1. Лебедева н.И., Маслова г.С. Русская крестьянская одежда XIX - начала XX вв. // Русские. Историко-этнографический атлас.- м., 1967.- Табл. XVII, XIX.

2. Гринкова Н.П. Одежда бухтарминских старообрядцев // Бломквист Е.Э., Гринкова Н.П. Бухтарминские старообрядцы.- Л., 1930.- С. 369.

3. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян.- М., 1981,- С. 44 - 46.

4. Лебедева Н.И., Маслова Г.С. Указ. соч.- С. 233.

5. Гринкова Н.П. Однодворческая одежда Коротоякского уезда Воронежской губернии. Из материалов Юго-Восточной экспедиции ГАИМК // Изв. Ленинградского гос. пед. ин-та им. А.И. Герцена.- 1928.-Вып. 1. - С. 150.

6. Станюкович Т.В. Декоративное убранство жилища восточнославянского населения Казахстана // Сб. МАЭ.-1955.- Т. 26.- С. 202.

7. Лебедева А.А. Мужская одежда русского населения Западной Сибири XIX - начала XX вв. // Проблемы изучения материальной культуры русского населения Сибири.- М., 1974.- Рис. 3, 4.

8. Гринкова Н.П. Одежда бухтарминских старообрядцев...- С. 362 - 364.

9. Гуляев С.И. Алтайские каменщики // Санкт-Петербургские губ. вед.- 1845.- N 30.

10. Ганцкая О.А., Лебедева Н.И., Чижикова Л.Н. Материальная культура русского сельского населения западных областей Европейской части СССР // ТИЭ.- I960.- Т. LVIL- С. 64.

11. Щербик Г.А. Вышивка на изделиях русских крестьянок (из фондов Восточно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея) // Общественный быт и культура русского населения Сибири (XVIII - начала XX вв.).- Новосибирск, 1983.- С. 164, 165.

Литература к главе "Мужская одежда". Набедренная одежда.

1. Фурсова Е.Ф. Древние элементы в мужской набедренной одежде русских крестьян Алтая и Восточного Казахстана // Проблемы реконструкций в этнографии.- Новосибирск, 1984.- С. 133.

2. Маслова Г.С. Народная одежда русских, украинцев и белорусов в XIX - начале XX вв. // Восточнославянс­кий этнографический сборник. Очерки народной материальной культуры русских, украинцев и бе­лорусов в XIX - начале XX вв.- М., 1956.- С. 592.

3. Маслова Г.С., Станюкович Т.В. Материальная культура русского сельского и заводского населения При-уралья (XIX - начало XX вв.) // ТИЭ.- I960.- Т. LVIL- С. 119.

4. Захарова И.В., Ходжаева Р.Д. Казахская национальная одежда.- Алма-Ата, 1964.- С. 42.

5. Лебедева А.А. Одежда одной из локальных групп русского населения Забайкалья старообрядцев // Сб. МАЭ.- 1973.- Вып. XXVIII.- С. 154.

6. Потапов Л.П. Одежда алтайцев // Сб. МАЭ.- 1951.- Вып. XIII.- С. 13.

7. Маслова Г.С. Указ. соч.- С. 593.

8. Фурсова Е.Ф. Указ. соч.- С. 138.

9. Принтц А. Каменщики, ясачные крестьяне Бухтарминской волости Томской губернии и поездка в их селе­ния и в бухтарминский край в 1863 г. // Записки РГО.- 1867.- Т. 1.- С. 580.

10. Липинская В.А. Поселения, жилище и одежда русского населения Сибири и Средней Азии.- М., 1969.- С. 62.

11. Швецова М.В. "Поляки" Змеиногорского округа // Зап. ЗСО РГО.- 1899.- Кн. XXVI.- С. 30.

Литература к главе "Мужская одежда". Головные уборы.

1. Громов Г.Г. Одежда // Очерки русской культуры XVII века.- М., 1979.- Ч. 1.- С. 209.

2. Собрание постановлений по части раскола, состоявшихся по ведомству св. Синода.- Спб., 1860.-Т. 1. - С. 43, 62,79.

