- •Общие характерные особенности народного костюма
- •Мужской костюм
- •Женский костюм
- •Комплекс с панёвой
- •Комплекс с андараком
- •Комплекс с сарафаном
- •Комплекс с кубильком
- •Крестьянские «парочки».
- •Каргополье - край заповедный
- •Как сшить каргопольскую рубаху
- •Как сшить каргопольский пестрядинный сарафан
- •Как сшить каргопольскую сороку со сдерихой
- •Курс золотного шитья
- •О каргополочке, косополочке и казачке...
- •Как сшить каргопольскую праздничную рубашку
- •Как сшить каргопольский праздничный сарафан
- •Как сделать каргопольский пояс и передник
- •Как сшить каргопольский казачок
- •Одеваемся, снаряжаемся…
- •Как сделать каргопольский кокошник
- •Девичий венчальный костюм. Начало XX в. Новгородская губерния, Устюжский уезд
- •Костюм новобрачной, 1870-е гг. Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд (район Великого Устюга)
- •Костюм новобрачной, 1870-1880-е гг. Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд
- •Праздничный женский костюм Начало XX в. Вологодская губерния, Никольский уезд
- •Алешенский наряд
- •Как сшить алешенские рукова
- •Вышивка крестом
- •Как сшить алешенский сарафан
- •Как сшить алешенские фартук и занавеску
- •Техника цветная перевить
- •Как сделать алешенский головной убор лобазня
- •Как сделать алешенский жерёлок
- •«На волжских просторах, на бреге крутом» Страницы истории села Безводного
- •История
- •Как сшить нижегородскую рубашку
- •Как сшить нижегородский сарафан
- •Как сшить нижегородский кафтанчик
- •Как сшить нижегородскую девичью повязку. Техника «сажение по бели»
- •Как сшить нижегородское украшение «ожерельи»
- •Девичий праздничный костюм Начало XX в. Вятская губерния, Вятский уезд
- •Девичий «печальный» костюм, Конец XIX в, Тамбовская губерния, Темниковский уезд.
- •Венчальные костюмы Начало XX в. Воронежская губерния, Бирюченский уезд
- •Женский свадебный наряд Начало XX в. Курская губерния, Суджанский уезд
- •Нёнокса - земля поморов
- •Ак сшить нёнокскую рубаху
- •Как сшить нёнокскую юбку
- •Как сшить нёнокский полушубок (краткий курс)
- •Как сшить нёнокскую девичью повязку (краткий курс)
- •Мужской костюм Нижегородской губернии России второй половины XIX - начала XX века
- •Как сшить нижегородский казакин
- •Как сшить нижегородскую пестрядинную рубаху
- •Как сшить нижегородскую шёлковую рубаху (краткий курс)
- •Как сшить нижегородские порты («портки самотканые»)
- •Как сшить нижегородские штаны
- •Мужской свадебный костюм Начало XX в. Вятская губерния, Котельнический уезд
- •Мужской свадебный костюм Начало XX в. Воронежская губерния, Бирюченский уезд
- •Мужская свадебная рубаха
- •1920-Е гг. Курская губерния, Суджанский уезд
- •Мужской свадебный костюм Начало XX в. Рязанская губерния, Сапожковский уезд
Ак сшить нёнокскую рубаху
Молитва перед учением
Преблагим Господи, ниспосли нам благодать Духа Твоего Святого, дарствующаго и укрепляющего душевныя наша силы, дабы внимающе преподаваемому нам учению возросли мы Тебе, нашему создателю, во славу, родителям же нашим на утешение, Церкви и Отечеству на пользу.
Мы с удовольствием предлагаем вам подробное описание того, как можно самим сшить нёнокский праздничный костюм и начнём его с рубахи. Перед раскроем рекомендуем льняные и х/б ткани выстирать, чтобы потом они не дали усадки в изделии.
Рубаха сшита в начале 20-х гг. Александрой Ильиничной Скребцовой (1909 г.р.) из льняной домотканой ткани «на руках» и с помощью швейной машинки (Рис. 2). Вышивка крестом сделана х/б нитками красного и черного цвета.
Детали рубахи:
Рубаха состоит из двух частей - верха (в Нёноксе эту часть называют «рукавами») и стана, которые шьются по отдельности, и соединяются в самый последний момент.
Верхняя часть: кокетка (2 детали), перед, спинка, рукав (2 детали), манжета (2 детали), оборка (2 детали), ластовица (2 детали).
Стан: передняя часть, задняя часть, боковой клин (2 детали).
Сначала сошьём верхнюю часть рубахи - рукава.
Верх рубахи шьётся из белой тонкой льняной или х/б ткани. Расход ткани при ширине 150 см - 90см. Предлагаемый крой рассчитан на размер 44 - 46 (Рис. 7, рис. 8).
1. Размечаем на ткани детали кокетки (1 деталь), манжеты (2 детали), оборки (2 детали), соблюдая направление долевой нити, не разрезая (Рис. 8). Заправляем ткань в пяльцы.
2. Вышиваем детали крестом по счету ниток, если ткань полотняного переплетения, или с помощью канвы. Если эта вышивка покажется слишком трудоемкой, можно заменить её вышивкой гладью или тамбурным швом любого цветочного мотива (Рис. 4, рис. 5). (Неширокие вышитые детали, в том числе и манжеты, здесь до сих пор называют «кушачком»).
