Drenazh_i_ochistka_stochnykh_vod_2009

отталкиваютсs:t в самом начале проектированиs:t. Он

представлs:tет собой карту с горизонтальными отмет­ ками, указанием границ участка, красной линии, кон­

туров построек, трасс подземных коммуникаций

и других данных, беЗ которых невозможно начать

строительство. Такой план готовят отделениs:t главно­ го архитектора города и бюро технической инвента­ ризации. Он s:tвляетсs:t основой длs:t разработки про­ екта горизонтальной и вертикальной планировки, оп­ ределениs:t параметров функциональных зон с учетом санитарных и противопожарных требований. Рельеф участка оказывает влиs:tние на объемы планировоч­ ных и осушительных работ, на место размещения ос­ новных строений, на разбивку огородной и садовой

частей участка. Если участок относительно ровный,

то составить карту рельефа можно самостоs:tтельно.

Для этого на.листе бумаги расчерчивают участок

в масштабе, разбивают на равные квадраты и выно­

сят эти квадраты в натуру, забив в соответствуюш,их

местах колышки. Высотные отметки в местах забивки

колышков определs:tют нивелиром или гидравличес­

ким уровнем и проставлs:tют на плане. Соединив точ­

ки с одинаковыми высотными отметками, получают

карту рельефа, по которой затем легко можно опре­

делить объемы срезки или подсыпки грунта. На уча­

стке со сложным рельефом эту работу лучше дове­

рить специалистам.

На чертеже первым делом обозначают точку при­ ема воды - дренажный колодец. Обычно колодец

размещают в самом дальнем углу участка, подальше

от дома, скважины и других сооружений. Конечно, если на участке есть природный или искусственный

водоем, то всю дождевую воду можно будет отводить

в этот водоем.

Вторым шагом построения проекта будет нанесе­

ние точек приема воды. Длs:t этого нужно определить­

сs:t с местом размещениs:t желобов и дождеприемни­ ков. На плане в местах расположениs:t водосточных труб обозначают установку дождеприемников. Луч­

ше всего применs:tть Дождеприемники с отводом

40

tlltиз, так как в климатической зоне РФ дождеприем­

IIИКИ с боковым отводом часто перемерзают, что при-

1\одит к разрыву водосточной системы.

Желоба обычно ставятся вдоль линии ворот, для ТО"

111 чтобы не пустить воду с улицы. Конечно, если ypo-

llllltь дороги намного выше дворового покрытия, то эту ttинию можно не планировать. Чаще всего линию же­

Jtl)бов у ворот продлевают также на область калитки,

I'I:JJИ калитка находится далеко от ворот, то линию же­

Jtобов тянуть не обязательно, можно эти две линии

11: t:щелить и впоследствии отвести от них воду незави-

1 имо друг .от друга. Вторую линию наносят вдоль га-

11:tжных ворот, она будет препятствовать попаданию

111 1/\Ы в гараж, а также улавливать воду, которая появ-

11\Ю гся при оттаивании машины в зимний период, 111 1и мойке машины в гараже и др. Для этого уклон по­

''·t11 гараже должен быть сделан в сторону линии дре­ ll:tжных желобов. Обычно в этом месте воды не так уж

11 много и для экономии средств можно запланировать

м1 ~11кие желоба. Но обязательно не забыть о нагрузке,

1· 111 орую должна выдержать решетка.

Если на участке есть бассейн, то вокруг него также

1 1нщует предусмотреть установку лотков. Чаще все-

111 возле бассейна устанавливают мелкие желоба

1 tiолой неусиленной решеткой. Решетка обязатель-

1111 должна быть пластиковой, потому что металличе- 1 ~ as-~ при нагревании будет жечь в ноги. Не следует

1.11iывать про входы в дом, в частности на крыльце

+l'ttательно установить придверный поддон с сиете­ моИ очистки обуви. Во-первых, он не пустит грязь "J\<>M, а во-вторых, примет в себя всю дождевую во­ п.v. 11опадающую на крыльцо. Посредством канализа­ ll.ионной трубы все, что попадает в поддон, также бу-

11." 1уходить в дренажный колодец.

llucлe того как нанесены точки приема воды, нуж­

"" :1апроектировать канализационные трубы, кото­ l""о соединят желоба и Дождеприемники с дpeнaж­ lll.tM колодцем. В принципе, размещение канализа­ ll,ttiНIНЫХ труб очень индивидуально для каждого уча­

, '~ :t, оно зависит: от уклонов, количества точек при-

41

ема, дальности их размещения относительно дре­

нажного колодца.

