Как сшить каргопольский казачок

Каргопольский казачок - женская приталенная кофта на подкладке с застёжкой по центру. Как правило, казачки шили со стоячими воротничками, с длинными пышными рукавами, сужающимися к запястью, полочки и спинка состояли из нескольких деталей. Рукава шились из двух деталей и кроились не по прямой, а с изгибом, повторяющим естественный изгиб руки. Плечевой шов смещался на спинку. Казачки делали из шёлковых или шерстяных однотонных тканей алого, синего, коричневого, кремового, розового, голубого цвета и т.д., из шёлковых жаккардовых тканей с цветочным рисунком, из атласа и штофа. Для подкладки использовали хлопчатобумажные ткани. (Илл. 5, 8, 13, 14, 15, рис. 12) Этнографический образец, крой которого предлагается в этой статье, обнаружен был нами в селе Малый Халуй. Имя владелицы установить не удалось. Казачок сшит из штофа на розовой ситцевой подкладке в самом начале XX века.

Предлагаемый крой рассчитан на размер 46-48.

Расход ткани на казачок: шёлковой или тонкой шерстяной ткани при ширине 1 м 50 см - 1 м 50 см, тонкой х/б ткани на подкладку при ширине 1 м 50 см - 1 м 50 см.

Также Вам понадобится: золотная бахрома шириной 4-5 см - около 2 м 30 см, галун шириной 3-5 см - 60 см -70 см, 12 мелких пуговиц на ножке.

 Детали казачка:

- из основной ткани: полочка (2 дет.), боковая часть переда (2 дет.), боковая часть спинки (2 дет.), спинка (2 дет.), верхняя часть рукава (2 дет.), нижняя часть рукава (2 дет,), воротник-стойка (2 дет. со сгибом);

-  из подкладочной ткани: полочка (2 дет.), боковая часть переда (2 дет.), боковая часть спинки (2 дет.), спинка (2 дет.), верхняя часть рукава (2 дет.), нижняя часть рукава (2 дет.), планка, выкроенная по долевой, под застёжку шириной 4,5 см и длиной, равной длине края полочки (2 дет.), планка под низ рукава шириной 4 см и длиной, равной ширине края рукава (2 дет.), полоса, выкроенная по косой, шириной 3-4 см, длиной около 2 м 30 см для обработки низа (1 дет.). Размеры планок даны без припусков на швы.

1. Из основной и подкладочной ткани выкраиваем все детали, учитывая направление долевой нити, Припуски на швы: по горловине, пройме, линии низа изделия, низа рукава и краям полочек, воротнику и планкам-  0,7 см, по всем боковым и плечевым швам и продольным срезам деталей рукава - 1,5 см.

2. Каждую деталь из основной и подкладочной ткани складываем лицом к лицу и сшиваем на расстоянии 0,7 см от края по боковым рельефным и плечевым швам, оставляя несшитыми низ изделия, края полочек, линии проймы и горловины. В деталях рукава сшиваются продольные срезы, а пройма и низ рукава остаются несшитыми.

3. Срезаем припуски швов на расстоянии 3-4 мм от линии строчки, выворачиваем все детали и заутюживаем края.

4. Сшиваем все детали между собой, оставляя припуск на расстоянии 0,8 см от края.

Такой вариант стачивания готовых деталей очень удобен: при примерке легко подогнать вещь по фигуре, и изнаночная сторона выглядит аккуратно.

На линии талии для лучшего прилегания делаются надсечки, перпендикулярные шву. Надсечённые припуски на швы обрабатываются петельным швом вручную (рис. 13).

5.  Обрабатываем проймы: собираем складками верхнюю часть рукава (направление складок к спинке), вшиваем рукав  в  пройму.  Открытые  срезы проймы обшиваем полосой из ткани подкладки,    скроенной    по    косой, готовой косой бейкой или обрабатываем вручную петельным швом.