3. Раманюк М. Беларускае народнае адзенне.- Мшск, 1981.- Рис. 217.

4. ГААК, ф. 163, о. 1, N 214, л. 31.

5. Захарова И.В., Ходжаева Р.Д. Казахская национальная одежда.- Алма-Ата, 1964.- С. 173.

6. Потапов Л.П. Одежда алтайцев // Сб. МАЭ.- 1951.- Вып. XIII.- С. 19.

7. Отдел рукописей ГМЭ, ф. 1, о. 2, N 55, л. 11.

8. Викторова Л.Л. Монгольская одежда // Сб. МАЭ.- 1977.- Вып. XXXII.- С. 178.

9. Лебедева Н.И., Маслова Г.С. Русская крестьянская одежда XIX - начала XX вв. // Русские. Историко -этнографический атлас.- М., 1967.- С. 239.

10. Гринкова Н.П. Одежда "тудовлян" Ржевского уезда // Этнография.- 1926.- N 1, 2.- С. 85.

ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА

В

научной литературе под верхней одеж­дой понимается одежда, надевавшаяся зимой, в межсезонье и летом поверх исподней, или горничной (рубахи и штанов у мужчин, ру­бахи и сарафана или юбки у женщин).

Мужская и женская верхняя одежда русско­го населения Верхнего Приобья во второй половине XIX - начале XX вв. насчитывала до 30 наименований. В общем случае гардероб одежды мужчины-старожила среднего достатка включал: две шубы (нагольную, мехом наружу и крытую), две - три демисезонные одежды (лег­кая летняя и более теплая, для холодного вре­мени года), две зимних и две летних шапки. При этом нередко виды одежды, не имевшие принци­пиальных отличий (в используемых материа­лах, покроях и т.д.) носили разные названия. Так, например, одежда халатообразного покроя из верблюжьей шерсти армячины могла назы­ватьсяармяк, азям, лабошак. Во второй полови­не XIX - начале XX вв. верхняя одежда различа­лась как способами ношения - внакидку на го­лову, плечи или с продеванием рук в рукава, так и покроями, применяемыми материалами, ук­рашениями.

Способ ношения одежды в накинутом на го­лову виде, без использования рукавов, был в свое время описан С.И. Гуляевым и до настоящего времени сохранился в памяти людей старшего поколения [I]. Поскольку такие накидки-халаты (армяки,шабуры) употреблялись женщинами в непогоду для защиты от дождя, то их можно от­нести к плащеподобной одежде. Г. С. Маслова счи­тает, что аналогичные традиции ношения верх­ней одежды в Европейской России восходят к древнерусским плащам корзно [2]. Восточные же халаты-накидки, которым С.И. Гуляев отводил главное место в распространении такого обычая у русских старожилов, могли, по-видимому, спо­собствовать лишь его консервации. Вместе с тем, в накинутом виде носили не только на голове, но и на плечах - "на опаш", как говорили в Древней Руси, называя соответственно такую одеждуопашницей. О том, что, возможно, на Алтае в про­шлом бытовали опашницы, свидетельствуют как сообщения информаторов, так и "словарь провин-циализмов" С.И. Гуляева [З].

Русскими старожилами Алтая гораздо в боль­шей степени использовалась плечевая одежда, надевавшаяся в рукава. Различалась одеждаоднобортная с центральной прямой застеж­кой(зипуны, балахоны, однорядки, подоболоч-ки, куртки, шубы, дохи, яги), однобортная с запахом налево(шабуры, понитки, азямы, армяки, халаты, хохлатки, лабошаки, сермя­ги, бешметы, капоты, чекмени, поддевки, шубы, полушубки), двубортная с запахом на­лево(кафтаны, подоболочки, поддевки, зипу­ны). В зависимости от горизонтальных и верти­кальных членений все многообразие видов верхней одежды можно свести к трем основным типам:

кафтанообразный (так как этот покрой был, в частности, характерен для кафтанов) из трех пол: две передние переходили на спину, соеди­няясь там с третьей; рукава вшивали в верти­кальные разрезы передних пол. Этот тип одеж­ды в научной литературе условно называется "с перехватом";

халатообразный из одного или двух пере­гнутых по утку полотен (без плечевых швов),к которым с боков пришивали кошеные полотна - косины; рукава вшивали в отверстия, образо­ванные полами переднего полотна, спинкой и косинами;

халатообразный из трех или четырех пол­отен (с плечевыми швами): одно или два пол­отна использовали на перед и одно или два - на спинку; по бокам, между передними и задними полотнами, вставляли по 2 - 4 косины; рукава вшивали в отверстия, образованные полами ста­на и косинами.