Мы не будем останавливаться на проектировании

дренажной канализации, таккакэто являетсятемой следующего подраздела данной книги. Не следует

забывать о том, что в местах, где трубы переходят

в магистральную трубу (обязательно большего диа­

метра), нужно проектировать ревизионные колодцы,

которые дадут возможность почистить канализацию

в случае ее засорения. Эти колодцы размером

ЗООхЗОО мм, чаще всего изготавливаются из пласти­

ка, в высоту они наращиваются при помощи удлини­

телей, таким образом можно получить нужную глуби­

ну.

Преимуществом линейных водоотводов является,

прежде всего, быстрый и точный монтаж, отсутствие большого количества траншей, простое формирова­

ние уклонов, возможность только одного подсоеди­

нения к ливневой канализации, простота очистки

и ухода. А широкий ассортимент каналов, водопри­

емных решеток и комплектующих изделий-пескоуло- ,

вителей, дождеприемников, выводных патрубков, за­

глушек позволяет в каждом индивидуальном случае

найти технически и экономически оптимальное ре­

шение.

Кроме того, к достоинствам линейных водоотво­ дов можно отнести, во-первых, простоту устройства плоских уклонов покрытия дороги. Благодаря этому

не страдает качество дорожного покрытия даже по

прошествии времени. Второе достоинство линейно­

го метода водоотвода заключается в возможности

рационального устройства системы водоотвода. То есть, линия дренажных каналов может быть распо­

ложена с учетом рельефа поверхности водоотвода и плана здания или комплекса зданий. И в-третьих,

линейный водоотвод уменьшает протяженность сети канализационных труб. Благодаря этому уменьшает­ ся вероятность их засорения. И как следствие, необ­ ходимость работ по ремонту и прочистке труб ливне­ вой канализации сводится к нулю.

42

ПОДЗЕМНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Только при условии песчаной хорошо дренирую­ ll(ей почвы, когда вода совсем не задерживается,

можно обойтись поверхностным дренажем. Но учас- 1ок в этом случае должен быть расположен на высо­

~:ом месте и, кроме того, уровень грунтовых вод дол­

ю~н быть ниже 1,5 метра.

Пластовой (подземный) дренаж в основном ис­ lнmьзуется для защиты подземных частей дома, воз-

11одимых на слабопроницаемых грунтахглинистых

и суглинистых. Подземный дренаж применяется для 11онижения уровня грунтовых вод. Предназначен он

.11.11н отвода воды на глубине от 1 до 8 м.

При закладке фундамента любого строения нару­ lll•штся естественная геология местности. В связи 1. ~пим грунт у фундамента здания имеет меньшую

1111отность и собирает большее количество грунтовых

и 11ивневых вод, в результате чего возникает вероят-

111 1сть подтапливания и разрушения фундамента зда­

IIИ~I. Даже на небольшой глубине фундамент будет

1. 1радать от. воздействия грунтовых вод. Подземная

·"1с 1ъ фундамента испытывает постоянное давление IIIJ)(Ы, особенно зимой, а также весной при таянии

'1нн·а и осенью в периоды затяжных дождей. Танген-

1(иальные и нормальные составляющие сил давления

11оны на фундамент приводят к его выталкиванию

и смещению. Это, в конечном итоге, приводит не

11 11н,ко к трещинам и смещениям в фундаменте и де­

•1>~1рмации всего здания, но и к коррозийному разру-

1111!/IИЮ строительных конструкций агрессивными

1· 1IМIЮнентами грунтовых вод. В состав грунтовых

'" 1)( нходят коррозийные компоненты. Они способны

11 ~ороткий срок разрушить все, что встретится на их t1у1и. Внутренняя или наружная изоляция, способная

