Как устранить маркость выкрашенной кожи

Делается это посредством раствора казеина (сухого творога). Бутылку воды нагревают до кипения и прибавляют к ней ½ бутылки нашатырного спирта. В эту смесь, постоянно размешивая ее, всыпают около 100 грамм казеина и разводят полученный раствор примерно в половине ведра воды. Раствор этот можно наносить как тотчас после крашения на еще сырую кожу, в которую и дать ему впитаться, так и на уже готовые кожаные изделия. В последнем случае раствор должен быть только разбавлен большим количеством воды. Во всяком случае казеиновый раствор нужно наносить только очень тонким равномерным слоем, и если им покрываются уже готовые вещи, то они должны быть предварительно вычищены щеткой и обмыты тепловатой водой. Раствор наносится в последнем случае только тогда, когда вещь уже высохла после чистки.

Как отличить хорошую кожу от плохой

Главными недостатками кожи являются; рыхлость, непродуб, свищи, подрези, роговины или цапины и безличины. Они относятся, главным образом, к толстому товару. Что касается товара мягкого, то в нем имеют значение еще жесткость и оспины.

Жесткость происходит, главным образом, от дурно выведенной золы и извести, от недодуба и от дурной жировки. Рыхлость бывает вследствие перезолки, вследствие передуба или неумелого применения сильно дубящих веществ. Непродуб или живец означает, что товар недостаточно выдублен, и в его разрезе можно всегда увидеть светлую полоску нетронутую дублением. Если же видна сырая черная полоска, то этот порок называется закалом. Свищи – маленькие сквозные дырочки – происходят от укуса животных насекомыми. Оспины – светлые пятна, происшедшие или от болезни животного, или от плотно приставшего сухого дубильного вещества, не пропустившего дубильного сока. Опасны оспины, у которых в центре видна черная точка, а также – не заросшие оспины. Подрези – большой порок, происходящий от небрежного отделения шкуры от туши животного. Роговины или цапины происходят от ран, произведенных рогами, или от ударов, нанесенных животному палкой и др. Безличины происходят от пропитки кожи известью и др. причин при выделке товара.

Для определения пригодности кожи к делу требуется, прежде всего, знать хорошо ли она продублена: хорошая кожа в поперечном разрезе всегда должна быть однородной, без каких-либо светлых или черных полос. Хорошая кожа равномерно крепка и плотна, а также не оставляет складок и тем более не трескается при сильном сгибании. Хорошая кожа трудно режется ножом, оставляя разрез блестящим и зернистого сложения. Если из хорошей кожи вырезать аккуратный кусок и размочить его, то он почти не увеличится в размере, так что можно будет почти точно вложить в вырез; плохая же, – если ее размочить и слегка расколотить молотком, сильно расползается. Хорошая кожа при кипячении тонкой полоски остается непрозрачной, не дает при трении между пальцами ощущения клейкости и не крошится, между тем как эти явления (одно или все вместе) происходят с плохой кожей. Отвар из обрезков хорошей кожи не превращается в клей. Узкая полоска хорошей кожи, пролежавшая в воде, даже продолжительное время, не показывает в разрезе белой сетчатой полосы; на плохой же – такая полоска появляется через 5-10 минут. Хорошая кожа не изменяется от обливания уксусной кислотой. Наконец, при отваре хорошей кожи в растворе квасцов не появляется клочковатого осадка, в то время как плохая выделяет сперва муть, а затем и осадок клея.

Если же на лицевой стороне кожи будут видны цапины, заросшие роговины или тавро, безличины или матовые пятна и полосы, то эти недостатки можно считать неважными.

САПОЖНЫЕ РАБОТЫ

Общие сведения

Кожа для обуви разделяется на "верхний товар", идущий на заготовки, и "нижний товар" – на стельки, носки, задники и подошвы.

Самая лучшая, но и дорогая кожа для заготовок – шевро. Из нее делается преимущественно женская обувь.

Для обуви, которая носится в сырую погоду, следует употреблять опоек. Эта кожа продается маленькими и большими кожами. Маленькие кожи – более тонкий сорт – идут на детскую и женскую обувь, а большие кожи, как более толстые, – на мужскую.

Очень хороший, прочный материал для заготовок – хром.

125

Как выбрать кожу. Кожа должна быть мягкая и гладкая. Надо попробовать на кончике, – не рвется ли она. Хорошая кожа будет тянуться, но не разорвется.

