Техническое обслуживание и ремонт системы «пуска» автомобилей ваз 2110-2112.
Виды и причины неисправностей
Неисправности стартера делятся на две группы – механические и электрические. Причина проблем с «механикой» часто заключается в естественном изнашивании деталей. Это износ щеток, подшипников, заедания шестерни привода на шлицах ротора, износ муфты свободного хода. Механические неисправности иногда влекут за собой электрические. Например, износ щеток приводит к пропаданию контакта, люфт в подшипниках вызывает биение ротора и замыкание обмоток. Из чисто электрических неисправностей часто встречается обгорание рабочих поверхностей контактных болтов и замыкающей пластины при прохождении через место контакта больших токов. В результате втягивающее реле стартера срабатывает, а ток через контакты не проходит. Гораздо реже стартер отказывает из-за обрывов в электрической цепи и межвитковых замыканий.
Неисправные стартеры негарантийных иномарок дешевле ремонтировать в специализированных мастерских, чем менять на новые.
Иногда стартер плохо работает из-за ослабления его крепления или втягивающего реле, а также гаек крепления силовых проводов, или окисления обмотки втягивающего реле. В некоторых машинах незатянутая гайка силового провода («плюса») может не только вызвать проблемы с запуском мотора, но и привести к пожару – из-за короткого замыкания. Не забывайте, что силовая цепь стартера чаще всего не защищена предохранителем!
Можно выделить следующие основные неисправности стартера.
1. Стартер не включается. Причина — нарушение контактных соединений, обрыв или короткое
замыкание в цепях включения стартера, неисправность тягового реле.
2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причина — неисправность удерживающей
обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.
3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина —
разряжена аккумуляторная батарея, нарушение контактных соединений, подгорание контактов тягового реле, загрязнение коллектора или износ щеток, межвитковое или короткое замыкание в обмотках.
4. Стартер включается, его якорь вращается, но маховик остается неподвижным. Причина —
ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни
привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или
буферной пружины привода стартера.
5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причина — неисправность муфты свободного хода
стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите
двигатель!
Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства на автосервисе или по возвращении в
гараж. Предварительно можно лишь проверить степень разряженности аккумуляторной батареи (с помощью автотестера) и затяжку контактных соединений в цепи стартера. Предупреждение В случае разряда аккумуляторной батареи и при неисправности в системе пуска категорически запрещается пускать буксировкой двигатель, оснащенный каталитическим нейтрализатором отработавших газов, – это может привести к выходу из строя нейтрализатора.
Симптомы скорой поломки
-Начинает работать после нескольких попыток включения (подгоревшие контакты втягивающего реле или неправильная его регулировка)
-Стартер выходит из зацепления с опозданием (венец маховика, шестерня бендикса)
-При заряженной АКБ стартер проворачивает коленвал с большим усилием (щетки, подшипники)
-При повороте ключа зажигания появляется характерный стрекот, а стартер не включается, но после нескольких попыток двигатель удается запустить (шестерня стартера, венец маховика)
-При включении стартера периодически раздается жужание, а двигатель не запускается (бендикс)
Признаки неполадок
-При повороте ключа зажигания стартер не включается
-Втягивающее реле «щелкает», но стартер не вращается
-Стартер вращает коленвал с малой скоростью (при заряженном АКБ)
-Стартер вращается, но коленвал неподвижен
-После запуска двигателя стартер не выключается
«Популярные» неисправности:
Подгоревшие контакты можно очистить с помощью надфиля с сохранением плоскости контакта.
Редуктор стартера неремонтопригоден.
Бендикс для отечественных машин часто удается заменить отдельно.
Диагностика.