Горизонтальные членения по талии для рас­пашной одежды русских крестьян Алтайского региона не были характерны. Если же одежда с таковыми подрезами и шилась, то отличалась от российскихборчаток тем, что мало борилась в подоле. По единодушному мнению старожилов, борчатки стали шить не ранее начала XX в. под влиянием "хохлов" (воронежских, курских и дру­гих южнорусских переселенцев, а также укра­инцев). Столь позднее распространение бореной одежды объясняется проживанием в Алтайском округе значительного количества старообрядцев,

Рис. 121. Хозяин избы в расшитом кокандском халате, д. Фыкалка Верх-Бухтарминской волости, январь 1914 г. Фото А.А. Белослюдова. АГМЭ 5572-21.

ptic. 122. Женские моленные подоболочки из черной саржи, с. Топольное Солонешенского района,1988 г.

Рис. 123. Молодые люди в верхней одежде, слева направо: подоболочке, полушубке, шабуре. БКМ.

как известно, отрицательно относившихся к та­кого рода инновациям.

Известное влияние на верхнюю одежду ал­тайских старожилов-старообрядцев оказали ука­зы Петра I, особенно суровые в отношении при­сутственного платья: "...платье самое старинное, долгое, с долгим ожерельем и с нашивками на грудях, по четверти на боках, на подоле проре­хи с петлями, шапку высокую с прорехами и с петлями ж..." или: "...зипун со стоячим клеевым козирем, ферязи и однорядку с лежащим оже­рельем, только раскольникам носить у оных ко-зири красного сукна, для чего платья им крас­ным цветом не носить" [4]. Эти постановления способствовали распространению у старообряд­чества, прежде всего "поляков", старорусской одежды XVI - XVII вв., поскольку на местах пре­жнего местожительства последних местное на­чальство Старо дубской канцелярии старалось следовать им как можно точнее [5].

В верхней одежде приобских старообрядцев сохранилась старинная традиция, дифференци­рующая верхнюю одежду взрослых и молодежи. Она выражалась, например, в том, что у моло­дых парней или мужчин кафтанообразная одежда частично или сплошь украшалась вы­шивкой, что не было принято в костюме пожи­лых мужчин и стариков (рис. 121). Кроме этого, еще во второй половине XIX в. традиция пред­писывала ходить по улице в одном кафтане лишь молодым людям, не позволяя этого пожи­лым или старикам, которые поверх кафтана на­брасывали халатообразную одежду (халат, шубу). Вероятно, корни подобного обычая вос­ходят к Древней Руси, когда для молодых лю­дей кафтаны служили верхней одеждой, в то время как мужчины всегда накидывали еще сверху плащ - корзно [6].

В названиях верхнего платья крестьян Алтая встречались древнерусские термины (опашница, пониток, подоболочка, сукманина, однорядка, сермяга), русские (поддевка), сибирские (лабо-шак), а также распространенные в Урало-Повол­жском крае (азям, шабур). Многие из употреб­ляемых на Алтае названий рассматриваются в научной литературе как восточные: армяк, зи­пун, кафтан, азям, чапан, бешмет, шуба, тулуп и другие. Рассмотрим подробнее перечисленные виды верхней одежды.

Во второй половине XIX - начале XX вв.каф­танообразная одежда бытовала в праздничных и моленных комплексах "поляков" и бухтармин-ских старообрядцев, а также старожилов Север­ного Алтая (карта 3). Отметим, что рассматри­ваемая одежда была известна как принадлеж­ность мужского костюма, в женском же она, практически, не встречалась. Женщины-старо­обрядки надевали ее в том случае, когда прихо­

дилось выполнять мужские обязанности (быть настоятельницами) (рис. 122).

