Также вставляют дно и на другом конце бочки.

Вставлять дно целиком труднее, чем по частям. Однако, это бывает иногда необходимо. Например, если дно сплочено в один щиток на шипах, то его приходится вставлять целиком.

Первое дно вставить в бочку еще сравнительно легко, так как есть возможность направлять движение дна с обеих сторон, снаружи и изнутри бочки. Второе дно вставлять значительно труднее. Трудность заключается в том, что нельзя поддерживать вставляемое дно снизу.

Работа по вставке цельного дна идет в таком порядке. Вводят один из торцовых краев днища в утор. Затем широко разводят концы клепок и постепенно заводят в утор все дно. Уторы перед вставкой дна нередко промазывают с помощью лопаточки замазкой, замешанной из мела или сурика на вареном льняном масле (олифе). Иногда прокладывают по всей окружности утора бочарную траву (тростник, ситник и т. п.). То и другое бывает необходимо, если дно плохо пригнано к уторным вырезам. Замазка и бочарная трава заполняют в этом случае пустые промежутки между стенками утора и досками днища. Когда оба дна введены в уторы, еще раз подколачивают концы клепок деревянным молотком и затем плотно сжимают клепки с помощью затяжек. На концы бочки вновь надевают обручи.

Часто бывает так, что после вставки днищ концы клепок не сходятся уже плотно своими боковыми гранями. Это происходит от некоторой неточности в работе. При небольших зазорах можно ограничиться одной конопаткой щелей, если же неточность получилась значительной, то приходится переменить или какую-либо доску дна, или даже перебрать все днище заново.

Затем на бочку набивают постоянные обручи. На большие бочки набивают обычно до 14 обручей; из них по четыре набивается с каждой стороны в шейных частях и по три – по обеим сторонам брюха бочки. Обручи должны быть набиты, что называется, "до отказа" и охватывать бочку без малейшего перекоса. После этого производится уже окончательная наружная отделка, на которой останавливаться не имеет смысла, так как она зависит от потребностей связанных – с назначением бочки, а также – от вкуса мастера.

II. КАРТОНАЖНО-ПЕРЕПЛЕТНЫЕ РАБОТЫ

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

Работы из картона, в особенности работы переплетные, всегда смогут найти себе применение, как при использовании досуга, для приведения в порядок принадлежностей собственной обстановки или книг, так, по достижении достаточного навыка в работе, и для дополнительного заработка, путем выполнения заказов на сторону.

Большое преимущество картонажно-переплетных работ состоит прежде всего в том, что они вполне могут выполняться в домашней обстановке, не требуют приложения большой физической силы, а затем, что также не менее важно, – не требуют дорого стоящего оборудования. Главное условие, при выполнении которого можно вполне рассчитывать на успех – это аккуратность и тщательность в работе. Остальные данные, необходимые для выполнения красивых и изящных изделий, дадут те сведения, которые мы помещаем ниже и постепенное накопление опыта и сноровки.

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Хорошее выполнение всякой работы возможно лишь при применении, хотя бы и простых, но хороших инструментов и приспособлений. В нашем деле главными будут следующие.

1) Рабочий стол, а за неимением его хорошая ровная доска размерами, примерно, 100х60 сантиметров и сантиметра 3-4 толщиной. Так как на этой доске будет производиться резание картона, то она должна быть не очень твердой, чтобы об нее не тупились ножи. Лучшей доской будет липовая.

При резании картона и бумаги нужно пользоваться равномерно всеми частями доски и стараться резать таким образом, чтобы нож шел по линии волокон дерева. Тогда доска рубцуется медленнее. Когда доска испортится с одной стороны окончательно, – пользуются другой ее стороной, а затем отдают ее столяру или же собственноручно выравнивают фуганком.

Мелкие куски картона и бумаги можно резать не на доске, а на картонной же подкладке; она и стоит

77

дешевле, и ножи тупятся об нее меньше.

2) Вторым необходимым инструментом будет нож. Нож этот (рис. 64) должен быть на конце обоюдоострым, хотя, конечно, возможно пользоваться и другого вида ножами: например, очень удобным будет нож в роде сапожного. Главнейшее требование, предъявляемое к переплетному ножу, это острота, без которой нож будет резать не гладко, а задирать бумагу. Как только нож несколько затупится, его необходимо выправлять на оселке. Этот последний должен быть средней твердости.

Рис. 64. Переплетный нож

3) Следующей необходимой принадлежностью является металлическая линейка обязательно с не скошенными ребрами, или, в крайнем случае скошенная только с одной стороны. По этой линейке производится резка картона или бумаги, а так как при большой толщине разрезываемого слоя приходится применять довольно значительное усилие, то важно, чтобы нож не мог соскользнуть с линейки и отскочить в руку, что легко может случиться, если ребра линейки скошены. Лучше всего достать такую линейку, у которой вдоль одного из ребер идет еще невысокая отвесная стенка. Деревянную линейку для этой работы следует признать совершенно неприемлемой, т. к. при малейшей неточности в направлении ножа ее ребро будет порезано и она утратит свою правильность (рис. 65).