Самый точный способ диагностики – проверка стартера на специальном стенде. В этом случае можно проконтролировать практически все параметры, как связанные с электричеством, так и с механикой. Единственный недостаток – стартер придется снимать с автомобиля. Учитывая надежность современных электроприборов и то, что часто причины отказов в работе стартера – неисправности в других элементах электрической цепи, первичную диагностику лучше проводить на автомобиле. И первое, что нужно сделать, если стартер не включается или очень медленно вращает коленвал, – проверить степень заряженности аккумуляторной батареи и надежность контакта между клеммами проводов и ее выводами. Все остальное лучше сделает специалист, так как существует много нюансов. Например, на автомобилях с автоматической коробкой передач стартер не включится и в том случае, если селектор установлен в любое положение, кроме «N» и «P», и при ненажатой педали тормоза, хотя он может быть абсолютно исправным. В некоторых авто перед включением стартера нужно выжать педаль сцепления или нажать на тормоз, иначе стартер не включится из-за срабатывания защитных блокировок.
Способы ремонта
Если возможно, неисправные детали меняют на новые. Это касается щеток, муфты свободного хода с шестерней (так называемый бендикс) и втягивающего реле в сборе, втулок (подшипников) и обмоток статора. Иногда нужно проточить коллектор, на котором могут появиться кольцевые бороздки. Если их не удалить, новые щетки будут изнашиваться быстрее, чем при работе по гладкой поверхности. В случае сильного износа коллектора приходится менять якорь в сборе. Перемотка обмоток якоря и статора – работа достаточно сложная и дорогостоящая, поэтому ее делают только в специализированных мастерских.
Ресурс стартера не сокращается если:
-Не использовать стартер в качестве электродвигателя для коротких перемещений машины
-Соблюдается безопасный режим пуска мотора: запуск стартером – до 5 секунд, затем пауза 20–30 секунд
-Аккумуляторная батарея находится в заряженном состоянии
-При малейших симптомах неполадки стартера его подвергают диагностике и профилактическому ремонту
-Ремонт и обслуживание стартера выполняют квалифицированные специалисты.
Таблица приведённых неисправностей и их устранение.
Возможные неисправности |
Диагностика |
Методы устранения |
Коленчатый вал не проворачивается стартером |
||
Аккумуляторная батарея разряжена |
Напряжение на выводах АБ при выключенных потребителях больше 12 В, но при включении стартера падает ниже 6–8 В. При этом из-под капота может раздаваться треск |
Зарядите батарею; если она не заряжается – замените |
Снижение емкости аккумуляторной батареи |
Напряжение на выводах АБ при выключенных потребителях ниже 12 В. При включении стартера из-под капота может раздаваться треск |
Зарядите батарею малым током (не более 1 А); если емкость все же недостаточна – замените батарею |
Окисление выводов аккумуляторной батареи, неплотная посадка клемм проводов на выводах АБ |
При включении стартера напряжение в бортовой сети резко падает (гаснут контрольные лампы), а на выводах АБ – почти не меняется (дополнительный вольтметр). При включении стартера из-под капота может раздаваться треск |
Обожмите клеммы, зачистите выводы, смажьте их техническим вазелином |
Заклинивание коленчатого вала двигателя, навесных агрегатов |
Проверьте легкость вращения коленчатого вала, шкивов генератора, насоса охлаждающей жидкости |
Отремонтируйте двигатель, генератор, замените насос охлаждающей жидкости |
Повреждены шестерня муфты стартера или зубья венца маховика |
Осмотр |
Замените стартер или маховик |
Неисправна цепь управления тяговым реле стартера: повреждены провода, окислены или ослабли наконечники, не замыкаются контакты "30" и "50" выключателя зажигания |
При повороте ключа в положение "стартер" тяговое реле не срабатывает (нет щелчка под капотом). Проверьте, подается ли при этом напряжение 12 В на управляющий контакт тягового реле |
Зачистите, обожмите наконечники проводов; замените неисправный выключатель зажигания или его контактную часть |