Чтобы узнать, не трескается ли кожа, нужно сложить кусок вдвое, лицевой стороной вверх и сильно провести двумя пальцами по сгибу.

Хороший сорт так называемого "полувала" идет на детскую и женскую подошву. А более тонкий и слабый сорт – на стельки, задники и носки.

Лучшим материалом для подошвы служит спиртовая кожа. Кожа на подошвы должна быть плотная и твердая, что можно узнать по обрезу кожи. Если кожа рыхлая и пористая, значит, сорт кожи не из лучших. Такую кожу нужно долго выбивать, а от выбивания такая кожа делается тоньше. Обрез должен быть плотный и блестящий.

Чтобы узнать, не горелая ли кожа, нужно ее сильно согнуть лицевой стороной вверх – горелая кожа дает большую трещину, а хорошая кожа трещин не дает.

Кожу выгоднее покупать большим куском, потому что меньше будет обрезков при работе.

Для каблуков употребляют так называемую "стружку". Это – спрессованные остатки от строгания кожи, которые режутся и продаются длинными брусками по ширине каблука.

Как делать дратву. Лучшим материалом для дратвы может служить суровая английская пряжа, за неимением которой употребляют обыкновенную русскую суровую нитку.

Надо отмерить соответствующее работе число ниток такой длины, какую требует работа. Обычно берется 8 ниток по 2 ½-3 метра длины каждая. Все эти 8 ниток надо, сравнять, держа за концы правой рукой и крепко проводя пальцами левой руки вдоль всего пучка ниток. Затем, конец каждой нитки надо растрепать на 12 см. ногтями и тоже самое проделать с другими концами. Часть волокон надо при этом удалить, чтобы конец каждой нитки стал тоньше; затем концы разделяются пополам, смачиваются и, не смешиваясь, кладутся на колено. На раздвоенные концы кладется ладонь и. крепко нажимая, ведется к себе так, чтобы оба конца закручивались каждый отдельно. Когда это достигнуто, – пальцами скручиваем их вместе в обратную сторону. Теперь нужно, сделать крученой всю нитку.

Для этого зацепляем середину нитки за гвоздь или за дверную ручку, держа в руке оба конца, и по очереди – сначала один конец, а потом и другой – закручивайте оба в правую сторону, при чем сильно закручивать не следует*; когда нитка закручена, не отпускайте ее, а держите натянутой за концы в левой руке. В правую руку возьмите приготовленный вар**, раскройте немного кожу, вложите туда нитку и натирайте варом. Это называется "наварить нитку". Наварить нужно всю нитку, а особенно кончики. Хорошо наваренную нитку нужно протереть толстым холстом или сукном, чтобы она была ровная и гладкая, как струна, и не липла.

*(Полезно, прежде чем скручивать нитки, натереть их варом; это делается для того, чтобы дратва была "проварена" не только снаружи, но и внутри.)

**(Чтобы вар не пачкал рук, нужно вырезать из тонкой стелечной кожи кружок, положить на него кусочек вара (с катушку для ниток), сложить вдвое кожу и дать в теплом месте вару немного распуститься, а потом держать его в холодном месте, чтобы он не потек. Приготовленным так варом можно работать не пачкая рук.)

Дальше идет самая трудная работа: нужно всучить щетинки*, которые в работе будут заменять иголки (рис. 109). Нужно хорошо научиться этому, иначе во время работы щетинка будет выскакивать, а во второй раз ее вставлять труднее.

*(Щетинка берется свиная. Плохо, когда попадается тонкая щетинка. Нужно выбирать потолще.)

126

Рис. 109. Вставление щетинки в дратву

Возьмите щетинку и разделите конец ее на два равных по толщине конца, что обыкновенно легко, стоит только покрутить конец между двумя пальцами. Нераздвоенным нужно оставить конец длиной с иголку. Возьмите щетинку у самого начала раздвоения левой рукой, большим и указательным пальцем. Растопырьте раздвоенный конец пошире, положите наваренный кончик дратвы между раздвоенными кончиками от себя и прищемите его пальцами левой руки; теперь закручивайте одну половинку щетинки вместе с кончиком дратвы к себе и следите, чтобы самый кончик дратвы скручивался со щетинкой хорошо (рис. 110). Закрутив достаточно, защемите этот кончик между мизинцем и безымянным пальцами левой руки, чтобы не дать раскрутиться и освободите правую руку, между большим же и указательным пальцами продолжайте держать щетинку. Правой рукой возьмите второй кончик раздвоенной щетинки и слегка подкрутите его без дратвы к себе (рис. 111). Теперь этот второй кончик соедините с первым, сравняйте их и, зажавши оба кончика между большим и указательным пальцами правой руки, выпустите то место щетинки, которое держала левая рука. Кончики сейчас же закрутятся и их надо еще подкрутить в эту же сторону. Затем надо перехватить щетинку из правой руки в левую за то же место, маленьким шильцем проткнуть место скручения щетинки с дратвой, просунуть в сделанную дырку щетинку и продернуть ее за кончик. Если это проделать 2-3 раза, то дратва уже не раскрутится.