Рис. 65. Как резать бумагу

Рис. 65 – а. Как резать картон

4) Кисти – их нужно, по меньшей мере, две – для клейстера и для столярного клея. Кисти должны быть довольно большими, чтобы за их ручку можно было браться всей рукой. Маленькими кистями клей наносится слишком медленно и неровно и при всей аккуратности становится очень трудно выполнить работу чисто (рис. 66).

78

Рис. 66. Как держать кисть при клейке картона

Кроме перечисленных, нужно иметь еще ножницы, наугольник, циркуль и костяную гладилку, имеющую вид костяного ножичка. Ножницы и гладилки должны быть заострены на конце. Вместо гладилки вполне можно пользоваться остроконечным костяным ножом для разрезания книг. Для клея и клейстера желательно иметь клеянку такого же типа, как описанная в отделе столярных работ.

Перечисленные выше инструменты и приемы, применяются главным образом в простых картонажных работах. Этих последних может быть такое количество разновидностей, что совершенно не имеет смысла пояснять на примерах, как делается та или иная вещь. Самое лучшее представление о способе приготовления того или иного предмета всякий может получить, просто осмотрев лично, как сделан тот предмет, который он хочет взять за образец.

Что касается переплетных работ, то здесь также весьма желательно, чтобы начинающий мастер достал какую-либо ненужную переплетенную книгу и аккуратно разобрал ее от начала до конца, чтобы присмотреться, как все части переплета выполнены. Однако, такого ознакомления здесь будет уже не вполне достаточно и потребуются некоторые дополнительные указания, а также не перечислявшиеся ранее принадлежности, также нуждающиеся в описании своего применения.

Специально переплетные инструменты, необходимые сверх тех, что мы перечислили ранее, будут следующие.

1) Переплетные тиски (пресс). Состоят они из двух деревянных брусков с винтами и гайками (рис. 67). Оба бруска должны быть одинаковой длины, ширины и толщины, винты должны быть наглухо, точно под прямым углом прикреплены к нижнему бруску, верхний же брусок должен быть подвижным – свободно, но и не болтаясь передвигаться на винтах вверх или вниз. Для этого в нем проделаны две дыры, которыми он на эти винты и надевается. Гайки завинчиваются поверх верхнего бруска. Лучшим материалом для тисков является береза или липа, очень хорош также и дуб, но он тяжеловат.

79

Рис. 67. Переплетные тиски (пресс)

Размеры тисков бывают, различны, но лучше выбирать тиски побольше, т. к. может быть случится переплетать большую книгу, которая не войдет в маленькие тиски. Точно также желательно, чтобы и длина винтов была возможно большей, что позволит зажимать в тиски большее число книг. Что касается винтов, то следует особенно следить, чтобы их нарезка не страдала никакими изъянами и была достаточно глубокой, – иначе гайки скоро сорвут эту резьбу и тиски испортятся. Гайки должны навинчиваться с легким трением, однако, без "заедания". Винты должны стоять настолько правильно, чтобы верхний брусок проходил по ним совершенно свободно, сверху до низу и, чтобы в нижнем положении, совершенно точно прилегал к основному бруску. Лучше всего купить переплетные тиски готовыми, но если придется их заказывать, то надо выбрать для этого действительно хорошего мастера.

2) Станок для сшивания. Может быть также куплен готовым, но может быть на первых порах заменен упрощенными доморощенными приспособлениями.

Общий вид покупного швального станка (см. рис 68) несколько напоминает тиски, но отличается тем, что вместо нижнего бруска у него имеется доска, деревянные винты значительно тоньше, а гайки находятся не над верхним бруском, а под ним. Здесь они служат, чтобы не прижимать, а поднимать и опускать этот последний. В середине верхнего бруска имеется прорез, за который к ней привязываются два или три шнурка, смотря по размеру книги, которую требуются сшить. Внизу эти шнурки привязываются к обструганным колышкам и колышки эти вместе с шнурками подкладываются под доску. Чтобы они во время работы не выскакивали, их замыкают в этом положении специальной боковой планочкой. Когда шнурки привязаны и закреплены, то их натягивают, поднимая верхний брусок при помощи гаек.

80

Рис. 68. Швальный станок

Заменить швальный станок можно простым ящиком без дна (рис. 69) или даже табуреткой, положив ее, как показано на рис. 70 в горизонтальном положении и проложив между ножками подстилку из картона или фанеры. Само собой разумеется, работа с таким приспособлением потребует большей кропотливости и отнимет у работающего лишнее время.

Рис. 69. Заменить швальный станок можно простым ящиком без дна

81