Специфика.

Выбав велосипед, или разобравшись с тем, что есть, начинаем его конфигурировать для удобства в дальних и не очень путишествиях. Сразу можно сказать, что готового решения найти практически невозможно, разьве только вам кто-то даст велосипед который уже ездил в походы. Даже в этом случае, прежде чем отправляться на нём куда-то, мы подгоняем его под себя.

Руль.

Руль должен быть высоким. Когда вы сидите на велосипеде в положении для езды, 90% веса должно приходится на седло. Для этого руль подбирается так, чтобы можно было комфортно управлять велосипедом держа прямую осанку. В противном случае (когда руль опущен, и тело велосипедиста расположено паралельно земле) езда вас быстро утомит, если только вы не участвуете в гонках на приз. Кроме того, на дороге из-за низкой посадки не видно перспективы, что создаёт дискомфорт при движении по трассе с большим трафиком или на просёлке среди лабиринта ям и луж. Руль можно поднять тремя способами, в зависимости от конструкции:

• За счёт удлинённой рулевой колонки

• Сильноизогнутой и поднятой вверх "рогами" формы руля

• Поворотом вверх шарнира выноса руля.

Как правило приемлимо что-то одно из перечисленного, и этого достаточно. Следует помнить, что высокий руль становится проблемой на подъёмах и затяжных тягунах. В этих случаях его просто можно заранее опустить (например перед взятием перевала в горах), а после взятия препятствия поднять снова. Чаще всего в таких ситуациях ездок на него просто ложится.

Седло.

Седло должно быть широким, но не слишком. В продаже такие кресла идут как тип "Комфорт". Ширина его подбирается индивидуально, но в целом, при прямой, неспортивной посадке с высоким рулём узкие спортивные сёдла надо заменять на широкие. Это вызвано тем, что от долгого сидения на узком седле с вращением педалей можно быстро заработать мазоли несовместимые с дальнейшей ездой. Кроме того, быстро ветшается одежда (брюки или шорты) если только они не специально для велоезды сшиты. Седло должно быть мягким, и желательно монолитным - обшивка или обтяжка рвётся и съезжает набок.

Багажник.

Прочный багажник, это не только толщина металла, из которого он сделан. Важно его крепление к велосипеду. Первое, что ломается, это крепёжное кольо около оси заднего колеса. На багажнике рюкзак, 15-15кг весом, и при поворотах возникают большие центробежные нагрузки, которые просто рвут металл. Это не считая прыжков на буераках. Винт, крепящий багажник к раме у оси колеса с обратной стороны должен иметь контрагайку, чтобы исключить самопроизвольное его вывинчивание, чреватое большими неприятностями на ходу. Крепление багажника к раме под седлом должно выдерживать рывок назад с усилием в 70-80кг. без появления люфта. К сожалению, таких багажников на рынке не много, а стандартное крепление на двух прутиках под углом к усилию рывка на М5-винтах такой экзамен не выдерживает. Надо либо приделывать дополнительный кронштейн с хомутом-захватом к раме напрямую, либо менять сам багажник на "дорожно-советского" типа, если позволяет конструкция велосипеда. и сам багажник не из тонкого штампованного железа. Иначе надо быть к тому, что рано или поздно багаж может поволочится по дороге. Боковые стороны багажника необходимо сделать так, что бы багаж не при каких условиях не мог соприкаснуться с колесом. Для этого, ставятся дополнительные перегородки, если таковых не предусмотрено конструкцией. И ещё одна деталь, требующая внимания, это как ни странно сварочные швы. Они имеют свойство быть непрочными, поэтому цельное исполнение приветствуется.

Покрышки.

Если для колёс 26" размера можно найти протектор на любой вкус, то для 28" (700-го) диаметра производители не считают нужным делать что-то сильно отличное от гладких шоссейных или слегка рельефных дорожных. Возможно это связано с европейским менталитетом - дорожные велосипеды - для дорог, какие там болота-пески. Хотя в последнее время появились и кросс, и полуслик, и даже шипованные для зимней езды. Потому как по-умолчанию велосипед укомплектован шоссейными покрышками, стоит поискать покрышки с наиболее агрессивным рисунком протектора для езды без дорог. Конечно, на шоссе или асфальте с ними не так легко идти как с более гладкими, но на песке, снегу и размякшей под дождём грязной жиже она себя покажет и оправдает. Или полуслик для универсализации. Не станешь же менять покрышки при каждой смене покрытия дороги! С гладким шоссейным протектором по песку ехать вовсе невозможно, а с агрессивным вполне. Поэтому можно терперь некоторую туговатость на хорошей дороге, которая не сильно сказывается на скороти, но ехать, а не идти по грутовке или бездорожью.

Скорости.

Скоростей должно быть не столько много, как разнообразно. Иначе говоря неоюходимо добиться максимальной разности передач. От самых низких, когда передняя звезда самая маленькая а задняя самая большая, чтобы передаточное число было наименшим, до самых высоких - 48 или 53 зубца спереди и 13 сзади. 14-ти скоростей в принципе достаточно, важно, чтобы они были. Большие передачи хороши на дороге, шоссе, с горки, или просто когда разгонишся на ровном месте. малые же просто необходимы на просёлках и бездорожье.

Прочее.

Есть ещё некоторые особенности велосипеда для путешествий, которыми не стоит пренебрегать. Это:

• Туплекс - или другой способ сцепления педали и обуви. Нжен в основном для сложных участков и изнурительных подъёмов. Благодар\я ему есть возможность прилагать вращательное усилие не только давя на педаль сверху-вниз, но и при подъёме ноги, уменьшая таким образом нагрузку на "давящие" мышцы и экономящие силы. Однако их применение снижает оперативность посадки и старта на велосипеде.

• Крылья - Если в угоду скорости обходится без них, то придётся рассчитывать только на езду в сухую погоду, с абсолютно "стерильной" дорогой. В проитвном влучае и ездок, и его байк превращаются в большлй липкий кусок грязи. Так что экономить на крыльях не стоит. Сейчас есть выбор - если раньше были доступны только металлические крылья, то сейчас есть разнообразие пластиковых. Пластик лучше, потому что ржа не разъест пластик по месту перегиба.

• Фонарь - часто приходится ехать в темноте, и хотя дорогу видно, но ухабы можно проглядеть. Кроме того, при движении по шоссе, свет как передний так и задний нужен больше не велосипедисту, а автомобилистам, чтоб ненароком на велосипедиста не наехать.

• Звонок - хорошо отлаженный или просто нормальный велосипед едет тихо. Поэтому граждане идущие, гуляющие по тротуарам и дорогам как правило даже не подозревают, что сзади кто-то едет. В принципе без звонка можно и обойтись, но лучше когда он есть.

• Замок - тут и так яно, что надо пердпринять, чтобы велосипед не уехал без хозяина от магазина, где тот остановился для пополнения съестных припасов....

• Зеркало заднего вида - Незаменимая вещь при движении по трассаи и в городе. Однако совершенно бесполезная в лесу.

• Велокомпьютер - спидометр на самом деле. Даже если есть GPS-навигатор лишним он не будет. Лучше о нём позаботится сразу, тогда можно будет контролировать пробег велосипеда с самого начала.

• Велочехол - В свёрнутом виде много места не занимает, а в развёрнутом идеально защищает от осадков на биваке. Но это понятно не основная его задача. Наличие велочехла позволяет перевозить байк в поезде (купэ, плацкарт) как "негабаритный груз", в самолёте на любые расстояния. Соответственно область которую будет можно охватить велопоходами становится неограничена. Подробнее читайте тут.