Замыкание или обрыв во втягивающей обмотке реле стартера. Заедание якоря реле (перекос якоря, загрязнение поверхностей, коррозия и т.п.) |
При повороте ключа в положение "стартер" тяговое реле не срабатывает (нет щелчка под капотом), но напряжение 12 В подается на управляющий контакт тягового реле. Снимите стартер, реле, проверьте его работу |
Неисправное тяговое реле замените |
Окислены контакты тягового реле или проводов |
При включении стартера слышен щелчок под капотом, но якорь стартера не вращается. Проверьте омметром сопротивление цепи "АБ – стартер" |
Подтяните наконечники проводов; неисправное реле замените |
Обгорание коллектора, зависание щеток или их износ |
На снятом стартере проверьте усилие прижатия щеток к коллектору, их остаточную высоту, износ коллектора |
Зачистите коллектор мелкозернистой стеклянной шкуркой, промойте неэтилированным бензином, обеспечьте свободное перемещение щеток в гнездах. При сильном износе коллектора замените стартер |
Обрыв или замыкание в обмотке якоря |
Проверяется омметром или по потемнению изоляции |
Замените стартер |
Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке реле стартера |
При включении стартера из-под капота раздается треск. Напряжение на аккумуляторной батарее в пределах нормы. Реле проверяется омметром или по его чрезмерному нагреву |
Замените тяговое реле стартера |
Пробуксовка муфты свободного хода |
При включении стартера якорь вращается, маховик неподвижен |
Замените муфту или стартер |
Зубчатый венец проворачивается на маховике |
При включении стартера зубчатый венец маховика вращается, маховик неподвижен. Визг, вой со стороны картера сцепления |
Замените маховик |
Сильный шум при работе стартера |
||
Стартер закреплен на двигателе с перекосом, ослабло его крепление или сломана крышка со стороны привода |
Осмотр |
Подтяните резьбовые соединения указанным моментом, замените сломанные детали или стартер в сборе |
Ослабло крепление магнита стартера (за него задевает якорь) |
Разберите стартер, осмотрите, проверьте соосность магнитов и зазор между ними и якорем |
Замените стартер |
Чрезмерный износ втулок подшипников или шеек вала якоря |
Осмотр после разборки стартера |
Замените стартер |
Зубчатый венец проворачивается на маховике |
Осмотр |
Замените маховик |
Изношены зубья шестерни привода или венца маховика |
При включении стартера зубчатый венец маховика вращается, маховик неподвижен. Визг, вой со стороны картера сцепления |
Замените стартер или маховик |
Шестерня не выходит из зацепления с маховиком: заедание рычага привода; ослабление или поломка пружины муфты свободного хода или тягового реле стартера; заедание муфты на шлицах вала якоря или сердечника тягового реле; неисправность выключателя зажигания (не размыкаются контакты "30" и "50") |
Проверка снятого стартера, осмотр после разборки. Работу выключателя зажигания можно проверить омметром или визуально, сняв его контактную часть |
Замените тяговое реле стартера или стартер в сборе; контактную группу выключателя зажигания или выключатель в сборе |
Коленчатый вал проворачивается стартером, но двигатель не пускается |
||
Аккумуляторная батарея разряжена |
Напряжение на выводах АБ при выключенных потребителях ниже 12 В. При включении стартера из-под капота может раздаваться треск |
Зарядите батарею; если она не заряжается – замените |
Снижение емкости аккумуляторной батареи |
Напряжение на выводах АБ при выключенных потребителях больше 12 В, но при включении стартера падает ниже 6–8 В. |
Зарядите батарею малым током (не более 1 А); если емкость все же недостаточна – замените батарею |
Окисление выводов аккумуляторной батареи, неплотная посадка клемм проводов на выводах АБ |
При включении стартера напряжение в бортовой сети резко падает (гаснут контрольные лампы), а на выводах АБ – почти не меняется (дополнительный вольтметр). |
Обожмите клеммы, зачистите контакты, смажьте их техническим вазелином |
(К) Неисправность в цепи низкого напряжения |
Проверьте омметром цепь от АБ до катушки зажигания (через выключатель зажигания) и далее до коммутатора |
