МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Уфимская государственная академия экономики и сервиса»
КАФЕДРА ДИЗАЙН И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
Реферат
По дисциплине
«проектирование в дизайне среды»
На тему «Этапы строительства одноэтажного дома»
Выполнил: студент гр. ДД-4
Ватник.
Проверил: преподаватель
Салаватова Г. А.
Уфа - 2012
Содержание
1.Архитектурно-планировочное решение
2.Конструкции
3.Этапы строительства
4.Монтаж фундамента
5.Монтаж дома
6.Особенности монтажа панелей
7.Сборка оконного блока
8.Монтаж стыка SIP панелей
9.Монтаж кровли
10.Завершение монтажа дома
11.Инженерные системы
12.Отопление дома
13.Приложение
Архитектурно-планировочное решение
Дом предназначен для пользования одной семьей круглогодично. Дом одноэтажный, состоит из трех блоков. В одном малом блоке размещается гараж, в другом- кухня. Основной блок состоит из коридора, санузла, ванной комнаты, гостиной и двух спален. Общая площадь составляет 130,75 м2 , жилая площадь – 78м2 .
Конструкции
Фундамент – ленточный мелкозаглубленный фундамент, он несложен в изготовлении и недорог.
Цоколь – кирпичный из красного кирпича М-100 на растворе М-50, Армированный стержневой арматурой 40мм, а в слое цементно-песчаного раствора толщиной 50 мм. Цоколь по периметру объема утепляется минераловатными полужесткими плитами. Глубина заложения фундаментов принята 0,5м от планировочной отметки земли для сухих и непучинистых грунтов. При наличии пучинистых грунтов, глубина заложения фундаментов должна быть не менее расчетной глубины промерзания грунтов.
Стены наружные из SIP-панелей (Structural Insulated Panel – структурно изоляционная панель). SIP панель (СИП) представляет собой чрезвычайно прочную монолитную трехслойную конструкцию, состоящую из двух плит OSB-3 (ОСП-3), между которыми под давлением вклеен слой утеплителя (пенополистирол).
Полы- деревянные из шпунтованных строганных досок толщиной 28 мм по балкам сечением 50*100мм.
Чердачное перекрытие из балок сечением 20-150 с подшивкой досками и облицовкой ДВП толщиной 3,2мм 2 слоя. Между балками вложен утеплитель из минеральных плит.
Стропила- наслоные деревянные с шагом 1,1м, рассчитанные на нормативную снеговую нагрузку 100 кгс/м2.
Кровля - из металлочерепицы.
Внутренняя отделка. Стены покрыты гипсокартоном без направляющих и после шпаклевания швов и саморезов окрашены. Потолки – ГКЛ по металлическому профилю с последующей окраской.
Этапы строительства
На сегодняшний день популярность каркасных домов из дерева на рынке строительства частных малоэтажных домов продолжает расти и возвращать себе былую актуальность. Это стало возможным благодаря внедрению новых технологий строительства и, более того, новых типов домов.
Сейчас уже практически не встретишь каркасные деревянные дома, построенные на базе старых технологий, хотя сама по себе обработка дерева не стала сильно проще. Главное же преимущество новых подходов и методик в строительстве деревянных каркасных домов заключается в резко сократившихся сроках, требуемых для проведения всех строительных работ и сдачи дома в эксплуатацию.
Каркасная технология строительства является на сегодняшний день одной из самых популярных для рынка малоэтажных деревянных домов — порядка 80% подобных строений по всему миру возводятся именно на ее базе. Самым же современным направлением в данной области считается строительство домов с использованием SIP-панелей.
Весь процесс строительства дома по каркасно-щитовой технологии можно разделить на несколько больших этапов.
Монтаж фундамента
Первый этап строительства каркасного дома — это возведение фундамента. Считается, что стоимость фундамента загородного дома может достигать 20% от общей стоимости всех строительных работ. В случае же строительства дома с использованием SIP-панелей это не всегда так.
Как правило, в рамках подобных проектов намного эффективнее возводить малозаглубленные фундаменты. Их использование позволяет существенно снизить, к примеру, расход материалов и трудозатраты, плюс малозаглубленные решения весьма надежны.
Кроме того, при выборе типа фундамента и требуемой глубины заложения всегда учитывается ряд важных моментов, включая несущую способность грунта, ландшафтные особенности и уровень предполагаемой нагрузки.
В данном случае мы рассмотрим ленточный мелкозаглубленный фундамент, он несложен в изготовлении и недорог.
По периметру будущего фундамента копаем траншею глубиной 80-85 см. Заранее закладываем вводы в дом электричества (бронированным кабелем) и воды (ниже глубины промерзания грунта). Не забываем про выводы из дома (кабеля для локальной очистной станции, для насоса в колодце или скважине, канализации и т.п.). Пока ничего не построено, это сделать очень просто. Вводы-выводы из дома полагается делать с низкой стороны, если площадка, на которой возводится дом, имеет уклон. Это нужно для защиты от проникновения под дом дождевых и других вод.
Фундаментную траншею засыпаем песком ниже уровня грунта примерно на 10 см. Песок насыпаем слоями с тщательной трамбовкой. Песчаная подсыпка должна быть спланирована. Можно это сделать с помощью водяного уровня.
Устройство опалубки (обрезные доски 200х50). Расстояние между вертикальными стойками меньше метра. Высота будущего фундамента 600 мм, ширина 300 мм (облицовка будущего дома кирпичом не предусмотрена). Для сборки опалубки лучше применять саморезы. Так будет проще разбирать опалубку. Доски нам еще пригодятся. Заливать бетон (10 м3) будем одним днем. Опалубку выставляем по уровню. Тщательно выверяем все углы (сравниваем диагонали, если это прямоугольник). Изнутри опалубку гидроизолируем пленкой, рубероидом и т.п.
Внутрь опалубки закладываем каркас из арматуры. Сначала варим хомуты (прямоугольные рамки из арматуры). К ним привязываем проволокой арматуру. Расстояние армирующих поясов от поверхности будущего фундамента не менее 50 мм. Верхний пояс армирования – 2 прутка арматуры Ø16 мм, нижний – 3 прутка Ø20 мм. Сразу закладываем в опалубку продухи фундамента из отрезков трубы ПВХ 110 мм диаметром.
Укладка бетона М-350 в опалубку с помощью вибратора (можно обойтись обычным штыкованием). При использовании вибратора нельзя слишком увлекаться – опалубку распирает. Заливку бетона осуществляем с помощью сколоченных деревянных желобов. При приемке готового (товарного) бетона следует быть готовым к разным неожиданностям. Поэтому рядом с опалубкой обязательно сооружаем короб для приемки бетона в объеме 2-3 м3. И держим наготове ведра или носилки для ручного разноса бетона.
В течение хотя бы недели (лучше три-четыре недели) бетон держим во влажном состоянии. Посыпаем опилками и поливаем пару раз в день. Пока бетон застывает, можно сделать забор, сарай для инструментов и материалов, колодец, закупить пиломатериалы, инструменты и многое другое.
Через пару недель опалубку можно снять.
Изнутри фундамента вынимаем почву и другую органику, делаем планировку и укладываем слой гидроизоляции для защиты подполья от грунтовой влаги.
Снаружи проделываем аналогичную операцию, только с уклоном от фундамента и дренажем для отвода воды от фундамента. Вокруг дома прокапываем дренажную канаву и закладываем в нее дренажную трубу для отвода воды в дренажный колодец.
Все засыпаем песком. Внутри фундамента слой песка не менее 100 мм для защиты от грызунов.