Философия моды

Человек может обладать идентичностью только в силу того, что определенные вещи имеют для кого то определенное значение, и наоборот, идентич ность объясняет, что для определенного лица имеет значение, а что нет372. В романе Брет Истон Эллис «Американский психопат» указанное выше демон стрируется на конкретном примере, когда лишен ный идентичности Патрик Бэйтмэн абсолютно не в состоянии уловить разницу между важными отли чиями и отличиями, не имеющими значения, – у него отсутствует способность к ориентации в отно шении ценностей. В результате он еще больше лишается идентичности. Он до такой степени ни с чем и ни с кем не связан, что в определенном смысле неограниченно свободен, однако свобода эта бессо держательна. Таким образом, он весьма близок к человеку моды, которого описывает Липовецки. Этот человек в известной степени свободен – и в этом Липовецки прав – но о какой свободе в данном случае идет речь? Это независимость от всех тради ций, от своего собственного прошлого и от любого жизненного проекта, не принимающего во внима ние последующее развитие моды. Это свобода от любого глубокого убеждения и свобода от любых обязательств по отношению к другому человеку. Но что дает такая свобода? На данный вопрос нет ника кого ответа. Человек моды Липовецкого распоряжа ется абсолютно негативной свободой и, по видимо му, лишен любой концепции свободы позитивной373. Он свободен в реализации самого себя, однако не

235

Индустрия моды, а в особенности крупные дома мод, переживает теперь трудные времена374, однако экономические прогнозы предсказывают скорее зна чительный рост на этом рынке, чем его сокраще ние375. Однако с эстетической точки зрения есть все основания утверждать, что мода никогда не вызывала меньшего интереса, чем в данный момент. От кутюр перестала быть нормой для массовой моды, а вместо этого в первую очередь рассматривается лишь как реклама, обладающая амбициями искусства. В каче стве рекламы она вполне эффективна, но до искус ства ей очень далеко. Период расцвета моды в одежде, когда постоянно появлялось что то новое, длился по сути дела, только сто лет – начиная с того момента, когда Шарль Фредерик Ворт открыл свой дом моды в Париже в 1857 году, и вплоть до 60 х годов ХХ века. После этого традиционной логике замещения – когда что то новое постоянно заменялось еще более новым – пришла на смену логика дополнения, при которой все стили в той или иной степени существу ют одновременно и любой стиль проходит бесконеч ную рециркуляцию.

Современную моду отличает стилистический плюрализм, едва ли когда нибудь достигавший современных размеров376. Стилистический плюра лизм, впрочем, – явление не новое. Зиммель отмечает в статье, датируемой 1916 годом, что его время

239

«лишено стиля», поскольку отсутствует какая либо доминирующая мода, но лишь мириады гетероген ных стилей377. Сегодня мы вправе утверждать, что эта тенденция со времен Зиммеля стала лишь более радикальной. По сути, весьма очевидно, что плюра лизм жизненного пространства, который характери зует современность, сопровождается и плюрализмом в моде. Что касается опасений Франкфуртской школы относительно унификации, следует сказать, что опасения эти редко оправдываются и на самом деле мы сталкиваемся с гипердифференциацией. Распространение моды привело к многообразию, но не гомогенизации – к колоссальным вариациям сти лей, а не к униформизации.

Плюрализм в моде совсем не обязательно делает нас более свободными. Энн Холландер утверждает, что «тирания моды никогда не была так сильна, как в период визуального плюрализма»378. Это не в послед нюю очередь объясняется тем, что на нас всех возло жили ответственность за ту внешнюю сторону, которую мы демонстрируем окружающему миру. Для Липовецкого мода представляет собой противопо ложность тирании: она способствует скорее свободе, чем принуждению. Он торжествует там, где Бодрийяр теряет всякую надежду, и расценивает моду скорее как продуктивную игру, чем силу, которая лишила реальности современную жизнь. Однако Липовецко му можно возразить, что хотя свобода выбора между маркой Х и маркой Y, между двумя, тремя или четырь мя пуговицами на пиджаке, между длиной юбки и т. д.,

240

бесспорно, является формой свободы, свобода эта основана на выборе, который едва ли является осо бенно важным. Однако предположим, что нас убеди ли в важности этого выбора. Во всяком случае, тен денции нашего потребления указывают на то, что мы с Липовецким согласились.

Мода позиционирует себя как явление, способ ное формировать нашу жизнь. С такой точкой зре ния не согласен Малкольм Макларен*: «Мода больше не обладает прежней властью. Она достигла своего расцвета в тот момент, когда дизайнеры преврати лись в ораторов и философов, когда они начали верить в то, что смогут вместе с одеждой спроекти ровать и жизнь своих покупателей. Все ждали, что они скажут что то важное, но эти ожидания не оправдались»379. Мы имеем все основания полагать, что мода весьма плохо подходит на роль жизненно го наставника. То, что она может нам предложить, не придает нашей жизни действительно существенного значения, а когда логика моды становится нормой для формирования идентичности, то она эту иден тичность разрушает.

Зиммель еще сто лет назад отметил тот факт, что мода может использоваться в качестве индикатора процессов, происходящих с цивилизацией, посколь ку с точки зрения эгоцентризма осознание моды ука зывает на осознание самого себя и что резкое разви

* М. Макларен (р. 1946) – английский импресарио и менеджер известной панк группы «Sex Pistols».

241

Примечания

1 Ср. Craik: The Face of Fashion, с. 205. 2 Benjamin: Zentralpark, с. 677.

3 Подобные обвинения отнюдь не новы. К примеру, можно обратиться к дискуссии по поводу этого обозначения у Гегеля: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, C. 61 и далее.

