Основы садово-паркового искусства. Учебное пособие для СПО
.pdfЧашечка сростнолистная, 3-лопастная, иногда увеличенная и лепестковидная, выполняет функцию обычно отсутствующих лепестков.
Тычинок 3–6, чаще всего 6, в 1 или 2 кругах; нити тычинок свободные или сросшиеся со столбиком в колонку.
Плод — коробочка (как у кирказона), или односемянный и нераскрывающийся плод, или, более редко, полуапокарпная многолистовка (как у рода сарума).
Семена с обильным эндоспермом и очень маленьким зародышем. Большинство кирказонов растет в тропических областях Америки, Афри-
ки и Азии и только несколько видов встречается в умеренных зонах.
Многие кирказоны очень декоративны и высоко ценятся как парковые и оранжерейные растения. Размножают черенками, собранными весной до распускания почек, отводками или посевом поздно осенью в открытый грунт.
Приемы посадки и закрепления на опоре
Вертикальное озеленение представляет собой особый вид декоративного расположения растений. Используются для такого озеленения вьющиеся древесные и травянистые растения.
Опоры для растений выполняют в виде вертикальных досок толщиной до 5–8 см. Если опора толще, то растение не будет держаться.
На трельяжах, перголах используют толстую проволоку / тонкие брусья. При озеленении стен рост растения регулярно ограничивают постоянной
обрезкой. При озеленении пергол также нужно следить за ростом растений. Экраны — декоративный вид расположения растений, при котором исполь-
зуют трельяж (деревянную или металлическую решетку). Экраны могут быть фоном для красиво цветущих растений, иногда защищают от ветра; могут разделять зоны сада. В зависимости от функции они бывают плотными и ажурными.
Трельяж устанавливают на опорах, выполненных из металла и дерева. Опоры устанавливают в фундаментные стаканы 400 × 400 мм. Элементы трельяжа окрашивают нитроэмалевыми или масляными красками, нитролаками. Трельяжные щиты — наклонные сооружения разной формы. Они бывают арочные, Г-образные и др.; изготавливаются обычно из дерева.
Растения для вертикального озеленения делят на 3 группы:
•растения, прикрепляющиеся к опоре воздушными корнями (виноград пятилисточковый, текома укореняющаяся), для озеленения неоштукатуренных стен;
•растения, цепляющиеся за опору черешками листьев или листьями (виноградовик, виноград амурский, виноград настоящий и лисий); применяются у гладких стен со специальными опорами;
51
• растения, охватывающие стеблями опору и поднимающиеся по спирали (лимонник, кирказон, актинидия), опоры для них устраивают в виде вертикальных планок 5–8 см, тонких брусьев и проволоки.
Растения первой группы не нуждаются в дополнительных опорах, они сами взбираются по стенам, покрывают стену ровной однородной массой растений.
Для растений второй группы монтируют специальный опорный каркас, сетку из прутьев и проволоки с ячейкой 0,5–1 см, которую подвешивают на вбитые железные крюки. Между сеткой и стеной оставляют зазор не менее 10 см, у стен деревянных зданий такие конструкции не применяются.
Для лиан третьей группы ставят вертикальные столбики толщиной не более 5–8 см, лучше небольшого диаметра.
Для пергол используют столбы из дерева / металлические трубы / стойки из кирпича с перекрытием из оцинкованных прутьев.
Ширина и высота — до 3–4 м.
Для беседок, экранов, трельяжей опоры делают из столбов, натягивают вертикально проволоку или ставят деревянные планки. Горизонтально проволоку протягивают через 30–40 см. Все опоры должны выдерживать массу растения даже при сильном ветре.
Для посадки отбирают саженцы с плетями не менее 1 м и развитыми и компактными корнями. Плети наматывают на колья для перевозки.
Отступ посадочных мест от зданий и сооружений, опор должен составлять 0,3–0,4 м. Выкапывают траншею 0,6 м шириной и 0,5–0,6 м глубиной.
