Философия моды

339Foucault: «De l`Amitié comme Mode de Vie », в изд., Subjectivité et Verité c. 137 и

далее.

340Foucault: «Qu`est-ce que les Lumières?», в изд. Subjectivité et Verité.

341Carlyle: Sartor Resartus, c. 207.

342«One should either be work of art, or wear a work of art.» (Wilde: «Phrases and philosophies for the use of the young», в Complete Works of Oscar Wilde, c. 1206.)

343Цитируется по: Elisabeth Wilson: Adorned in Dreams, c. 180.

344Baudelaire: Le Peintre de la Vie Moderne, c. 110.

345Ср. Baacke: «Wechselnde Moden. Stichworter zur Aneignung eines Mediums durch die Jugend», c. 25.

346Oscar Wilde: De profundis, в: Complete Works of Oscar Wilde, c. 874, 896, 900, 916,

953.

347Ibid., c. 934.

348Ibid., c. 926.

349Ср. : Ibid., c. 916.

350Taylor: Sources of the Self, c. 14.

351Ibid., c. 16–23, 25–49.

352Ibid., c. 43.

353Lipovetsky: L`Empire de l`Ephémère, c. 149.

354Brubach: A Dedicated Follower of Fashion, c. 15.

355См., например, Kellner: «Madonna, Fashion, and Identity».

356См. эссе «Личная и повествовательная идентичность» и «Личность и пове ствовательная идентичность» в Ricoeur: Exisatence et Herméneutque, c. 181–241. См.

также связанные с указанными размышления в MacIntyre: After Virtue, особенно глава 15.

357Такая личность не только теряет способность быть не только потребите лем, но и производителем. Ричард Сеннет подчеркивает, что работа в условиях senmoderne капитализма способствует появлению опыта, подрывающего спо собность человека рассказывать связно о самом себе. (Sennett: The Corrosion of Character. The Personal Consequences of Work in the New Capitalism, c. 31).

358Kierkegaard: Enten-Eller. Anden Del.

359Ibid., c. 184.

360Kierkegaard: Gentagelsen, c. 131.

361Woolf: Orlando, c. 108.

362McDowell (red.): The Pimlico Companion to Fashion, c. 407 и далее.

363Марк Тейлор пишет: «Избежать воздействия моды можно с таким же небольшим успехом, как и покинуть свое время, поскольку мода – это неотъе млемый признак нашего времени» (Taylor: Hiding, c. 125.).

364Simmel: Philosophie der Mode, c. 20 и далее.

365Lipovetsky: L`Empire de l`Ephémère , c. 29.

366Ibid., c. 37.

367Ibid., c. 206.

368Ibid., c. 102 и далее.

369Nussbaum: «Sex, Virtue and the Costumes of the Middle Class».

370Следует добавить, что Липовецки описывает моду исключительно в розо вых тонах. Он, к примеру, утверждает, что мода «подавляет социальные кон фликты, обостряя при этом конфликты субъективные и интерсубъективные» ( Lipovetsky: L`Empire de l`Ephémère, c. 241).

371Broch: Hofmannsthal und seine zeit, c. 69.

255

372Taylor: Sources of the Self, c. 30, 34.

373Классическое объяснение различий между негативной и позитивной свободой дается в Isaiah Berlin: Four Essays on Liberty.

374Это объясняется не в последнюю очередь спадом в международном туризме – который, в свою очередь, объясняется опасностью террористических актов, атипичной пневмонией и т.д., – поскольку он обеспечивает 1/2 всего потребления предметов роскоши. Prada задолжали несколько миллиардов, Gucci работают с отрицательным балансом, Versace наполовину сократили количе ство своих бутиков, а стоимость компании сократилась почти на 40 процентов

с1997 года. Несмотря на то что многие крупные дома мод переживают не луч шие времена, это совсем не значит, что люди перестали покупать одежду, а на рынке перестали появляться новые участники. Потребление одежды в Норвегии выросло на 30 процентов за 90 е годы (ср. Dokk Holm: Fra Gud til Gucci, c. 38).

375The Economist от 4 марта 2004 г.

376Бодлер описывает современную выставку ис кусств, как «абсолютный хаос, путаницу стилей и цветов, какофонию звуков, бесконечных тривиально стей, пошлостью поступков и манер, условной изысканностью, клеше всех видов; при этом все указанное выше демонстрируется открыто и подчеркнуто не только в комбинации картин, но и в самих картинах: короче говоря, полное отсутствие какого бы то ни было единства, а в результате – ужасное утомление для духа и глаз». (Baudelaire: Le Peintre de la Vie Moderne, c. 35 и далее.) Должно быть,

это весьма реалистичное описание справедливо и в отношении современной моды.

377Simmel: «Die Krisis der Kultur», c. 197.

378Hollander: Seeing through Clothes, c. 345.

379McLaren: «Hyper Allergic», c. 222 и далее.

380В заключение у читателя может возникнуть вопрос, кто же те «мы», что так часто появляются в тексте. «Мы», которые все больше подчиняются власти моды. Естественно, что в данную категорию не входят все без исключения, однако она не ограничивается небольшим количеством людей. «Мы» – это идеальная вели чина, обобщение или, если угодно, идеализация, которая описывает тип субъек та, развивающегося в течение длительного времени, нескольких столетий, и которому соответствует все большее количество людей. Этот субъект не связан никакими традициями, и он стоит перед необходимостью сформировать иден тичность на основе тех элементов, которые ему может предложить новейший капиталистический мир, в котором внешние знаки – не в последнюю очередь в виде товарных марок – занимают центральное место. На это можно возразить, что «большинство людей» еще не соответствуют указанной характеристике, но это большинство уже совсем не то, что было раньше. Все больше людей отвеча ют тем признакам, которые фигурируют в тексте – исследования потребления доказывают обоснованность данного утверждения (см., например, пункт 238). Следует признать, что «большинство людей» пока еще не полностью совпадает с указанной категорией, но есть все основания опасаться, что это совпадение может стать реальностью.

381Evans: Fashion at the Edge, c. 19.

256