11 1;1ких ситуациях защитить подземные конструкции,

~~~ l>t<f)T обойтись очень дорого. Без дренажа срок

• нужбы фундамента значительно снизится, тогда как IIIJИ устройстве надлежащей дренажной системы бе­

'""фундамента с годами будет только крепче.

43

Подземный дренаж необходим в тех случаях, когда

участок или постройка расположены в низине, забо­

лочены, находятся вблизи естественных водоемов,

атакже, если предполагается эксплуатация прост­

ранства под домом (эксплуатируемый подвал, цо­

кольный этаж, подземный гараж и т.п.).

Выполняют подземный дренаж в виде так называ­

емой фильтрующей· постели, которую· укладывают

в основании защищаемого сооружения непосредст­

венно на водоносный грунт, и делают это одновре­

менно со строительством здания. Данный вид дрена­ жа полностью защищает постройку не только от под­

топления грунтовыми водами, но и от увлажнения ка­

пиллярной влагой. На глинистых и суглинистых поч­

вах траншейный дренаж располагается на расстоя­

нии 1,5-3 метров от стены (рис. 6). В этом случае

между дренажной траншеей и домом будет слой гли-

/

1,5-3 метра

5/

Рис. б. Схема дрешzжа вежруг здания:

1 - здание; 2 - 0'77МU>Cm'IШ; 3 - уs.л.овъtе вop<m1CU дрен.ажа.; 4 - дрен.ажн.ъtе 1Ш1tавъt; 5 -интервал от 0'77МU>Cffl1CU (стеиы)

44

ны, дополнительно препятствующий проникновению воды к стене (глиняный замок). Кроме того, при зало­

жении дрены на 0,5 метра глубже нижней точки фун­

J\амента, даже в случае существования плиты фунда­

мента, на него и снизу не будет оказыват!:>СЯ давле­ llие воды. Такое относительно недорогое, но очень

:1ффективное решение позволит надежно защитить

фундамент от давления воды и избавиться от воды 11 подвальном помещении. Траншейный дренаж эф­ фективен при отсутствии цокольного этажа. При на­ ничии цокольного этажа обратная засыпка котлована r рунтом или песком приводит к тому, что между фун­ наментом и материнской породой находится рыхлый r рунт, куда может поступать вода верховодки даже rrpи наличии глиняного замка из глины материнской rrороды. При наличии цокольного этажа применяется rrристенный дренаж.

Пристенный дренаж применяют в тех случаях, ког­

JЩ водоупорный слой залегает неглубоко от поверх­

rrости и основание защищаемого сооружения нахо­

нится непосредственно на нем. Пристенный дренаж

собирает и отводит воду, которая вплотную подходит к фундаментным стенам здания, ограничивает уро­

rюнь поднятия воды выше линии расположения дре­ lrажных труб и предотвращает затопление подваль­ IJЫХ помещений. Чтобы добиться этого, дрены с фильтрующей отсыпкой помещают по периметру rюстройки с наружной стороны фундамента на рас­ стоянии не менее 0,7 м от плоскости стены и заглуб­ lrяют ниже подошвы дома. Глубина заложения при­

стенного дренажа по отношению к полу подвала со­

сrавляет 0,5-1 м. Но чаще всего используют комби­

ннцию пластового и пристенного дренажа. В этом случае пластавый дренаж соединяют с пристенным

с: помощью труб или специальных фильтрующих ма­

rериалов.

Как и пластовый, пристенный дренаж выполняют на стадии сооружения фундамента. Если же решение об устройстве дренажной системы возникло уже че­

рез некоторое время после возведения дома, имеет

45

смысл использовать траншейный кольцевой вариант. Тогда дренажный контур располагают на расстоянии 1,5-3. м от стен по всему периметру защищаемого

здания. Глубина понижения уровня грунтовых вод в этом случае зависит от степени заглубления дре­ нажных труб. Различают два типа такого дренажа -

совершенный и несовершенный. Второй ничем не ху­

же первого, просто горизонтальный трубчатый дре­

наж совершенного типа полностью прорезает водо­

носный горизонт и доходит до водоупорного слоя,

а нессвершенного - лишь частично.

Проводя вертикальную планировку участка, следу­

ет создать уклоны от дома в сторону прилегающих

территорий, сточных канав или дорог. Капающая

с крыш вода и тающий снег будут стекать по отмост­

ке, плотно примыкающей к дому, а также по специ­

альным углублениям вдоль дорожек устройства в эти

прорытые канавы. Если грунт на участке хорошо во­

допроницаем, то вода легко будет уходить в нижние

грунтовые слои или ее можно будет отводить с участ­

ка в общую дренажную канаву за пределами террито­

рии. К сожалению, этот дешевый способ устройства'

дренажа не всегда является эстетически привлека­

тельным и может создать неудобства ·обитателям

усадьбы. Для обеспечения нормального внешнего вида и удобства эксплуатации применяют дренаж­

ные лотки или закрытую дренажную систему.