Земля для посадки должна иметь кислотность 6,5–7,5, гумус — 6–8 % на 100 г почвы. Удобряют суперфосфатом 100 г на посадочное место. По дну посадочной ямы кладут дренаж из смеси песка и мелкого кирпичного щебня/гальки на 15–20 см. Заполняют растительной землей с добавлением торфкомпоста.
Плети разматывают, производят посадку. Аккуратно уплотняют каждый слой земли при засыпании корней. Плети закрепляют с помощью тесьмы или веревки (х/б), поливают.
После посадки растения систематически поливают, обмывают водой листья, подвязывают и распрямляют плети, обрезают сухие побеги, пропалывают и рыхлят почву, мульчируют корой и торфкомпостом. Регулярно обрезают сильно отросшие плети для сохранения задуманной формы.
Восстановление древесно-кустарниковых насаждений включает следующие мероприятия: обрезку, подкормку, полив, заделку дупел и механических повреждений, защиту от болезней и вредителей, удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев так, чтобы существующие зеленые насаждения не
52
утратили своей устойчивости к ветровым нагрузкам; формирование нормальной густоты насаждений, замену нежелательных пород на лучшие; удаление или обрезку деревьев, стоящих на расстоянии 5 м от домов.
Деревья переносят обрезку по-разному. Хорошо переносят обрезку липа, граб, тополь, вяз, клен, ясень, акация белая, туя, можжевельник и большинство кустарников. Береза, лещина, каштан, рябина, черемуха, сосна, пихта не переносят обрезки. Различают несколько видов обрезки, в том числе санитарную, формирующую и омолаживающую.
Санитарная обрезка направлена на удаление больных, поврежденных, порослевых, жировых побегов. При обрезке деревьев убирают трущиеся одна о другую избыточные ветви, а также отходящие под острым углом и растущие вертикально вверх побеги. Побеги нужно обрезать над почкой так, чтобы последняя не пострадала.
Ветви вырезают на кольцо или на уровне ствола, не оставляя пеньков, задиров. Чтобы ветви не расщеплялись, толстые ветви спиливают отрезками по 2–3 м. Ветвь отпиливают от ствола в два приема, снизу на некотором расстоянии от ствола делают пропил, второй — на 2–5 см ближе к стволу. Отпилив ветвь, спиливают оставшийся пенек.
Место среза замазывают садовым варом.
Сухие сучья обрезают до здоровой древесины, срезы должны быть гладкими. Вертикальные ветви спиливают в косой плоскости, чтобы стекала вода. После обрезки все раны более 2 см нужно покрыть садовым варом или краской на натуральной олифе.
Дупла старых деревьев, обладающих исторической ценностью или являющихся памятниками природы, пломбируют, предварительно зачистив мертвую кору по краям и удалив разрушенную древесину.
Санитарную обрезку лучше всего проводить осенью или весной, но для большинства деревьев ее можно осуществлять круглый год.
Формирующую обрезку быстрорастущих деревьев проводят ежегодно, медленнорастущих — один раз в 2–3 года, а кустарников — до 6 раз за год.
Формирующую обрезку осуществляют для придания кронам декоративности и густоты. Обрезку молодых деревьев проводят с удалением до 30 % длины прироста, оставляя между старым и новым срезом расстояние 5–10 см.
Формирующая обрезка кустарников направлена не только на придание растениям той или иной формы, но и на формирование густоты группы или изгороди. Ее начинают с первого года с учетом типа растения.
53
Омолаживающая обрезка предназначена для омоложения деревьев и предотвращения старения кустарников. Омолаживающую обрезку деревьев проводят постепенно за 2–3 года, начиная с вершины и скелетных ветвей.
Вместе с омолаживающей обрезкой наземной части удаляют 30–50 % корней, выкапывая траншею глубиной около 50 см вокруг дерева на расстоянии, равном 10 диаметрам его ствола. Обрубив корни, их торцы замазывают краской на олифе, а траншею засыпают.