Зачистите окисленные наконечники, подтяните ослабленные крепления проводов, замените поврежденные провода, выключатель зажигания или его контактную часть |
(К) Неисправен датчик Холла |
Определяется вольтметром (см. Система зажигания и управления ЭПХХ двигателя ВАЗ-2110) или заменой датчика на заведомо исправный |
Заметите неисправный датчик |
(К) Неисправна цепь "коммутатор – датчик Холла" |
Проверка омметром |
Зачистите окисленные наконечники, подтяните ослабленные крепления проводов, замените поврежденные провода |
(К) Неисправен коммутатор |
Поставьте заведомо исправный коммутатор |
Неисправный коммутатор замените |
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей |
(К) Закрепив конец высоковольтного провода на расстоянии 5–8 мм от "массы" автомобиля, прокручивайте коленчатый вал двигателя стартером. Не прикасайтесь к высоковольтным цепям! Между проводом и "массой" должна регулярно проскакивать искра (для проверки используйте только заведомо исправные в/в провода). Если искра отсутствует на выводе катушки зажигания – неисправна катушка, если на выводе / выводах распределителя зажигания – неисправны ротор или крышка распределителя. Прогары ротора или крышки определяются визуально. Исправность резистора ротора (1 кОм) проверяется омметром |
Неисправную катушку (К) / модуль или катушки (В) зажигания замените. Поврежденные высоковольтные провода замените. В тяжелых условиях эксплуатации (соль на дорогах, морозы, чередующиеся с оттепелями) желательно заменять провода раз в 3–5 лет. (К) Очистите крышку и ротор распределителя от грязи и влаги, перегоревший резистор ротора замените, при подозрении на пробой изоляции (прогары, трещины) ротора и крышки распределителя – замените их |
Сбиты фазы газораспределения |
Проверьте совпадение меток на коленчатом и распределительном вале / валах (см. Двигатель) |
Установите правильное взаимное расположение валов (по меткам) |
Высоковольтные провода подсоединены к распределителю (К) / модулю или катушкам (В) зажигания в неправильном порядке |
Осмотр |
Подсоедините провода в соответствии с порядком работы цилиндров |
Зазор между электродами свечей не соответствует норме |
Зазор проверяется круглым щупом |
Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи |
Дефектные свечи |
Свечи проверяются на специальном стенде. (Отсутствие внешних повреждений и искрение между электродами на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работоспособности) |
Замените свечи |
(К) Неправильная установка момента зажигания |
См. Системы зажигания и управления ЭПХХ двигателя ВАЗ-2110 |
Отрегулируйте угол опережения зажигания |
Неисправен блок управления двигателем, его цепи или датчик положения коленчатого вала (реже – датчик температуры охлаждающей жидкости) |
Проверьте, поступает ли напряжение 12 В на блок управления, цепь датчика положения коленчатого вала, отсутствие повреждения самого датчика и зазор между ним и зубчатым венцом демпфера коленчатого вала (1±0,2 мм). Сопротивление датчика – 500–700 Ом. При обрыве в датчике температуры охлаждающей жидкости или его цепи непрерывно работает электровентилятор системы охлаждения |
Замените неисправные блок, датчики, провода |
(В) Управляющий импульс от датчи- ка положения коленчатого вала при-ходит не вовремя из-за расслоения демпфера коленчатого вала (зубчатое колесо сдвинулось относительно шкива) |
Осмотр демпфера |
Замените демпфер (можно установить чугунный шкив) |
(В) Неисправен регулятор холостого хода или его электроцепи |
При пуске двигателя слегка нажмите на педаль газа, приоткрыв дроссельную заслонку. Если двигатель пускается, но глохнет при отпускании педали – неисправен регулятор |
Неисправный
регулятор замените |
(В) Пуск двигателя блокирует иммобилайзер |
Красный светодиод продолжает мигать, показывая, что включен режим охраны |
Иммобилайзер даже в заблокированном состоянии допускает по крайней мере один пуск двигателя (подробнее см. описание работы иммобилайзера в руководстве по эксплуатации автомобиля). Запустить двигатель можно и установив новый блок управления |