3. Выкраиваем все детали (Рис. 7). Схема раскроя дана без припусков на швы.
4. Обе детали кокетки складываем лицевой стороной друг к другу, сметываем. Намечаем линию горловины. Отступив от намеченной линии 0,4-0,5 см, делаем строчку. Края обметывать не надо. Вырезаем горловину по намеченной линии. Выворачиваем кокетку «на лицо» и заутюживаем край горловины так, чтобы шов на 0,1 см сместился на внутреннюю сторону. Вдоль края горловины делаем 2 строчки на расстоянии 0,2 и 0,5 см от края.
5. Присбариваем перед и спинку так, чтобы они совпали по размеру с краем кокетки. Сборку лучше сделать вручную, собрав ткань двумятремя швами (на расстоянии 0,5-0,7 см друг от друга), прокладывая стежки параллельно (Рис. 6б), так, как делалось это в старину. Такие сборки выглядят ровнее и объёмнее.
6. Пришиваем перед и спинку к кокетке. (Шов должен пройти между первым и вторым швом сборки.) Выворачиваем детали «на лицо» и разутюживаем.
7. Обрабатываем нижний край оборки рукава. Можно, подвернув 2 раза на изнаночную сторону, застрочить, но лучше подшить вручную швом «через край» (Рис. 6в).
8. Присбариваем нижний край рукава и верхний край оборки так, как предложено выше, на расстояние, совпадающее с шириной манжеты-кушачка.
9. Пришиваем рукав и оборку к манжете. Выворачиваем детали «на лицо» и заутюживаем швы внутрь манжеты.
Для дальнейших операций (10,11) лучше использовать традиционный шов, т.к. раньше соединительные швы не обмётывались (Рис. 6а).
10. Пришиваем сторону 1 ластовицы к рукаву (Рис. 7).
11. Соединяем одним швом сразу все детали рукава: оборку, манжету, сам рукав и сторону 2 ластовицы (Рис. 7).
12. Присбариваем центральную часть плечевого края рукава, отмеченную на рисунке, так, чтобы размер проймы (рукав и ластовица) был равен 55,5 см.
13. Совмещаем центр рукава и плечевую линию кокетки. Вшиваем рукав. Сторона 3 ластовицы соединяется с передом, сторона 4 со спинкой. Заутюживаем края швов на сторону кокетки, спинки и переда.
14. Подшиваем подкладку кокетки вручную швом «через край» так, чтобы края швов кокетки оказались внутри.
15. На лицевой стороне вдоль всех сторон кокетки делаем два шва на расстоянии 0,2 и 0,5 см. от края.
16. Подшиваем или обмётываем края швов, не попавших внутрь кокетки.
17. Ее ли вы решите сделать верх рубахи длиннее, то, соединяя перед и спинку, советуем воспользоваться традиционным швом.
18. Подравниваем и подшиваем нижний край переда и спинки швом «через край».
19. Сострачиваем подкладку манжеты. С внутренней стороны манжеты пришиваем подкладку швом «через край». На лицевой стороне делаем 2 строчки на расстоянии 0,2 и 0,5 см от края манжеты.
Мы рассказали о том, как была сделана эта рубаха, но хотим сказать, что возможны любые изменения, как последовательности операций, так и самих операций. Например, можно сначала пришить несшитое полотнище рукава к кокетке, переду и спинке, подшить подкладку кокетки, отстрочить её, потом соединить края рукава, оставляя место для ластовицы, сшить оборку, манжету, а затем вшить оборку и сам рукав в манжету обычным для сегодняшнего дня способом. Ластовицы в таком случае вшиваются вручную в самую последнюю очередь.
Теперь сошьём «стан» - нижнюю часть рубахи.
Станушки шились из более плотной льняной домотканой ткани, их крой оставался традиционным на протяжении многих поколений. Расход ткани при ширине 1,5 м. - 0,8 м. (на рост 1,60 м.), - 0,9м. (на рост 1,70м.).
Стан шьётся следующим образом:
1. Размечаем на ткани все детали - перед и спинка (2 одинаковые детали), боковые клинья (2 детали) (Рис. 9). Не разрезая, заправляем ткань в пяльцы.
2. Вышиваем детали крестом по счёту ниток или с помощью канвы. На Севере традиция украшения подолов рубах была повсеместна (Илл. 9).
3. Выкраиваем детали стана с учетом припусков на швы (Рис. 9).
4. Сшиваем детали стана традиционным швом.
5. Обрабатываем верхний и нижний край стана швом «через край».
6. При желании, по нижнему краю пришиваем неширокое кружево (1-3 см), связанное крючком.
После того, как сделаны обе части рубахи, соединяем их широкими стежками, поочерёдно захватывая ткань «верха» и стана. Делая это, учитываем, что верх рубахи получился значительно шире стана, поэтому, пришивая его к стану, укладываем ткань переда и спинки в крупные произвольные складки, равномерно распределяя их по ширине стана.
Основная причина, по которой верх рубахи и стан шились как два совершенно самостоятельных предмета, заключается в экономии ткани. «Верхов» было у каждой женщины немало, (ткани шло немного), а стан пришивался к тому «верху», который собирались надеть.
Юбка, полушубок и повязка, о которых мы расскажем дальше, принадлежали Анастасии Васильевой, которая венчалась в этом костюме в 1910 году.