При омолаживающей обрезке кустарников удаляют старые и засыхающие ветви. Виды, не образующие поросль, срезают «на пень», т. е. полностью, оставляя пенек высотой 10–15 см от земли.
Обрезку кустарников проводят весной до начала распускания почек или после цветения. Периодичность обрезки — один раз в 4–5 лет.
Отцветшие побеги удаляют ежегодно.
Удолговечных кустарников (миндаль, ирга, желтая акация), у которых нет стеблевой поросли, а возобновление происходит за счет отпрысков от корней и корневой шейки, прореживают скелетные ветви и укорачивают побеги, слабые ветви удаляют.
Укустарников всех типов нельзя допускать образования густой поросли,
еенужно прореживать в первый год, оставляя 3–7 побегов.
Обрезку и кронирование деревьев проводят в течение всей жизни для формирования ровного штамба или придания дереву особой декоративности. Кроме того, осуществляют санитарную обрезку, а также удаляют ветви, расположенные близко к домам, электропроводам и т. д.
Прежде чем начать говорить об обрезке, следует определиться с терминами, которые будут упоминаться далее.
Центральная ветвь (терминальная, лидер, проводник) — продолжение ствола, ветвь растет вертикально вверх.
Плечи — скелетные ветви 1-го порядка — главные ветви, которые растут в стороны от центральной ветви. Плечи, растущие близко друг от друга на одном уровне, образуют ярус. Плечи могут располагаться и на разном уровне, а также на большем расстоянии друг от друга.
Побеги продолжения — находятся на концах плечевых ветвей. Конкуренты — находятся ближе всего к побегам продолжения. Обрастающие ветви — побеги со стороны ветвей (древесные без цветко-
вых почек или плодоносные с цветковыми почками).
Одногодичные побеги — новая поросль, появившаяся в период вегетации. Побеги — новая поросль в период покоя.
54
Почки — образования на побегах в период вегетативного покоя, которые могут быть листовыми, древесными и цветковыми (последние более полные). Если почки еще не пробудились к росту, то это спящие почки (размещаются в нижней части побега). Если побег обрезать, при этом его небольшая часть остается, то такая почка пробуждается.
Глазки — образования на побегах в период вегетации.
Обрезка над боковым разветвлением — вблизи почки удаляется большая часть однолетних побегов. При этом способе обрезки не должен оставаться слишком большой или сильно скошенный срез, а пенек не должен быть слишком крупным.
Обрезка «на почку» — побег удаляется почти полностью, на нем не остается живых почек. Летом на таком пеньке, как правило, образуются 2– 3 листочка. Если остались спящие почки, то из них впоследствии вырастает слабый побег. Обрезка «на почку» используется при подрезке сильных побегов и «конкурентов».
Обрезка «на кольцо» — сучья и ветви срезаются у ствола или у ветвей высшего порядка, при этом они удаляются полностью, но не слишком глубоко, чтобы на стволе или на других ветвях не образовывались раны. Если ветви очень крупные и большие в диаметре, то их следует сначала подпилить снизу, а затем допилить сверху во избежание сломов.
Зимняя подрезка осуществляется у слаборастущих деревьев перед началом вегетации и поддерживает рост дерева. При этом подрезка не должна быть сильной. Подрезать ветви в этот период надо умеренно (сильная зимняя подрезка приводит, как правило, к слабому плодоношению), причем подрезка ветвей не осуществляется при t = 8 °С и ниже, что может привести к гибели дерева.
Если у плодовых деревьев длинные ветви и пышная крона, то их следует подрезать поздней весной: подрезка в момент распускания почек сдерживает рост дерева.
Весенняя обрезка не должна быть слишком интенсивной, что побуждает дерево к мощному росту. Кроме того, прореживание дерева ранней весной ослабляет его в связи с потерей питательных веществ, которые находятся в обрубленных ветвях.
Подрезание плодовых деревьев летом значительно ограничивает рост деревьев. При этом срез точки роста побега в начальной стадии приводит к буйному росту около растущих одногодичных побегов, а это в свою очередь формирует саму крону.
