29. Взаимосвязь значения диафрагмы и «глубины резкости». «Нерезкость» изображения как творческий прием и одно из изобразительных средств

Про взаимосвязь с диафрагмой см. предыдущий билет.

Изменение глубины резкости – это одно из самых мощных изобразительных средств, доступных фотографу. «Играя» глубиной резкости можно легко выделить сюжетно важные участки снимка, эффектно «размыв» попавшие в кадр посторонние детали. Такой прием часто применяют, например, при съемке портретов: классический фотопортрет требует резкого изображения объекта и максимально «размытого» фона. Это позволяет отделить объект от фона и привлечь внимание к лицу человека.

Боке — термин, описывающий субъективные художественные достоинства части изображения, оказавшегося не в фокусе на фот ографии. На многих изображениях фон размывается фотографом намеренно, для визуального выделения главного объекта съёмки. При грамотном использовании света и творческого потенциала, такая техника может придать изображению забавный и игривый эффект. Кроме того, техника боке фокусирует внимание на объекте, вынесенном на первый план фото, в то же время создавая отличный фон и придавая чувственности. (Помните модные в 2012 цветные кружочки на фотографиях? Вот это оно. Можно придавать этим кружочкам разные формы при помощи насадок и все такое).

Эффект размытия фона можно имитировать, обрабатывая фотографии в редакторе. Однако такое размытие будет отличаться от «настоящего» боке, созданного объективом. В основе эффекта «смазки» как фона, так и частей объекта лежат три приёма.

1) Смазанное изображение объекта на резком фоне. С помощью такого приема усиливается эффект динамичности движения.

2) Смазанное изображение объекта на смазанном фоне. Фотокамеру необходимо вести за движущимся объектом, но в момент съёмки скорость движения объекта должна превышать угловую скорость ведения фотокамеры. В результате объект окажется смазанным меньше фона, и возникает эффект движения.

3) Резкое изображение объекта на смазанном фоне. Если вести фотокамеру за движущимся объектом и в нужный момент произвести фотосъёмку с условием, что в этот момент угловая скорость движения фотокамеры и объекта будут одинаковыми, то объект получится резким на смазанном фоне. Этот приём называется «съёмкой с проводкой».

Чем сильнее размыт фон, тем большей кажется скорость перемещения объекта. Степень смазки зависит от выдержки затвора и скорости движения фотокамеры.

Полностью нерезкий кадр – художественный прием. В советский период это был своеобразный протест против прямой фиксации объекта. Стремились достичь поэтичности, образности. Нежность тональных переходов приближала фотографии к пастельным, акварельным и т.д. картинам. Создавались мягкорисующими объективами.

30. Фотографический объектив и его технические характеристики: фокусное расстояние, светосила, разрешающая способность

Объектив — это система линз в жесткой оправе. Предназначен для создания изображения и фокусирования его на пленку или на матрицу. Объективы бывают широкоугольные, длиннофокусные и нормальные.

1) Фокусное расстояние

Широкоугольники (широкоугольные объективы) дают картинку с широким охватом и нужны при съемках интерьеров или людей в помещениях, когда пространство ограничено, а также для съемок пейзажей и праздников. Длиннофокусные объективы, или «телевики», — наоборот, предназначены для съемок с расстояния: например, спортивных состязаний или театральных представлений. Широкоугольники могут искажать пространство, как бы «разваливать» его, телевики, напротив, — визуально сжимают расстояния. Есть еще нормальные, или «штатные» объективы, которые дают изображение, близкое к нашему обычному зрительному восприятию.

Фокусное расстояние объектива обозначается в миллиметрах, и условно можно считать, что:

• сверхширокоугольники — 17–20 мм;

• широкоугольники — 20–35 мм;

• нормальные — 45–55 мм;

• портретные — 85 мм;

• длиннофокусные — 100–180 мм;

• телевики — 200–1000 мм.

Объективы могут быть:

• с фиксированным фокусным расстоянием;

• с переменным фокусным расстоянием — зумом (приближением).

Качество изображений у объективов с постоянным фокусным расстоянием выше, но работать, конечно, удобнее с зумом.