4 Написано огромное количество книг об истории моды. Одной из лучших работ, которая содержит изложение истории моды со Cредних веков и до совре менности, по моему мнению, является: Breward: The Culture of Fashion: A New History of Fashionable Dress.

5 По истории норвежской моды см. :Kjellberg: Mote: Trender og designere. 6 Johansen, Nygaard og Schreiner: Latinsk ordbok, с. 376.

7 Smith: The Theory of Moral Sentiments, с. 195.

8 Ibid. с. 200–211.

9 Kant: Was ist der Mensch? Anthropologie in pragmatischer Hinsicht abgefasst.,71, с. 135.

10Novalis: Fichte-Studien, с. 192.

11Simmel: Philosophie der Mode, с. 13.

12Lipovetsky: L`Empire de l`Ephémère, с. 16. См. также: «Мода как социальная логи

ка, независимая от ее содержания». (Ibid., с. 227).

13Hollander: Seeing through Clothes, с. 350.

14Wilson: Adorned in Dreams, с. 3.

15Barthes: Système de la Mode.

16Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, § 67 и далее.

17Svendsen: Hva er filosofi, с. 71.

18Gadamer: Wahrheit und Methode, с. 42.

19Gadamer: «Was ist Wahrheit?», с. 25 и далее.

20Simmel: Philosophie der Mode, с. 13.

21Hegel: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie I, с. 557.

22Taylor: Sources of the Self. Это относится также и к целому ряду других иссле дований, например: Ferguson: Modernity and Subjectivity, Cascardi: The Subject of Modernity и Shanahan: Towards a Genealogy of Individualism.

23См.: Platon: Happias Maior, 294a b.

24Это мой вольный перевод кантовского пассажа: «Besser ist der Mode zu sein». Ойстайн Скар приводит другой вариант: «Однако всегда лучше быть дура ком в моде, чем вне ее». (Kant: Was ist der Mensch? , § 71, с. 135.)

25Цит. по McSweeney и Sabor: «Introduction», с. XIII.

26Carlyle: Sartor Resartus, с. 41.

27Ibid. с. 57 и далее.

28Ibid. c. 30.

29Cixous: «Sonia Rykiel in Translation».

30McInerney: Model Behaviour, с. 31.

31Breward: The Culture of Fashion, с. 171.

32Nietzsche: Der Wanderer und sein Schatten, § 215.

33Barthes: Système de la Mode., с. 273

.34 Ср., Froment Meurice: Solitudes: De Rimbaud à Heidegger, с. 23.

243

35Vattimo: La Fine della Modernità, с. 99 и далее.

36Loos: Spoken into the Void, с. 53.

37Ср., Loos: «Ornament og fobrytelse».

38Loos: Spoken into the Void, с. 12.

39Kant: Was ist der Mensch? Anthropologie in pragmatischer Hinsicht abgefasst., § 71, с. 135.

40Ibid. S. 135. Мнение Канта в данном случае совпадает с позицией Адама Смита, который указывает, что не существует какого нибудь внешнего объекта, который сформирован настолько абсурдно, что никакая мода не заставит нас поверить, что он нам нравится (Smith: The Theory of Moral Sentiments, с. 200).

41Baudelaire: Le Peintre de la Vie Moderne, с. 119.

42Ibid., с. 114.

43Ibid., с. 103 и далее. См. также следующий пассаж: «Все формы красоты, как

ивсе явления, включают в себя что то вечное и что то преходящее, что то абсо лютное и что то своеобразное. Абсолютная и вечная красота не существует, а точнее, она лишь абстракция, составляющая обычную оболочку различных форм красоты. Элемент своеобразия в красоте порождается пристрастиями, и поскольку у нас всех они различны, то у нас имеются и свои собственные этало ны красоты». (Ibid., с. 39 и далее.).

44О работе Малларме в качестве редактора журнала мод см., например: Lehmann: Tigersprung: Fashion in Modernity, глава 2.

45Valery: Essais et Aphorismes., с. 108.

46Barthes: Le Plaisir du Texte, м. 41.

47Ср. Krauss: The Originality of the Avant-garde and Other Modernist Myths, с. 83.

48Ibid., с. 93.

49Ср. Breslin: Mark Rothko, с. 431.

50Выражение «инновационное давление» позаимствовано у Groys: Über das Neue, с. 10.

51Ibid., с. 12.

52Как указывает Адорно, это в некоторых случаях приводит к тому, что все новое становится идентичным лишь в силу того, что оно таково: «Категория новизны – это абстрактное отрицание постоянного, и, таким образом, две эти величины совпадают в том, что касается общего слабого места – их инвариан тов» (Adorno: Estetisk teori, с. 467).

53Ср. Wolf: The Entertainment Economy, с. 293.

54Однако в данном случае моды, присущие субкультурам, отчасти составля ют исключение, поскольку они чаще носят характер прямого комментария жизни общества. Но то, что некоторые моды субкультур имеют подобное каче ство, совсем не означает, что это распространяется на все моды без исключения. В четвертой главе мы увидим, что если мы будем считать моду языком, то моды внутри субкультур часто будут иметь более «пропозициональное содержание», чем остальные, но мы также установили, что массовая мода вообще не имеет подобного содержания и полностью лишает этого содержания те моды, кото рые она перенимает у субкультур.

55Baudrillard: Pour une Critique de l`Economie politique du Signe, с. 79.

56Ср. Breward: The Culture of Fashion, с. 19.

57Ср. Hollander: Sex and Suits, с. 166.

58Kundera: Slowess, с. 33.

59Barthes: Système de la Mode, с. 273.

60Ср. Lipovetsky: L`Empire de l`Ephémère, с. 233.

244