Укорачивание однолетних побегов семечковых осуществляется в конце июля — середине августа на стадии завершения роста в длину и образования концевых почек. Такая подрезка образует нераспускающиеся почки, но у некоторых видов подобная обрезка образует цветочные почки.
55
При летней обрезке вырезаются конкуренты и вертикально растущие внутрь кроны ветви. Скелетные ветви, которые растут почти вертикально, необходимо отдалить от ствола распорками и подвязать их к колышкам, которые вбиваются в землю, а ветви, растущие чересчур низко к земле, подвязываются к стволу. Сильнорослые деревья следует подрезать и зимой, и летом.
Искусственное изменение естественных форм растений применяется в декоративном садоводстве с древнейших времен.
Умение подстригать живые растения в виде шпалер, бордюров или фигур ведет свое начало из Древнего Рима. Существовал особый цех садовых мастеров по формовке растений, называвшихся «топиариями», откуда и искусство формовки растений называется до сих пор «топиарным искусством». Оно достигло в Древнем Риме необычайной высоты. Из стриженых растений делали надписи на газоне, фигуры птиц, зверей и людей, фантастические строения с колоннами, вазы, не говоря уже об изготовлении зеленых стен и изгородей.
Топиари — это декоративные композиции из деревьев и кустарников, ветки которых специально подстригаются для придания им идеальной геометрической формы, а также форм животных, зданий и фантастических образов. Для создания таких чудных форм хорошо подходят самшит, тис, лавр благородный, бирючина, биота, туя, барбарис и олива.
Рассвет топиари приходится на период итальянского ренессанса, когда они были неотъемлемой частью прекрасных садов, повторявших узоры домашних ковров и гобеленов того времени. Замысловато подстриженные фигуры деревьев и кустарников украшали прогулочные аллеи и лабиринты, которые были тогда чрезвычайно популярны.
Прекрасные образцы этого искусства сохранились и в наше время. Увидеть топиари в его первозданном виде можно в Версале, в английских садах Хэмптон Корт и многих других.
Садово-парковое искусство является критерием оценки благосостояния и общего культурного развития общества. Традиции садоводства передаются из поколения в поколение, зачастую перерастая в бережно охраняемое национальное достояние. Орнаментальное садоводство является неотъемлемой частью истории садово-паркового искусства, поражающей совершенством природы, отшлифованной человеческим опытом. Природа начинает, искусство направляет, опыт совершенствует — пожалуй, самая подходящая латинская пословица, которой можно охарактеризовать топиарное искусство. Дошедшее до нас искусство фигурной стрижки деревьев и кустарников — топиарное искусство, пережив многовековые «взлеты и падения» не потеряло актуальности, и, как ни странно, в век высоких технологий продолжает набирать популярность.
56
Топиарное искусство или искусство фигурной стрижки деревьев и кустарников является одним из интереснейших направлений ландшафтной архитектуры. Орнаментальное садоводство в течение многих столетий широко использовалось при устройстве садов и парков. В современном ландшафтном дизайне и ландшафтной архитектуре стрижка растений применяется незначительно, и сводится к использованию живых изгородей, бордюров и зеленых стен. В городском озеленении топиарное искусство практически отсутствует, можно сказать не применяется, да и правильный уход за растениями осуществляется неквалифицированными работниками.
В эпоху Возрождения состоятельные итальянские семьи, создавая сады на своих виллах, платили огромные деньги за скрупулезное изучение рукописей тех самых монахов, чьи писания были основаны на древних учениях. В частности, поэт Петрарка, среди прочих, подражал Вергилию в описании регулярных ландшафтов.
Человек все больше стремится к общению с природой, поэтому все чаще уделяется внимание озеленению не только частных, но и городских территорий. Быстрый темп жизни задает ритм, под который приходится подстраиваться даже этому скрупулезному искусству, не терпящему спешки, поэтому на свет рождаются всевозможные его разновидности.