2) Светосила

Все современные объективы имеют высокую светосилу. Светосилу объектива определяют по максимально открытой диафрагме и обозначают в виде дроби: 1:2, 1:4. Чем меньше диафрагменное (второе) число — тем лучше. По значению светосилы можно судить о качестве объектива, любительский он или профессиональный. Например, объективы с высокой светосилой 1.0, 1.4, 2.0 и 2.8 считаются профессиональными, практически при любом освещении можно снимать с рук без «трясучки». Если максимальная светосила 3.5–3.8 или 4.0–5.6, то перед вами любительский объектив.

3) Разрешающая способность объектива

Разрешающая способность объектива – это способность объектива раздельно изображать очень мелкие и близко расположенные друг к другу детали объекта. Разрешающую силу объектива определяют по таблице, состоящей из черных и белых промежутков. Величину разрешающей силы оценивают предельным числом различаемых линий на 1 мм. Разрешающая сила современных объективов составляет 30-60 линий на мм. Чем выше это значение, тем выше качество объектива.

При небольшом диафрагмировании разрешающая сила несколько увеличивается как в центре, так и по всему полю изображения, а при сильном диафрагмировании – уменьшается.

31. Фокусное расстояние и угол охвата изображаемого пространства

Фокусное расстояние объектива — это расстояние от центра объектива фотоаппарата до матрицы (на ней образуется резкое изображение объекта).

Для наглядности определения «фокусное расстояние». Чем оно меньше, тем угол охвата больше.

Разделение объективов по фокусному расстоянию (по Беленькому):

1. Сверхширокоугольники– 17-22 мм

2. Широкоугольники – 20-35 мм; угол обзора больше 45 градусов

Широкий охват, нужен при съёмках интерьеров и людей в помещении, когда пространство ограничено. Также полезны для съёмок пейзажей, праздников или уличных сцен. Могут искажать изображение, кривить горизонт, поэтому их ещё называют «рыбий глаз» или «фишай»

3. Нормальные – 45-55 мм; угол обзора где-то от 40-45 градусов

4. Портретные – 85 мм; угол обзора где-то от 28 градусов

Дают изображение, близкое к нашему обычному восприятию. Хорошо снимать портреты

5. Длиннофокусные – 100-180 мм: угол где-то от 20 градусов

6. Телевики – 200-1000 мм; угол где-то от 12 градусов

Нужны для съёмок с большого расстояния (мб спортивные мероприятия) . Они сжимают расстояние и не «разваливают» его, как широкоугольники.

Объективы могут быть:

1. с фиксированным фокусным расстоянием (фикс) (нельзя приближать/отдалять)

2. с переменным фокусным расстоянием (зум) (можно приближать/отдалять)

Работать гораздо удобнее с зумом (популярны короткие зумы от 28 до 85 мм и длинные от 80 до 200 мм). Но качество картинки лучше у объективов с постоянным фокусным расстоянием (у них постоянная светосила, изображение красивее). Многие профессионалы не работают с зумом принципиально (только штатный объектив или небольшой длиннофокусник), они сами ищут нужную точку (подходят к предмету, если нужно сфотографировать ближе или уходят дальше, если нужен больший охват). На это уходит много сил (не просто зум, который туда сюда двигаешь, стоя на месте), но результат может быть шикарным.

32. Объективы с нормальным фокусным расстоянием, широкоугольные объективы и длиннофокусные объективы. Особенности их изобразительных возможностей и случаи использования.

Объективы – это системы линз в жёсткой оправе. Может состоять из одной (редко сейчас встречается) или нескольких линз. Нужен для создания изображения и фокусирования его на плёнку или на матрицу. Чем больше линз, тем фото лучше, резче.

Технические характеристики объектива:

1. Какое фокусное расстояние в мм (угол обзора: короткое ф.р. – больше обзор, длинное ф.р. – меньше обзор)

2. Наличие зума (приближение и отдаление): если есть зум, то можно охватить несколько фокусных расстояний, если нет, то изображение фиксированное.

3. Светосила (максимально открытая диафрагма: бывают объективы, которые максимум открываются на значение F4, а есть на F 1.2) открытая диафрагма даёт размытый фон и чёткий объект.