Если участок более-менее ровный и не сильно пе­ реувлажнен, можно обойтись простейшей дренаж­ ной системой. Чтобы края не обваливались, канаву рекомендуется заполнить щебнем или керамзитом. А делают канаву таким образом. Вдоль забора в са­

мом низком месте участка, которое, как правило,

не используют под посадки, выкапывают канаву дли­

ной 2-3 м, шириной 50 см и глубиной не менее 1 м. В неё, в течение строительного сезона складывают

как можно плотнее, плохо утилизируемые строитель­

ные отходы - кирпичный бой, бой стекла, камни и др. После заполнения канавы до нижнего уровня

плодородного слоя, ее засыпают и начинают копать

46

следующую, таких же размеров. Так во время строи­

тельства по периметру участка или его части созда­

ется простейшая дренажная система. А вынутый из

ям грунт можно использовать для подсыпки низин­

ных мест. Такая система достаточно эффективна,

но со временем проницаемость засыпки значительно

снижается за счет заиливания мелкими частицами.

Геотекстильное полотно, если им выложить полно­ стью канаву и внахлест уложить на засыпку, фильтру­ ст тонкодисперсный поток, и площадь фильтрации

дрены, а также ее водопроницаемосtь сохраняются

в течение гораздо большего времени. Практика по­

казывае~ что поверхностный линейный водоотвод хорошо справляется с атмосферными осадками,

110 не снижает уровень грунтовых вод.

Намного труднее осушить ровный и сильно увлаж­ ненный участок без достаточно полного водостока rз уличный кювет. Для борьбы с "высокой" водой обычно используются системы подземного (глу­

бинного) дренажа, который обеспечит эффектив­

ное понижение уровня грунтовых и ливневых вод

(рис. 7). В этом случае надо до освоения участка со­

:щавать целую дренажную систему из отдельных

дрен, выполненных из керамических, асбоцементных

или пластиковых труб диаметром 50-150 мм, имею­ щих перфорацию, то есть многочисленные дырочки.

В качестве дрен можно использовать кирпичный бой,

камни или другие подсобные материалы. Конструк­ rивное исполнение дрен может быть любым, главное, чтобы по ним беспрепятственно проходила вода.

Для укладки дрен выкапывают траншею глубиной не более 1 м с уклоном до 3-5·в сторону водосборни­ ка. Дно траншеи желательно выложить мятой глиной, утрамбовать и загладить, сделав его в виде лотка. Глубина траншей и, соответственно, залегания дрен

зависит от типа почв, уровня грунтовых вод и от того,

•по будет расти на осушаемой территории. Для ми­

неральных почв оптимальная глубина траншей - от

60-80 до 120-150 см. Следует учитывать, что уровень r рунтовых вод в 60-80 см вполне допустим для газа-

47

нов и цветников, около 90 смдля лесных деревьев, 120-150 см -для плодовых деревьев. При осушении

rрунтовые воды установятся на уровне примерно

0,7-0,9 глубины залегания дрены. Как считают специ­ алисты, для свободного развития яблони эта глубина

1\Олжна составлять 2-2,5 м, вишни и сливы- 1,5-2 м, ~rгодных кустарников (смородины, крыжовника, ма­ rrины) - 1-1,5 м. В торфяных почвах все траншеи

11олжны быть чуть глубже- 100-160 см, так как торф

11епрерывно "садится" в течение всей своей "жизни".

:>то обусловлено тремя причинами: оседает поверх­ rюсть над дреной; оседает слой под дреной; торф

разлагается на вещества, которые переходят в водо­

растворимое состояние и вымываются.

Глубина залегания дрен определяется с учетом

•нце одного факторарасположения водоупора. Так

rrазывают пласт водонепроницаемых пород, ограни­

•rиJЗающих водоносный горизонт. Если водаупор рас­ llоложен близко к поверхности земли (например,

11;1 глубине 70 см), то дрену укладывают на глубину не 110льше этого расстояния. Вода будет прибывать r· 11ей только сбоку и сверху. К дрене же, которая ле­

-киr внутри водоносного горизонта, вода поступает

•о всех сторон - КСiнечно, если перфорации имеют­

•.~, по всей окружности трубы.

Дрены из обычных гончарных (керамических) труб

укнадывают с зазором между ними 15 мм, таккак они

11r.rпускаются длиной не более пятидесяти сантимет­ ров и не имеют перфорации. В асбоцементных тpy­ rr;tx в верхней их половине делают пропилы шириной 1о мм и на глубину около 1/3 диаметра с расстоя ни­

'•м между ними 100-150 мм. Места стыков труб лучше

11tюрнуть каким либо нетканым материалqм, чтобы

•н: гавленный 15-миллиметровый зазор впоследст­ IIИИ не забился грунтом. Обернутую в фильтр дрену t;н:ыпают щебнем примерно на 1/3-1/4 глубины 1 ран шеи. Сейчас для засыпки берут щебень средней •l•р<:~кции (около 2040 мм), тогда как теоретически

1 l'амотнее делать так: первый слой - щебень круп­ "''й фракции (40-70 мм), второй слой - фракции

49