Классика топиарного искусства — это геометрические или фантазийные формы, созданные при помощи искусной стрижки из кустарников и деревьев с мелкой листвой. Приблизительно в начале XIX в., в Викторианскую эпоху, было изобретено «новое топиари».
Принципиальной его особенностью является наличие металлического каркаса, внутри которого высаживается растение, которое в дальнейшем стрижется согласно контурам этой формы. А пока дерево дорастает до нужной высоты и заполняет все пространство, металлическая скульптура передает замысел автора.
Изобретение уже XX в. — композиции «грин арт». Поистине, искусство для нетерпеливых, когда в металлический каркас, заполненный торфосмесью, высаживают однолетние цветы или плющ. Всего пара месяцев, и зеленая скульптура готова. Срок службы такой композиции невелик, а в условиях России и вовсе короток — лишь летний период.
Однако моментальный эффект — вот несомненный плюс таких скульптур. Неудивительно, ведь за рубежом такие скульптуры пользуются большой популярностью, украшая и городские скверы, и развлекательные парки типа диснеевских. Все три перечисленные разновидности зеленых скульптур в ландшафтных терминах именуются одинаково — «топиари», но, без сомнения, следует различать эти направления.
57
Сегодня топиарное искусство переживает очередной виток своего развития, и классическое топиари, видимо, от жажды скорейшего результата, переходит к использованию однолетних цветов и лиан на каркасной основе. Темп жизни заставляет подстраивать под себя искусство, которое требует терпения.
В России тоже есть прекрасные образцы формовки отдельных растений и целые ансамбли формованных насаждений как в старых исторических парках (Петродворец, Кусково), так и в новых садах и парках, особенно на юге России.
Великолепным примером топиарной обработки зеленых насаждений в соответствии с архитектурным решением всего ансамбля зданий и сооружений и организацией окружающего пространства является парк усадьбы Архангельское под Москвой.
Формовка древесных пород может быть следующих типов:
•обычная формовка крон отдельных экземпляров;
•формовка линейных насаждений (стен, изгородей, аллей, бордюров);
•фигурная формовка крон отдельных экземпляров или их совокупностей. Фигурная стрижка (формировка) крон деревьев направлена на придание
им сложной формы в виде какой-то фигуры — животного, птицы, растения, кораблика, ворот, арки, беседки, фонтана и т.п. Такую форму придают кроне не за один прием, а постепенно, в процессе систематической стрижки.
При формировании линейных стриженных насаждений проводят сближенную посадку древесных пород в один или несколько рядов.
Обычно при этом изгороди придают сечение в виде прямоугольника или трапеции. Верх стены или изгороди может быть подстрижен в виде зубцов, конусов или волнистой поверхности.
Часто с возрастом у деревьев в высоких стриженых живых изгородях и стенах нижние ветви оголяются из-за потери мелких веточек, что придает растениям некрасивый вид. Задержать оголение можно при проведении тщательной и регулярной стрижки.
Как правило, стрижка исключает массовое цветение древесных пород, лишь немногие из них хорошо и обильно цветут после весенней и осенней обрезки.
Не все древесные породы в одинаковой мере пригодны для формовки. Для этой цели наиболее пригодны породы с плотной (густой) системой ветвления кроны, легко образующие после обрезки новые облиственные побеги и долго сохраняющие приданную им форму. При этом одни древесные растения пригодны для всех указанных выше типов формовки, другие же — лишь для некоторых из них.
58
Для искусственного формирования крон отдельных деревьев выбирают пластичные породы с густой компактной кроной, хорошо выдерживающие стрижку.
Для тонких топиарных работ наиболее пригодны медленно растущие породы с мелким густым ветвлением.