6. На обработанных полочках делаем вытачки, сострачивая их из двух слоев ткани. У казачков, как правило, чуть завышенная линия талии спереди, а сзади она опускается на естественную высоту,

7.  Обращаем Ваше внимание на то, что край полочки выкраивается не по прямой, как в современных вещах, а с учётом естественного изгиба фигуры. Этот приём использовался для лучшего прилегания вещи к телу и выполнял  функцию  вытачки.   Для придания жёсткой формы краям полочек к ним подшиваются планки, скроенные по долевой: складываем край полочки и планку лицевыми сторонами и стачиваем. Затем отворачиваем планку на изнанку и заутюживаем край. Второй край планки подворачиваем  и  примётываем к полочке. Отстрачиваем планку с обеих сторон. (Рис. 14 а, б)

8. Сшиваем две детали воротника и выворачиваем. Пришиваем воротник сначала с изнаночной стороны горловины, затем с лицевой внакладку, ворот отстрачиваем в край.

9. Петли разрезаем и обрабатываем вручную петельным швом. Обратите внимание, что на линии талии расположены три петли рядом, т.к. на эту часть полочки приходится наибольшее натяжение. Это сделано для того, чтобы полочки не расходились {рис. 14а).

10. Пришиваем пуговицы.

11. Обрабатываем низ казачка:

а) пришиваем полосу ткани, выкроенную по косой, к подолу, сложив детали лицом к лицу;

б) выворачиваем планку на изнаночную сторону казачка так, чтобы основная ткань на 0,2 см выступала на изнаночную сторону за край подкладочной ткани, отстрачиваем край;

в) подгибаем верхний край обтачки и отстрачиваем его (рис. 14в).

12. Края рукавов обрабатываем так же, как и край казачка.

13. По низу казачка пришиваем бахрому так, чтобы она не выступала за край ткани.

14. По краю рукава нашиваем галун.

Рис. 1 Раскрой рубахи с прямыми бочками.

Основу мужского древнерусского костюма составляла рубаха, или срачица (сорочка) длиной ниже колен, с отделкой (вышивкой гладью или отделкой шнуром) на воротнике, концах рукавов, по подолу и косой застежке слева; в торжественных случаях к ней пристегивалось ожерелье - дорогой вышитый воротник (см. разработки по вышитым воротникам Суздальского Ополья XI-XIII вв.). Мужская нательная рубаха.

На Руси также могли существовать и рубахи с нижними клиньями, более характерные для скандинавских стран и стран Западной Европы (рис. 5). В этом случае разрез на вороте рубахи мог быть как скошенным (см. рис 1, 4) так располагаться по центру. Клинья на подобных рубахах начинались примерно от линии талии или чуть ниже, но не выше нее и всегда были слегка закругленными снизу. Воротников-стоек, подобных суздальским на рубахах такого типа на найдено. Рукава на всех типах древнерусских рубах могли быть как прямыми, так и несколько сужавшимися к запястью. Рукава нательной русской рубахи были достаточно длинными и должны (при опущенных руках) достигать середины запястья. Рассмотренные выше рубахи имеют прямую линию плеча, что позволяет выкраивать весть "корпус" будущей рубахи из одного куска материи, в большой мере облегчая процесс кройки и шитья. Кроме того, рубаха подобного кроя не имеет швов на плечах, но, несмотря на кажущееся удобство, лучше "сидит" рубаха с косой линий плеча. При этом "разница" в высоте ворота и плеча не должна превышать 2-3 см. (рис. 6) . Естественно, в этом случае, линия плеча рубахи разрезная. Рубаха дополнялась узкими длинными, заправленными в сапоги портами или широкими шароварами, собранными на поясе на шнурок - гашник. Разнообразна была верхняя одежда, распространенная преимущественно в социальных верхах. В различных регионах Руси в качестве верхней одежды использовали кафтан либо т.н. верхнюю рубаху - практически не отличавшуюся от нательной рубахи по типу/ Пример вышивки на мужских рубахах смотрите выше. Женcкий костюм был представлен женской нательной сорочкой и сарафаном, подвязанным поясом под грудью. Рис.2 схема раскроя женской нательной рубахи.