4. Минимальное расстояние фокусировки (с какого минимального расстояния (см) можно сфокусироваться на объект съёмки): есть макро объективы (нужны для макросъёмки) и обычные

5. Встроенный автофокус, стабилизатор (если есть, то фотографировать легче в сто раз)

6. Конструкция диафрагмы (количество лепестков): этот параметр определяет качество сбора объектива и качество картинки

Виды объективов:

1. Нормальный («штатник») – объектив с фокусным расстоянием, близкий по восприятию к человеческому зрению. Хорошо снимать портреты (дают красивое размытие фона (боке), могут скрывать некоторые дефекты кожи)

2. Широкоугольник – объектив с коротким фокусным расстоянием. Широкий охват, нужен при съёмках интерьеров и людей в помещении, когда пространство ограничено. Также полезны для съёмок пейзажей, праздников, уличных сцен.

Даёт возможность фотографировать группы людей.

Но могут искажать изображение, кривить горизонт, поэтому их ещё называют «рыбий глаз» или «фишай»

3. Телевик – объектив с большим фокусным расстоянием. Нужны для съёмок с большого расстояния (мб спортивные мероприятия, живая природа, всё то, к чему близко не подойти). Они сжимают расстояние и не «разваливают» его, как широкоугольники.

4. Зум – объектив с переменным фокусным расстоянием

Работать гораздо удобнее с зумом (популярны короткие зумы от 28 до 85 мм и длинные от 80 до 200 мм), т.к. тебе не надо ходить, что бы изменить расстояние между собой и объектом фото. Но качество картинки лучше у объективов с постоянным фокусным расстоянием (у них постоянная светосила, изображение красивее).

5. Моноколь – объектив, состоящий из одной линзы, даёт размытое изображение (как будто «художественное»). Преимущественно для портретных, пейзажных съёмок, а также съёмки натюрморта. В редакторе рисунок монокля невозможно имитировать, поэтому или у тебя монокль или никак.

33. Понятие об экспозиции. Способы определения экспозиции.

Экспозиция – это общее количество света, попадающего на плёнку или на матрицу цифровой камеры за время открытия затвора, то есть за время установленной выдержки и с выбранной вами диафрагмой. Правильная экспозиция - это очень важный технический момент. Она определяет качество негатива или файла. При съёмке автоматических режимах экспозиции высчитывает сама камера (система ТТЛ), замеряя освещённость объекта и сопоставляя её с чувствительностью плёнки или матрицы. Если нету в фотике, приходится самому определять с помощью фотоэкспонометра (отдельное от фотоаппарата устройство), ну или на глаз, но это сложно. Раньше пользовались таблицами экспонометрическими.

При верной экспозиции на негативе или на матрице получается наилучшее качество, светочувствительный материал воспроизведёт все детали как в тенях, так и в ярко освещённых областях. В случае ошибок – недодержки или передержки – эти детали могут быть безвозвратно потеряны. Для плёнок особенно опасны недодержки, когда на плёнку попадает недостаточно света. «Цифра» же наоборот, боится передержек, когда избыточный свет, попадая на матрицу, оставляет вместо деталей изображения чистые белые пятна.

Даже опытные фотографы, снимая в сложных условиях замеряя освещённость дорогими экспонометрами, не всегда бывают уверены в конечном результате. Чтобы избежать ошибок, они часто делают дубли с разными значениями экспозиции, это называется экспозиционной вилкой. В дорогих фотоаппаратах можно прямо в настройках вести функцию автоматической поправки экспозиции – брекетинг (камера сама будет делать кадры с разными значениями экспозиции).

На ручном режиме фотограф может сам выбирать любую пару значений выдержки – диафрагма, измерив освещённость через камеру или экспонометром (Выдержка 500 – Диафрагма 2.8, 250 – 4, 125 – 5.6, 60 – 8, 30 -11). Правильный выбор пары выдержка-диафрагма и техническое и творческое решение. Можно поставить в. 500 и д. 2.8 или в. 30 и д. 11. В обоих случаях экспозиция будет одинакова, но картинки получатся разные (в первом случае (если снимем в движении) движение будет чёткое, а фон размытый, во втором случае движение смазано, а фон чёткий.