Рис. 110. Скручивание щетинки с дратвой

Рис. 111. Закручивание щетинки

Чтобы дратва легче протаскивалась в дырки, всю дратву надо натереть воском, а потом протереть тряпкой, чтобы сравнять слой воска и снять излишек.

Дратва делается – в зависимости от товара, взятого для башмака: если кожа взята толстая, – и дратва делается из большего количества ниток. Можно купить пряжу, уже скрученную для дратвы; при такой пряже работа начинается прямо с раздергивания концов. Но самодельная дратва выходит и прочнее и глаже, чем готовая.

Колодка и обивка ее железом. Колодка (рис. 112). покупается готовой, а если есть связь со столярной мастерской, то нетрудно ее сделать самостоятельно. Вытесывается топором болванка из очень сухого березового полена и постепенно, при помощи ножа, рашпиля и наждачной бумаги, болванке придается нужная форма. Получающий все большее распространение способ прикрепления подошвы и подметки к башмаку, с помощью железных или медных гвоздей, требует колодки, обязательно обитой железом. Починку на железных

127

гвоздях можно производить на лапке, но на колодке легче (рис. 113).

Рис. 112. Колодка

Рис. 113. Лапка

Обить колодку нужно хорошим листовым железом, попробовав сначала, не будут ли гвоздики, приготовленные для работы, пробивать это железо. Для этого на железо кладется листик кожи и в него сильным ударом вгоняется гвоздь. Если на железе от этого не останется глубокого следа, то, стало быть, оно годится. Далее, с колодки делается выкройка, по ней из железа вырезывается подошва, в ней делаются три отверстия, чтобы можно было прибивать стельку, после чего подошву, плотно пригнав к колодке, прибивают мелкими гвоздиками или еще лучше – на винтах, чтобы, по желанию, можно было ее легко снять.

Проделав маленькие дырочки для винтов и прикрепив подошву, следует обстукать ее хорошенько молотком, чтобы она прилегла плотно к колодке, затем, сточить края и неровности напильником.

Починка обуви

Прежде всего необходимо заготовить все потребные инструменты и материал. Так как сапожную работу во многих случаях вовсе нельзя переделать, то нужно работать очень аккуратно, внимательно и не торопиться.

Подметки. Перед подбивкой подметок следует прежде всего очистить ботинок от грязи, и если кожа ссохлась, то размочить ее. Чтобы ботинок плотно держался на колодке, его следует к ней прибить гвоздем около заднего шва. Если кожа, предназначенная для починки, новая, то ее следует обработать – вымочить в холодной

128

воде (мыльной) около ½ часа, протереть тряпкой и, наполовину просушив, выбить на утюге. Утюг помещается при этом ручкой между колен и гладкой поверхностью вверх. Кожа кладется вверх мяздрой на гладкую поверхность. Выбивать нужно ровными, не очень сильными ударами, не оставляя ни одного невыбитого места, до тех пор, пока кожа не сделается плотной и блестящей. Выбивать обязательно сапожным молотком, потому что он отличается от обыкновенного своей овальной головкой, благодаря которой кожа от ударов не портится, а исправляется. Хорошо выбитая кожа носится лучше и намокая, не изменяет формы. Выкройку делают из бумаги точную, а вырезая подметку из кожи, прибавляют, на ½ см., чтобы при отделке 'было, что срезать.

Смазавши тонким слоем клея середину сыроватой подметки, прикладываем ее к башмаку и прикрепляем тремя гвоздиками, вбивая их в указанные на рис. 114 места. Затем, проводим бороздку карандашом на сантиметр от края и накалываем прямо шилом дырки для гвоздей на одинаковом расстоянии. Гвоздь берется такой длины, чтобы он дошел до обитой железом колодки, и при сильном ударе тонкий кончик гвоздя, загнувшись, воткнулся бы обратно в стельку*. Правильно вбитый гвоздь загнется дугой, а не колечком. Вбивать гвозди нужно с носка по обе стороны. Когда вобьете все гвозди, следует побить по ним еще раз тяжелым молотком.