Наиболее простыми по покрою кафтанообраз-ными видами одежды являлись широко распрос­траненные на Алтаемоленные подоболочки(рис. 123, 124). Термин "подоболочка", по-види­мому, связан с общеупотребительным на Алтае названием одежды "оболока", восходящим так­же, как и выше названный, к глаголу "оболо-кать".

На подоболочки использовались самые раз­нообразные материалы. Так, старообрядцы Бух-тармы шили их из дорогих покупных тканей (шелка, парчи), а также шелковых суконных ковров, вышитых местным населением. В пос­леднем случае подоболочки имели весьма деко­ративный вид - их полочки, спинка, рукава были украшены вышивками, белыми, малиновыми и другими шелковыми нитками (рис. 121, 125). А.Н. Белослюдов, которому удалось еще наблю­дать таковые у бухтарминцев, писал: "В данном случае кокандский вышитый ковер пошел на покрышку русской поддевки-под оболочки пото­му, что ковер служил украшением в киргизской юрте и не нашел своего места в русской избе" [7]. С распространением российских тканей подобо­лочки стали шить из ситца.

В Горном Алтае сохранились старинные мо­ленные подоболочки - с цельнокроенной спин­кой, однобортной прямой застежкой на много­численный ряд пуговиц, без каких-либо воротни­ков, планок и прочих дополнительных деталей (рис. 124, а). В праздничной же одежде здесь бытовали подоболочки более сложной конструк­ции - с боковыми уступами, вырезными рель­ефами, за счет чего создавались плотно обле­гавший фигуру лиф и широкий, бористый низ (рис. 124,б; 126). Старообрядцы Верх-Бухтар-минской волости обычно вставляли с боков по 2 - 4 клина, которые в готовом изделии образо­вывали с двух сторон фалды. У старожилов Се­верного Алтая праздничные и "для молитвы" по­доболочки нередко шили по-новому - с борами, без воротника. Они имели длинные, скрывавшие кисти рук рукава, которые обшивались по ни­зкам полосками бархата или сатина темных рас­цветок. Такими же полосками отделывали под­ол и разрезы карманов. Вокруг ворота, по подо­лу и полам прокладывали украшение - красный шнур(снурок), из которого делались петли для застежек. Застегивались подоболочки на ряд медных и прочих пуговиц [8].

Сходный с описанными подоболочками пок­рой и украшения имели моленные халаты, а так­же однорядки "поляков" Южного Алтая. Кресть­яне Уймонской управы такие праздничные и моленные халаты называли поддевками. Их го­товили здесь из синего мелестина на намбуко-

Рис. 124. Подоболочки:а - старинная подоболочка из сатина, с. Сибяричиха Ануйской волости, 1920-е гг.;б - бархатная подоболочка. БКМ 4145. (Даны виды спереди и сзади).

Рис. 125. Мужская старообрядческая подоболочка, с. Быково Верх-Бухтарминской волости. ГМЭ 5158-36.

Рис. 126. Костюм с подоболочкой:

а - внешний вид;б - детали кроя.

вой подкладке или из плиса с отделкой красным шнуром и застежкой на металлические пугови­цы [9].

Бытованию на Алтае кафтанов немало спо­собствовали постановления местных старообряд­ческих соборов, которые предписывали: "Мо­литься должно в кафтанах муже, по три борка на стороне в посатках" [10]. Кафтаны считались достаточно дорогим видом одежды и использо­вались лишь на моленья или на праздники. Их шили из плиса, бархата, домотканного или по­купного сукна по цене от 3 до 5 рублей [II]. Ста­рообрядцы Верх-Бухтарминской волости часто использовали для этих целей синий или черный мелестин, китайку. Кафтаны характеризовались цельной, довольно сложной по конфигурации спинкой, с боковыми уступами и подрезами, фигурно выкроенными передними полами, вы­резными проймами и окатами рукавов. Они име­ли, как правило, двубортную застежку с запа­хом налево и воротники в виде прямоугольной полоски ткани или шальки (рис. 127, 128). От­делывались вышивками, кантами из полосок ку­мача по прорезным карманам, бортам; застеги­вались - на 1 - 2 крючка или пуговицы с навес­ными петлями у ворота. Особым богатством отделки, судя по описаниям А.Е. Новоселова, от­личалась такая одежда у кержаков Бухтармы:

