянные.

Главнейшими материалами для составления штукатурных растворов являются – воздушная известь, гидравлическая известь, алебастр или гипс, песок и вода.

Штукатурные работы требуют следующих инструментов для своего выполнения: 1) творило – деревянный ящик, в котором приготовляется раствор; 2) лопата – для размешивания раствора; 3) терка – дощечка с ручкой для затирания поверхности штукатурки; 4) мастерок – плоская лопаточка для набрасывания раствора на оштукатуриваемую поверхность; 5) нож; 6) скребок; 7) молоток или кирка – такого типа, какие бывают у каменщиков; 8) вьюшка с отвесом и 9) правило – ровная деревянная линейка. Последние два прибора служат для выверки ровности произведенной работы. При крупных работах необходим также так наз. "Сокол" – деревянный щиток, на который набирается небольшой запас раствора.

Штукатурка кирпичных поверхностей

На стенах, сложенных из обыкновенного хорошо обожженного кирпича, штукатурка держится очень хорошо. Прочному соединению значительно способствует большое количество швов. Недостаточно обожженный кирпич связывается со штукатурным раствором гораздо слабее.

Вообще же штукатурка лучше держится на шероховатых поверхностях и потому, например, при кирпичной кладке под штукатурку швы между кирпичами оставляют с наружной стороны не заполненными на глубину до 2 ½ см., или же выцарапывают швы, если они заполнены до краев. Очень крепкие швы, не поддающиеся выскребыванию, однако, так подготовить нельзя, и потому в этих случаях производится киркой насечка всей поверхности стены.

Перед самым нанесением штукатурного раствора стены промываются водой, после чего не впитывают в себя воду из штукатурного раствора и дают последнему равномерно затвердеть.

Раствор для штукатурки составляется так. В творило кладут хорошо погашенную воздушную известь и хорошо перемешивают ее с песком. Песка кладется до 3-4 объемов на 1 объем жирной извести и до 1-1½ объемов для тощей (гидравлической) извести. К смеси добавляют столько воды, чтобы получилась масса, густотой похожая на тесто, после чего раствор готов к употреблению. Правой рукой штукатур набирает раствор на мастерок и с силой набрасывает его на стену так, чтобы от удара ком теста расплющился и прилип к стене. Так нужно покрыть всю поверхность стены, после чего этот первый слой или "намет" должен подсохнуть. Когда при высыхании на намете начнут появляться трещинки, то составляют новый раствор и наносят его на первый точно таким же образом. И наконец, таким же образом наносят третий слой.' При составлении раствора для всех трех приемов надо каждый раз брать все более мелкий песок. Третий слой затирают на стене теркой до получения совершенно гладкой поверхности.

Иногда нижние части стен зданий штукатурят не гладко, а так назыв. "набрызгом", с целью придать им вид ноздреватого камня. Для этого в обычный раствор прибавляют просеянные кусочки угля или битого кирпича величиной с орех.

К естественным камням штукатурка пристает плохо и такие стены надо штукатурить раствором с примесью цемента.

Для совершенно гладкой внутренней отделки можно применять штукатурку чистым алебастром.

При штукатурке гидравлической известью, которая, как уже мы говорили, затвердевает и в сырости, нужно принимать меры, чтобы это затвердевание не произошло раньше времени.

При штукатурке цементным раствором, на один объем портландского цемента берут 3-4 объема песка, а на 1 объем романского – 5-6 объемов песка.

151

Штукатурка деревянных стен производится несколько иначе. Дело в том, что на ровной поверхности дерева штукатурный раствор не держится и приходится прибегать к искусственному устройству неровностей на них.

У нас, обычно, это выполняется при помощи драниц, которые набиваются крестообразно (рис. 123) на стену специальными штукатурными гвоздями. Чтобы штукатурка при этом лучше держалась, в обычный известковый раствор прибавляют еще алебастра – от 16 до 45 кг. на одну кв. сажень стены. Чтобы стены меньше пропускали тепло, под драницы, обычно, набивают еще войлок.

Рис. 123. Набивка драниц для штукатурки деревянной стены

Следует при этом иметь в виду, что так как только-что отстроенные здания подвергаются некоторому оседанию которое может вызвать растрескивание и отскакивание штукатурки, эту последнюю следует производить не ранее года после постройки здания.

При штукатурке гладких деревянных потолков и переборок следует доски раскалывать, загоняя в них деревянные клинышки; тогда от усыхания дерева штукатурка не будет трескаться (рис. 124).

Рис. 124. Расклинивание доски под штукатурку

Того же правила – придания стене шероховатой поверхности – надо придерживаться и при штукатурке глинобитных стен, только здесь эта шероховатость производится путем вкрапливания в стену кусочков обожженного кирпича или каких-либо пористых камней.

Весьма важное значение для прочности штукатурки имеет то время года, в которое она производилась. На практике установлено, что лучшими сезонами для производства штукатурных работ являются поздняя весна и ранняя осень. Летом штукатурка высыхает слишком быстро, зимой же вредное влияние оказывают морозы.

К штукатурным работам относится также и окраска оштукатуренных наружных стен. Их или белят, или окрашивают красками разных цветов.

Для побелки употребляется состав из белой извести, распущенной в воде и с небольшой примесью самого мелкого, хорошо просеянного песка. Для того, чтобы такая окраска не пачкала, к ней прибавляют немного клея или снятого молока. Если окраска приобретает при этом желтоватый цвет, то к ней прибавляют немного лакмуса, отчего она делается сперва синеватой, а потом белеет. Состав не следует приготовлять слишком густым, иначе краска будет лупиться.