*(При набивании подошвы это правило обязательно, при набивании же подметки – желательно.)

Рис. 114. Слева – расположение деревянных гвоздиков при прикреплении подметки; справа – подметка с дырками для гвоздей

Вбить гвоздь нужно стараться с одного удара, и если он пойдет вбок, то обязательно вынуть его, потому что такой гвоздь только скользнул по колодке, но не загнулся.

Рис. 115. Сапожный нож

Дырку после вынутого гвоздя надо смочить и поколотить молотком, чтобы она закрылась.

Рис. 116. Сапожное шило

Теперь можно приступить к отделке работы. Выступающие части головок гвоздей надо сточить напильником. Затем, наточив нож, аккуратно срезается лишний край подметки. Нож при этом ведется лезвием к себе. По обрезу подметки проводят несколько раз рашпилем, а если его нет, то осколком стекла, отчего снимаются все неровности. Затем, обрез слегка смачивается и проглаживается ручкой от молотка.

При работе деревянными гвоздями или шпильками работа идет также до приколачивания гвоздей. Деревянные гвозди берутся такого размера, чтобы, пройдя подошву и стельку, они только коснулись бы колодки. Подметка прикрепляется тремя временными железными гвоздиками, а деревянные гвозди забиваются гораздо чаще, чем железные, и притом, не менее как два или три ряда в шахматном порядке. Вбивается деревянный

129

гвоздик так: прямым коротким шилом прокалывается дырка, вставляется в нее шпилька и вбивается с одного удара. Чтобы гвоздик входил легче, следует перед прокалыванием подметки втыкать шило в кусок мыла или воска. Для прочности можно обмакивать конец гвоздика в клей и затем уже забивать его. Вбивание деревянных гвоздей требует большого навыка и потому лучше напрактиковаться в этом деле на старой подметке.

Затем, по отделке неровностей ботинок снимается с колодки, и если внутри торчат концы гвоздиков, то их спиливают особым рашпилем на длинной ручке. Если изнашивается часть подметки, то можно на это место набивать не целую подметку, а только небольшой кусок подошвенной кожи.

Починка каблука. Никогда не следует затягивать починку сточившегося каблука. Починить его очень легко, а между тем скошенный каблук портит в конце-концов весь ботинок.

Рис. 117. Сапожные рашпили

Прежде всего требуется снять остатки сточившихся пластов кожи, а затем набить новую набойку, употребляя при этом металлические гвозди. При умении набивать подметку, такая правка каблука является пустяком.

Как делать заплаты. Для пришивания заплат на ботинках существует особый шов. Пробовать его нужно сперва на куске картона или обрезке кожи.

Для работы потребуются – прямое короткое шило, дратва, мыло, и, конечно, кусочек кожи для заплатки.

Этот кусочек надо смазать клеем и приложить на место заплаты, а когда он присохнет надо начать шить. Для этого прокалывают шилом сквозную дырку и протаскивают в нее второй конец дратвы. Сравнивают концы. На заплате получается стежок (рис. 118 б). Из рисунков видно, как происходит работа. Шилом делается дырка приблизительно на середине второго конца дратвы, которая и продевается сантиметров на 12 первый конец в эту дырку (фиг. в). На дальнейших рисунках для большей ясности показана одна заплата, но понятно, что, когда конец дратвы идет внутрь башмака, то этот конец вытаскивается из башмака, и работа происходит так, как показано на фиг. г. Затем, взявшись за образовавшийся стежок на заплате, через вторую дырку оба конца вытаскиваютя наружу и освобождается первый конец из дырки. Теперь наш стежок нарушен, но зато оба конца снаружи, что нам и было нужно (фиг. д). Далее первый конец пропускается во вторую дырку заплаты обратно внутрь башмака; получается уже настоящий стежок, который нужно затянуть за оба конца дратвы (фиг. е). Делается третья дырка, намечая ровные стежки. Конец дратвы, который у нас снаружи, продергивается через эту дырку внутрь башмака (фиг. ж).

130

Рис. 118. Как ставить заплату

Теперь опять оба конца торчат из башмака. Делаем на конце, который продернули последним, дырку, продеваем немного другой конец в эту дырку и за второй стежок вытаскиваем оба конца наружу и т.д. (фиг. з).

Когда заплата будет пришита, надо пропустить оба конца внутрь башмака, затянуть узел и обрезать концы.

131