"Тонкого сукна кафтан его, шитый серебром по поясу, сидел плотно на статной могучей фигу­ре..." [12]. Специфической деталью некоторых кафтанов являлся небольшой клапан из черно­го сатина с правой стороны. В его функции, ве­роятно, входило держать медные знаки на ста­рообрядческой одежде, так как согласно указам:

"... раскольникам и бородачам, кроме крестьян, давать знаки медные, чтоб нашивали на верх­нем платье старинном...", "на медных знаках для раскольников нужна надпись "Борода - лишняя тягота; с бороды лишняя пошлина взята, 1725г." [13].

Во второй половине XIX - начале XX вв. на Алтае были известны и другие, помимо указан­ных выше, виды кафтанообразной одежды. Так, "поляки" Южного Алтая носили балахоны из синего крашенного холста, которые украшались вышивками по проймам, на плечах, по стояче­му воротнику. В дождливую погоду надевали сходного же покроя и украшения (вышивкой, шнурами) курточки, по длине достигавшие, од­нако, лишь пояса [14].

Халатообразная одежда без плечевых швовзафиксирована для изучаемого времени у "пол­яков" Южного Алтая (карта 3). Виды одежды такого покроя, называвшиеся зипунами, шабу-рами, понитками, характеризовались, как уже указывалось, тем, что кроились из цельных кус­ков полотен. Верхняя часть делалась на под­

кладке из грубого холста. Вместе с тем, в них нередко делали плечевые вытачки, способство­вавшие более точному соответствию форм кос­тюма фигуре человека. В надетом виде эти вы­тачки немного смещались на спину (рис. 129). Боковые клинья, получавшиеся разрезанием полотен по диагонали, пришивали к основным полам прямыми срезами - по два с каждой сто­роны. Указанное расширение подола объясня­ется необходимостью запахивать халатообраз-ную одежду, для чего и требовалась значи­тельная ширина пол. Рукава выкраивались из одного полотна, у которого срезали клин, при­шивавшийся затем прямым срезом к прямому краю этого же полотна. Вшивали рукава в пря­мые или спрямленные проймы. Указанные зи­пуны, шабуры, понитки не имели застежек и по старинной русской традиции запахивались налево, закрепляясь по талии поясом. Отметим, что аналогичные же рассмотренным виды одеж­ды встречались автору и у семейских Забай­калья.

В конце XIX - начале XX вв. наиболее упот­ребляемой во всех районах Алтая былахалато-образная одежда с плечевыми швами (передние полы и спинка выкраивались отдельно. Она бытовала под различными названиями: шабур, зипун, пониток,сермяга,стеженник, азям, ар­мяк,чапан, шабурчик, лабошак, бешмет, халат, халатик, хохлатка. Такую одежду шили из трех или четырех прямых полотен и двух-трех или четырех боковых косин (рис. 130) [15]. Рукава, как и в одежде без плечевых швов, раскраива­лись кошеными, с клиньями. Верхнюю часть делали на подкладке.

В зависимости от используемых материалов указанные выше виды одежды могли применять в качестве рабочих, повседневных, а также праз­дничных. Халатообразную одежду крестьяне носили как дополнительную, надевая по русско­му обычаю поверх шуб, полушубков, и как ос­новную - поверх рубах (рис. 131). Для повседнев­ного платья мужчины и женщины использова­ли одежду изпонитчины, - ткани, в которой основа набиралась из льна, а уток - из шерсти, что давало экономию в крестьянском хозяйстве. Из-за столь неоднородного волокнистого соста­ва эта ткань в шутку называлась в народе "че­рез нитку проклятой". Одежда из понитчины, имея один и тот же покрой, различалась лишь названиями. Так, в Северном и Центральном Алтае чаще пользовались термином пониток, а в Южном и Юго-Восточном - шабур (карта 3). Халатообразного покроя одежда из понитчины была известна у русских Европейской России, под названием пониток - в южных и юго-восточ­ных районах, а шабур - в северных (Архангельс­кой губернии) [16].