В баке нет топлива |
По указателю и контрольной лампе уровня топлива |
Долейте топливо |
Засорены топливные фильтры, замерзла вода в системе питания, пережаты шланги, деформированы топливные магистрали, неисправен топливный насос (К) |
При прокручивании коленчатого вала двигателя стартером из выхлопной трубыне пахнет бензином. В поплавковой камере карбюратора (К) нет бензина – при нажатии на педаль газа из распылителя ускорительного насоса нет струи топлива. Наличие бензина (под давлением) в топливной рампе (В) можно проверить, кратковременно нажав на золотник штуцера в торце рампы. Помните, что бензин пожароопасен! |
Зимой закатите автомобиль в теплый гараж, продуйте (шинным насосом) систему питания от топливного насоса к топливному баку (К), замените топливный насос или его диафрагмы (К), дефектные шланги и трубки |
(В) Перегорел предохранитель системы впрыска или плавкая вставка |
Проверьте плавкую вставку – отрезок черного провода, предохранитель неотключаемого питания и предохранитель главного реле |
Проверьте цепи и приборы системы впрыска, устраните причину перегорания, предохранитель замените |
(В) Плохой контакт в цепи питания топливного насоса (в т.ч. провода "массы") или неисправно его реле |
Проверяется омметром |
Зачистите контакты, обожмите клеммы, замените неисправное реле, провода |
(В) Топливный насос не создает необходимого давления в системе |
Проверьте давление на выходе топливного насоса (не менее 3,5 бар (3,5 кг/см2), убедитесь в чистоте сетчатого фильтра топливоприемника |
Очистите сетку топливоприемника. Топливный насос, не обеспечивающий нужного давления в системе, – замените |
(В) Неисправны форсунки или их цепи |
Проверьте омметром обмотки форсунок и их цепи (отсутствие обрыва и короткого замыкания). Блок управления диагностируется на СТО |
Замените неисправный блок управления, форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях |
(К) Неисправен электромагнитный клапан карбюратора или на него не подается напряжение при включении зажигания |
См. Карбюратор "Солекс",Системы управления зажиганием и ЭПХХ двигателя ВАЗ-2110 |
Замените неисправный клапан, блок управления ЭПХХ, обеспечьте контакт в электрических цепях. При затяжке клапана не прикладывайте большого усилия. Опасность деформации! |
(К) Неисправны или не отрегулированы пусковое устройство карбюратора или его привод |
См. Карбюратор "Солекс" |
Отрегулируйте пусковое устройство, при необходимости – замените |
(К) Засорены жиклеры и каналы карбюратора. Неплотно завернуты жиклеры, электромагнитный клапан |
Осмотрите, продуйте каналы и жиклеры |
Промойте бензином или ацетоном и продуйте жиклеры, при сильном загрязнении прочистите их леской или иглой из мягкого дерева. Плотно заверните жиклеры. Не повредите резьбу и жиклер! |
(К) Подсос постороннего воздуха во впускной трубопровод |
Осмотрите стыки, проверьте посадку шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. На время пуска отключите вакуумный усилитель тормозов, пережав соответствующий шланг |
Порванные прокладки, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель замените |
(К) Чрезмерный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора |
Из выхлопной трубы сильный запах бензина, холодный двигатель пускается лучше, чем горячий. Снимите верхнюю крышку карбюратора, проверьте целостность поплавков, легкость их перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Для проверки герметичности игольчатого клапана переверните крышку карбюратора поплавками вверх и подкачивайте бензин рычагом топливного насоса. Малейшая течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима |
Замените игольчатый клапан, отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере |
(К) Переобогащенная смесь из-за вытекания бензина в картер двигателя через порванную диафрагму топливного насоса |
Масло на щупе пахнет бензином, может загораться лампа недостаточного давления масла на холостых оборотах двигателя |
Замените топливный насос или диафрагму, если в масле много бензина, то и масло |