Для окраски стен краской, их надо сперва загрунтовать составом из распущенного столярного клея, мела и небольшого количества извести.

В виду того, что чисто белый цвет режет глаза, его применяют редко и придают стенам различные оттенки: сероватые, желтоватые, кирпичные и пр.

Чтобы окраска наружных фасадных стен не так сильно смывалась дождем, на 12,30 литров (1 ведро) краски прибавляют 400 грамм (1 фун.) квасцов.

152

Для окраски стен можно брать следующие составы:

Возможно, конечно, применение и других цветов и составов из более дорогих красок, но в нашем очерке останавливаться на них не имеет смысла.

ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ

Печное дело имеет столь обширное применение и разделяется на столько разновидностей, что ему необходимо посвящать большие специальные книги. Поэтому в нашем кратком очерке мы дадим только некоторые указания о том, как наилучшим образом устроить дровяную печь для внутрикомнатного отопления или исправить недостаток существующей, плохо нагревающей помещение, печи.

Обычно к печам предъявляется требование быть экономичными, т.е. расходовать мало топлива и при том отдавать в помещение наибольшее количество тепла. Обычно требуется, чтобы раз натопленная печка отдавала тепло в продолжение целых суток.

Практика показала, что, при топке один раз в сутки, за каждый час промежутка между двумя топками каждый кирпич выделяет около 3 калорий, откуда вытекает, что количество кирпича должно быть не менее, чем цифра, полученная от деления часового расхода тепла печи на 3. Обычно же печи делаются излишне массивными, и благодаря этому отдают тепло больше, чем в одни сутки, но зато в недостаточном количестве.

Не малую роль в этом играет и неудачное расположение дымовых каналов.

Следовательно, надо стремиться, чтобы объем кладки печи не превышал нормы и чтобы каналы также были расположены таким образом, чтобы легче отдавали тепло именно в первые сутки. Весьма важно также и наиболее рациональное устройство топливного пространства, которое должно быть сообразовано с процессом горения вообще.

153

Процесс горения дров можно разделить на две части:

1.а) выпаривание воды, б) выделение летучих газов, в) сгорание, г) коксование древесины.

2.а) сжигание кокса, б) образование золы.

По виду эти части заметно отличаются друг от друга: первая – ярко-пламенная, вторая – без пламени и дыма.

Что же требуется, чтобы все процессы горения протекали правильно? Прежде всего – достаточное пространство топки, затем – возможность хорошего перемешивания углеводородов с воздухом и наличие высокой температуры. Последнее возможно только в том случае, если в топливное пространство не будет попадать излишнее количество холодного воздуха; хорошее же перемешивание газов будет происходить в том случае, если воздух будет подаваться в печь не сплошной массой, а отдельными струйками – через решетку.

Во второй части горения необходимо, наоборот, сильное притекание воздуха, чтобы горение закончилось в самый короткий срок и не успели бы охладиться уже накалившиеся дымоходы. Это также достигается решеткой и регулирующими приспособлениями.

Теперь рассмотрим, какие требования надо предъявлять к самой кладке печи. Прежде всего нужно, чтобы печь складывалась из однородного материала – кирпича одного сорта, а также – чтобы этот кирпич перед кладкой замачивался. Затем необходимо избегать связывания проволокой – проволока нагревается и охлаждается иначе, чем кирпичи, и потому часто служит причиной появления в печи трещин. Далее, необходимо, чтобы при кладке делались возможно более тонкие и аккуратные швы. Необходимо также не допускать кладку из алого недообожженного, кирпича; лучшим же будет так наз. "гжельский" белый кирпич – он обладает очень хорошей огнеупорностью.

Далее, важное значение имеет и применяемая при кладке глина. Она употребляется обычно в примеси с горным песком, который препятствует ее уседанию, при чем эту примесь необходимо сообразовывать с жирностью глины, а из песка – удалять камешки.

Не малое значение надо придавать и кладке фундамента под печи, т. к. вес крупных печей бывает очень велик. Фундамент этот должен делаться по всем правилам строительного искусства.

Рис. 125. Схема 'голландки' А – топка; Б – дымовые каналы; В – дверцы; снизу – вид расположения дымовых каналов в поперечном разрезе

154

Рассмотрим теперь внутреннее устройство печи. Наиболее известной из комнатных печей является так наз. "голландка". В ней очень большое топливное пространство и от 4 до 8 равного сечения дымооборотов, в которых число подъемов и спусков одинаково. Эта конструкция определенно неудачна, так как не учтены разные условия движения воздуха в подъемах и спусках.

В самом деле – в подъеме скорость будет уменьшена притяжением, а в спусках – наоборот – увеличена.

Рис. 126. Схема печи системы Ерченко

Теперь представим себе, что у нас 2 восходящих и 2 опускных канала и по какой-либо причине один восходящий и один опускной работают плохо; тогда, конечно, начнется усиленная циркуляция в одном опускном и в одном подъемном, и в подъемном канале, от увеличения температуры увеличится объем, а ускорение силы тяжести уменьшится, т.е. температура еще больше увеличится и поверхность нагрева будет работать неправильно; наоборот, в нисходящем канале с уменьшением ускорения уменьшится и суммарная скорость движения, а следовательно, уменьшится температура, а поэтому уменьшится объем, движение придет в норму и теплоотдача опять будет равномерна.

Итак, подъем надо делать один, а опусков два или несколько.

155