Рис. 127. Верхняя одежда:

а - мужской суконный кафтан, д. Белая Верх-Бухтарминской волости. ОГОИЛМ 3124;

б - детали кроя кафтана.

Рис. 129. Шерстяной зипун, с. Мало-Убинка Владимирской волости, начало XX в.

Рис. 128. Кафтан моленный, праздничный, д. Верх-Ики Николаевской волости, 1920-е гг.

Рис. 130. Мужчина в понитке: а - вид спереди;б - вид сзади. Фото А.М. Фаддеева.

Рис 131 "Семья кержаков (дед, сын с женой и внуки)", д. Быково Верх-Бухтарминской волости, 1914 г. Фото А.А. Белослюдова. АГМЭ 5572-38.

Рис. 132. Рисунок, изображающий юношей в старинной верхней одежде. Архив РГО,р. 55,о. 1, N 77, л.1.

Рис. 133. Зипун (без сведений). БКМ 9233.

Рис. 134. Костюм с армяком. НОКМ. Фото А.М. Фаддеева.

Рис. 135. Старообрядец (кержак) в тулупе, с. Большой Бащелак Чарышского района Алтайского края, 1988 г.

) в тулупе, )го района

г.

Рис. 136. Мужчина в стеганом халате, с. Чарышское, 1912 - 1913 гг. (со старинной семейной фотографии).

Рис. 137. Семья казаков (со старинной семейной фотографии): казак в "куртке", казачка в модном "саке", 1910 г.

Как повседневная и праздничная одежда ис­пользовались суконные зипуны, которые быто­вали у старожилов как исключительная принад­лежность мужского костюма. Если в Южном Алтае зипуны считались выходной одеждой, то в северных районах округа их чаще рассматри­вали как повседневное, будничное платье. В от­личие от рассмотренных выше понитков и ша-буров, зипуны изготавливались полностью из шерсти без добавления льняных или конопля­ных нитей и могли быть коричневого или бело­го цвета (у стариков). Во второй половине XIX в.

зипуны носили длинными, до колен, из-за чего российские называли старожилов "долгоспин-ными". Такие "долгие" зипуны можно увидеть на старинном рисунке неизвестного автора (рис. 132). В начале XX в. зипуны стали шить короче, отрезными по талии, с большим числом расширяющих подол клиньев (рис. 133).

Наряду с суконной и полусуконной одеждой крестьяне Алтая носили армяки, азямы и хала­ты из верблюжьей шерсти, закупаемой в Монго­лии [17]. Армяком во второй половине XIX - на­чале XX вв. называли длинный распашной ха­лат с большим отложным воротником (рис. 134). Старообрядцы Верх-Бухтарминской волости на­зывали армяк лабошаком. В Европейской Рос­сии, согласно словарю В. Даля, этот термин ис­пользовали для обозначения верхней одежды в вятско-пермском крае [18]. Азямы, халаты как часть праздничного костюма бытовали на Алтае повсеместно: первые - в Северном, вторые - в Южном и Юго-Восточном. Халаты, помимо ар-мячины, готовили из шелковых и бумажных китайских тканей. Старообрядцы Верх-Бухтар­минской волости шили их и из бухарских мате­риалов, что придавало таким халатам "восточ­ный" вид.

