Многоцветная натура и черно-белое изображение

Бывает так: открывается вдруг перед глазами кинолюби­теля пейзаж такой красоты — просто дух захватывает. Оча­рованный этой картиной, кинолюбитель снимает пейзаж, а затем с нетерпением ждет, когда сумеет показать его на экра­не своим друзьям. И вот, наконец, эти кадры смотрят зри­тели. Но почему они не выражают восторга? Да и сам опера­тор чувствует, что в экранном изображении почему-то совсем нет того очарования, которое было в натуре. Что же произош­ло? Здесь возможны разные причины. Но, может быть, одна из главных та, что, любуясь пейзажем, игрой краток, их гар­моничным сочетанием, оператор забыл, что снимает он на черно-белой пленке. И, естественно, главная привлекатель­ность этого пейзажа — цвет — отсутствует на экране.

Это очень распространенная ошибка. Вот почему с самого начала учитесь представлять себе, как будет выглядеть на экране многоцветная натура в черно-белом изображении. Сначала это нелегко, но со временем вы будете делать это безошибочно. Для облегчения такого «перевода» красочной натуры на монохромное изображение иногда пользуются цветными стеклами, которые так и называются монохромы. Например, если смотреть через синее стекло на красочный пейзаж, вы увидите его лишь в синих тонах различной яркос­ти. И это поможет представить себе, как он будет выглядеть в черно-белом изображении. Не забывайте, что в черно-бе­лом фильме красота пейзажа передается лишь с помощью светотени, силуэта, линии.

Вторая причина неудовлетворенности снятым пейзажем часто состоит в том, что короткофокусные объективы, кото­рыми обычно снабжены любительские кинокамеры, обла­дают большой глубиной резкости, а поэтому объекты и переднего и более отдаленных планов получаются одинаково резкими. Это делает изображение протокольно сухим, инфор­мационным. Теряется ощущение глубины пространства, его пластичности, многоплановости, которое возникает, когда предметы переднего плана, их детали, фактура изображаются четко, а более удаленные — чуть размытыми, с мягкими кон­турами, будто растворенными в толще воздуха.

Вот почему не злоупотребляйте короткофокусной опти­кой и не стремитесь всегда к тому, чтобы все предметы в поле зрения камеры были одинаково резкими.

Использование длиннофокусных объективов придает изображению пластичность, выразительность. А умелое поль­зование шкалой глубины резкости на объективе (если он может фокусироваться) позволит вам сознательно, по свое­му желанию передвигать границы резкости.

Например, вы снимаете объективом с фокусным расстоя­нием 12,5 мм. Условия освещения требуют диафрагмы 8. Переднеплановые объекты расположены от камеры на рас­стоянии от 2 до 5 м. Все, что находится за ними, вы хотите увести в нерезкость. По шкале глубины резкости на объек­тиве (или по таблицам) вы легко определите, что для этой цели необходимо сфокусировать объектив по шкале рас­стояний на 1,2 м. Тогда резкими получатся только предметы, находящиеся на расстоянии от 0,68 до 5,23 м от камеры.

Киносъемка в лесу

Снимать летом в лесу очень сложно. Солнечный свет, пробившись сквозь листву, создает на деревьях, траве мно­жество световых пятен, бликов, рядом с которыми затенен­ные места кажутся особенно темными, так как кроны де­ревьев загораживают небо и не дают ему подсветить тени. Создаются большие контрасты в освещенности, пестрота.

В таких случаях в изображении очень трудно выделить что-то главное.

Старайтесь снимать в лесу на более открытых местах, по­лянах. Если необходимо снимать именно в лесной чаще, лучше это делайте утром, когда после восхода солнца еще не совсем рассеялся туман. Его дымка смягчает, убирает излишние подробности в глубине кадра, и на этом обобщен­ном фоне рельефно и четко выступают предметы переднего плана. Утренний или вечерний туман в лесу способствует созданию чудесных по настроению и тональности пейзаж­ных кадров. Но рассчитывать на то, что туман будет именно тогда, когда вам нужно снимать, вряд ли реально. Однако это один из тех случаев, когда мы можем обойтись без мило­сти природы и создать туман собственными руками.

Разожгите небольшой костер в нужном месте за предела­ми кадра, а затем подбросьте в него влажную траву, куски дерна, листьев и вы получите достаточное количество дыма, чтобы создать впечатление утреннего тумана в лесу. Если нужно, разожгите несколько маленьких костров. Следите, чтобы ветер не гнал дым клочьями, — это разрушит эффект тумана. Снимайте только тогда, когда ветер утихнет и дым рассеется ровной пеленой.

Особенно эффектные кадры получатся при заднебоковом и контровом освещении. Тогда видимыми станут световые лучи, пробивающиеся сквозь листья и ветви деревьев. Они сделают изображение насыщенным светом и воздухом.

Следует напомнить о мерах осторожности при разведении огня в лесу: после съемки все костры нужно тщательно за­гасить и присыпать слоем земли.

И еще. Если есть хоть малейшая возможность предупре­дить лесничество о том, что вы хотите жечь костры, сделай­те это. Иначе дым над деревьями может вызвать переполох у лесной охраны. И тогда, поверьте, продолжать съемку вам будет очень трудно.