Породы, пригодные для солитеров с формованной кроной:
1)высокие штамбованные деревья (более 1,5 м):
•вяз гладкий, вяз листоватый, граб обыкновенный, каркас южный, клен остролистный, клен полевой, липа крупнолистная и другие виды липы, тополь черный, шелковица белая;
•дуб каменный, дуб мирзинелистный. лавр камфарный, лавр ложнокамфарный;
2)невысокие штамбованные деревья (до 1,5 м):
•боярышник обыкновенный, калина обыкновенная, клен красный, клен полевой, клен татарский, розы штамбовые, рябина круглолистная, рябина обыкновенная, черемуха обыкновенная, ясень цветочный;
•бирючина японская, лавр благородный, лавровишня обыкновенная, самшит обыкновенный;
3)низкие в штамбовой форме древесные породы (от 0,75 до 1,2 м): бирючина обыкновенная, миндаль трехлопастный, сирень венгерская, сирень обыкновенная, смородина золотистая, розы штамбовые.
Породы, пригодные для солитеров с кроной фигурной формовки: 1) высокие и средней высоты (2–5 м):
•лиственные листопадные — граб обыкновенный, граб восточный, крушина слабительная, сирень венгерская, хмелеграб;
•лиственные вечнозеленые — бирючина блестящая, дуб каменный, лавр благородный, лавровишня обыкновенная, лох колючий, самшит обыкновенный (древовидная форма);
•хвойные — можжевельник виргинский, тис ягодный.
2) низкие (ниже 2 м):
•лиственные листопадные — бирючина обыкновенная, сирень венгерская, смородина альпийская;
•лиственные вечнозеленые — барбарис самшитолистный, бересклет японский и его мелколистная форма, жимолость блестящая, мирт обыкновенный (мелколистная форма), самшит обыкновенный и его мелколистная форма, розмарин, чайный куст;
•хвойные — можжевельник виргинский, тис ягодный.
59
Породы, пригодные для высоких формованных (стриженных) стен (от 3 до 5 м и выше):
•лиственные: бук восточный, бук обыкновенный, вяз листоватый, граб восточный, граб обыкновенный, дуб черешчатый, клен полевой, липа крупнолистная, липа кавказская, липа мелколистная, шелковица белая, яблоня ягодная;
•лиственные: бирючина блестящая, дуб каменный, лавровишня обыкновенная;
•хвойные: ель восточная, ель обыкновенная, ель сибирская, ель сизая, кипарис вечнозеленый, можжевельник виргинский, можжевельник высокий, пихта белая, пихта сибирская, тис ягодный, туя западная.
Породы, пригодные для формирования бордюров (до 0,5 м):
•лиственные: бирючина обыкновенная, жимолость мелколистная;
•лиственные вечнозеленые: бересклет карликовый, бересклет японский, жимолость блестящая, самшит мелколистный, самшит вечнозеленый (обыкновенный).
Для создания живой изгороди используются как хвойные, так и лиственные растения, при этом они могут образовывать плотный высокий или низкий забор, или быть свободно растущими.
Живые изгороди из лиственных пород, сбрасывающих на зиму листву, создают впечатление воздушности. Такие изгороди красиво смотрятся как в пору цветения, так и осенью, когда листья приобретают яркую «осеннюю» окраску. Подобные изгороди прекрасно выглядят в свободных садовых композициях. Вечнозеленые лиственные деревья в течение всего года образуют плотную стену, что создает определенный контраст, при котором остаются в выигрыше другие посадки.
Живые изгороди из лиственных пород, сбрасывающих на зиму листву. Очень эффектна живая изгородь, при которой вдоль забора
высаживаются сначала высокие деревья, а перед ними ассиметрично — низкорослые. При этом расстояние между линией посадок и забором не должно быть более 80–100 см. Между самими растениями также необходим определенный отступ: для низких растений — 60 см, для средних — 80–150 см. Здесь за основу можно взять граб (его высаживают из расчета 2–3 растения на метр) или бирючину (3–4 растения на метр).
Подстригать или нет такую изгородь — зависит от общей композиции сада. При стремлении приблизить сад к естественному природному облику растения не подстригают, но следует иметь в виду, что неподстриженные растения занимают больше места, чем подстриженные. Если все же растения требуют стрижки, то делать это следует один раз в год после окончательного цветения.
60