30. Особенности подготовки почвы и внесения удобрений при создании садов.

Подготовка почвы под закладку сада начинается задолго до его посадки и включает в себя следующие мероприятия: расчистку, планировку, мелиоративные и противоэрозионные мероприятия, окультуривание почвы. Расчистка участка предполагает раскорчевку старых деревьев, кустарников, пней, уборку камней и валунов, вычесывание корней. Планировку участка осуществляют при сильной невыровненности поверхности участка. Мелиоративные мероприятия на участке проводят для оптимизации водного режима почвы. При избыточном увлажнении участка или высоком уровне грунтовых вод устраивают открытый дренаж (осушительная сеть), закрытый дренаж (керамические трубы с отверстиями) либо насыпают пологие валы шириной 70…90 см. При недостаточном увлажнении предусматривают устройство открытой или закрытой оросительной сети. Окультуривание почвы участка включает в себя обработку и повышение плодородия ее верхних слоев перед закладкой сада, глубокую (плантажную) вспашку, внесение органических и минеральных удобрений, оптимизацию кислотности почвы и уничтожение сорной растительности на участке. Срок ожидания между раскорчевкой старого сада и посадкой нового не менее 5…6 лет в связи с почвоутомлением. Почвоутомление – негативное явление при выращивании многолетних плодовых и ягодных культур, проявляющееся в накоплении токсинов, ингибиторов роста, выделяемых корнями плодовых деревьев при монокультуре, резком обеднении почвы в зоне корнеобитаемого слоя доступными формами макроэлементов и специфическими для культуры микроэлементами, изменении микробиологической активности почвы и накоплении паразитических микроорганизмов. Большое значение при подготовке почвы под закладку сада имеет внесение органических удобрений; при этом создается положительный баланс органического вещества в почве; обеспечиваются синтез и накопление гумусовых веществ; почва обогащается доступными элементами питания; улучшается структура пахотного горизонта; повышается микробиологическая активность почвы. Система предпосадочной подготовки почвы под интенсивный сад предполагает внесение органических удобрений (навоза, торфа, компоста) в повышенных дозах: при высоком плодородии почвы – 40…60 т/га; при среднем плодородии – 60…80 т/га; при низком – 80…100 т/га. Заделывать навоз рекомендуется на глубину 18…20 см, в зону наибольшей аэробной микробиологической активности почвы при хорошем доступе кислорода. Лучше всего вносить навоз под обычную вспашку. Более глубокая заделка навоза препятствует его активному разложению. Формы удобрений неоходимо выбирать с учетом кислотности почвы. При щелочной и нейтральной реакции почвы лучше вносить физиологически кислые удобрения:KCl, K2SO4, аммиачную селитру и др. На кислых почвах притесняют физиологически щелочные формы удобрений ( калимагнезия, фосфоритная мука и др.) или нейтрализуют кислые удобрения. Глубина заделки минеральных удобрений перед закладкой сада 15…20 см.

31Смородина красная

Смородина красная (Ribes rubrum) — листопадный кустарник высотой от 0,8 до 2,5 м с мощной корневой системой. Взрослый куст состоит из хорошо развитых многолетних ветвей и прикорневых побегов (нулевого порядка), начинающих ветвиться со второго года. Листья 3-5-лопастные, от светло- до темно-зеленых, иногда с серо-свинцовым (сорт ‘Красный крест’) отливом. Цветки обоеполые, зеленовато-желтые, собраны в кисти. Цветут в мае. Плоды — красные или белые многосемянные ягоды. Созревают в июле — августе через 50-65 дней после цветения и могут висеть на кустах до поздней осени. Красная смородина наиболее зимостойкая среди ягодных культур, светолюбивая, сравнительно засухоустойчивая и умеренно требовательная к влаге. Хорошо плодоносит на легких плодородных почвах с рН от 5,5 до 6, плохо растет на кислых или щелочных. Сажать смородину можно как ранней весной, так и осенью, в конце сентября. При хорошем уходе она может расти на одном месте до 25 лет. В конце первого периода вегетации (осенью или на следующий год, рано весной) из выросших прикорневых побегов отбирают три-пять наиболее сильных, удобно расположенных для формирования будущих скелетных ветвей куста. Остальные побеги вырезают как можно ниже. Такое формирование куста проводят в течение 5-6 лет после посадки. На пятый год получается куст с 12-20 ветвями разного возраста. В дальнейшем ежегодно вырезают стареющие (шестилетние) ветви, заменяя их на сильные прикорневые побеги. Кроме того, ведут санитарную обрезку, удаляя больные, поврежденные и сломанные ветви. А вот укорачивать ветки нельзя, так как цветковые почки у красной смородины находятся в основном в верхней части проростов. Смородина красная менее других я годных культур поражается болезнями и вредителями, однако часто страдает от мучнистой росы, антракноза, пилильщика и других вредителей. Из способов борьбы с ними наибольший интерес представляет подбор сортов с повышенной устойчивостью к болезням и вредителям.

Большинство сортов хорошо размножаются черенками — одревесневшими и зелеными, а также отводками. Одревесневшие черенки высаживают осенью, а отводки — однолетние побеги или двулетние ветви пригибают весной.

32