Суровые зимы Верхнего Приобья заставляли заботиться о теплой зимней одежде, которая была представлена как меховыми(тулупы,,шубы,полушубки, дохи, яги), суконными, полу­суконными видами (зипуны, шабуры, капоты), так и стеженными (халаты, чапаны) (карта 3). Недубленные овчинные тулупы, шубы, полу­шубки для повседневного костюма шили обыч­но нагольно, т.е. мехом внутрь, с бараньими во­ротниками. В Чарышском районе старожилы до сих пор укутываются в длинные тулупы с длин­ными же, ниже кистей рук, рукавами (рис. 135). Старики с лукавым видом вспоминают, что рань­ше в необъятных тулупах "девок прятали". Ста­рообрядцы Юго-Восточного Алтая готовили шубы также из телячьих, кобыльих шкур мехом наружу. Информатор середины XIX века так описывал повседневный мужской костюм зимой:

"Мужчины в зимнее время одевают овчинные шубы, а сверху оной одевают собственного изде­лия суконные черные зипуны. Шубу они закла­дывают в кожаные или холщевые чембары и так завязывают ремнем с кольцами, а зипун повя­зывают опояской" [19]. При выполнении работ полы верхней одежды для удобства подтыкали под пояс.

В Южном и Юго-Восточном Алтае для праз­дников как крестьяне, так и крестьянки имели мерлушчатые или овчинные шубы, крытыеки­тайкой, дабою, мелестином, сукном, бархатом и опушенные по бортам мехом выдры или дру­гого зверя. Женщины готовили и более наряд-

ные - лисьи, беличьи шубки, обшитые бумаж­ными и шелковыми материалами. У бухтарми-нок и "полячек", кроме того, бытовали шубы с лисьими воротниками с двумя шелковыми лен­тами на концах [20]. Особенно красивыми счи­тались шубки и полушубки, которые расшива­лись вдоль краев пол и по подолу вышивками, шнурами, тесьмами.

В сильные холода сторожилы Алтайского ок­руга поверх указанных шуб и полушубков на­кидывали еще теплые дохи, яги, шитые длиной почти до земли мехом наружу. Общий вид зимнего костюма в таком случае напоминал изображение зимней одежды на крестьянине из Пермской губернии середины XIX в. (АГО,р. 29, о. 1, N 102, л. 23). Об этом обычае, как об удивительном и очень мудром для Сибири, пи­сал, пользуясь своей терминологией, польский крестьянин И. Дрыгас: "в облегаюящих "skopi-aki" и кожухе мы ходили в течение всей зимы. Однако, когда надо идти на улицу, надевали другой, широкий кожух, подпоясываемый шер­стяным поясом (krajka). А, если надо было куда ехать, то еще и шубу. Но, несмотря на такое уб­ранство человек зяб. Если дует ветер, сибиряк закрывает себе лицо рукавицами..." [21]. Сибир­ские дохи, яги могли шиться из 4 - 7 овечьих или 12 собачьих шкур, а также из шкур диких коз, маралов. При соединении шкур три основ­ных конструктивных шва получались по бокам и на спине; имелись швы и на плечах. Прямые или слегка кошеные рукава вшивались в вы­

резные проймы. К вырезной горловине при­шивали прямые или полукруглые воротники высотой до 25 - 30 см, которые в поднятом со­стоянии, практически, полностью закрывали го­лову. Старообрядцы Верх-Бухтарминской во­лости, помимо этого, нередко еще носили для тепла на шееожерелок из беличьих, лисьих и других хвостов [22]. Как дохи, так и яги могли либо застегиваться налево, либо иметь стыко­вую центральную застежку на пуговицы (дере­вянные, металлические и т.д.).

Во Владимирской, Чарышской, Риддерской волостях готовили для зимы также стеганые на шерсти, вате и крытые шелком халаты, чапаны, у которых ворот, края бортов, а также низ обши­вались полосками плиса или бархата (рис. 136). Подобные полоски нередко украшались вышив­ками, настрачивались узорными строчками. Женщины-"полячки" шили халаты и целиком из бархата, расшивая их в этом случае разноцвет­ной тесьмой. Старики же в конце XIX в., по сви­детельству М.В. Швецовой, носили наиболее старинные стеженные халаты - с высоким воро­тником инаплечниками, вышитыми цветными нитками. Сохранили они и такую традицию ста­ринной русской одежды как длинные рукава, которые присутствовали как в крытых, так и нагольных шубах и использовались в мороз для защиты от холода. Казачество, как наиболее обеспеченная часть населения, раньше других перешло на модные городские пальто начала века -саки. полусаки. куртки и т.п. (рис. 137).

Литература к главе "Верхняя одежда"