УДК 687.016(076.6) ББК 85.126.6я73

С21

Рецензенты:

профессор кафедры художественного текстиля СПГХПА им. Л. А. Штиглица

Г. П. Петровская;

кандидат искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой истории и теории искусств

С. М. Ванькович

Сафронова, И. Н.

С21 Художественная роспись в дизайне костюма. Конспект лекций: учеб. пособие/ И. Н. Сафронова, А. А. Елизаров. – СПб.: ФГБОУВО «СПбГУПТД», 2017. – 49 с.

ISBN 978-5-7937-1394-8

Конспект лекций по дисциплине «Художественная роспись в дизайне костюма» предназначен для подготовки студентов всех форм обучения по направлению 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн костюма».

В данном лекционном материале содержатся основные сведения о специфических особенностях различных приёмов художественного оформления тканей: горячий и холодный батик, свободная роспись, принт и др. Рассматриваются этапы проектирования конкретного модного ассортимента моделей одежды, основанного на самостоятельно разработанных орнаментальных мотивах, и осуществления их в материале.

Информация также необходима студентам для самостоятельного освоения дисциплины и дальнейшей профессиональной деятельности в различных сферах дизайна костюма.

Предназначен для студентов всех форм обучения по направлению 54.03.01 и может быть также рекомендован для направления 54.04.01 «Дизайн», профиль «Дизайн костюма».

ВВЕДЕНИЕ

Ручная художественная роспись тканей является одной из областей деко- ративно-прикладного искусства, своеобразным видом оформления текстильных изделий, уходящим своими корнями в глубокую древность. Ремесло ручной росписи ткани появилось практически одновременно с возникновением ткачества. Наибольшей известностью пользовался горячий батик. Участки ткани, не подлежащие окрашиванию, покрывались различными смолами или расплавленным пчелиным воском, которые, впитываясь в ткань, механически резервировали и защищали её от воздействия краски. Вещества, способные предохранить ткань от окраски, называют «резервирующими веществами» или просто «резервами».

Парафин, воск, резиновый клей, некоторые смолы и лаки, будучи нанесенными на ткань, способны механически не пропускать через себя охлажденные растворы красителей, т. е. резервировать от окраски участки ткани в соответствии с рисунком. Именно на этих свойствах парафина, воска и резинового клея основан один из способов художественной росписи тканей «батик», имеющий многовековую историю.

Многообразие приёмов этого способа позволяет получать на ткани яркие многоцветные узоры любой сложности, применительно для штучных изделий, как, например, шарфов, платков, палантинов, галстуков, отдельных деталей одежды и аксессуаров, а также применяются в художественном оформлении декоративных панно.

Выбор конкретного приёма техники холодного или горячего батика, свободной росписи или принта осуществляется в зависимости от замысла дизайнера, его эскиза, вида ткани, рекомендаций модных тенденций, профессионального мастерства исполнителей.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Цели изучения дисциплины:

•подготовить студента к самостоятельной профессиональной деятельности в сфере дизайна костюма;

•ознакомить с различными приёмами создания авторского текстиля.

Задачи освоения дисциплины:

•создание конкретного модного ассортимента одежды, основанного на самостоятельно разработанных орнаментальных мотивах определённой образной направленности;

•расширение теоретических знаний для решения проектных задач по разработке и выполнению в материале моделей одежды различного назначения

иассортимента с применением художественной росписи;

•освоение приёмов декорирования форм костюма, отдельных элементов

3

костюма или аксессуаров в техниках художественной росписи ткани – «холодный, горячий, узелковый батик» или «принт»;

•закрепление навыков проведения исследовательской работы при решении задач по проектированию модного ассортимента;

•разработка эскиза орнаментальной композиции для модели костюма или аксессуара с применением авторской росписи и выполнение его в материале.

2.ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ОФОРМЛЕНИЯ ТКАНЕЙ

Множество способов оформления тканей породило и разнообразные эффекты декорирования. Многие из них дошли до наших дней. Самыми древними были разнообразные приёмы нанесения состава, предохраняющего отдельные участки ткани от последующего окрашивания. Различные резервирующие вещества механически заклеивают волокна ткани и препятствуют проникновению красящих растворов на ткань или химически, вступая с растворами красителей в соединения, тем самым препятствуют образованию окраски ткани. Эти резервы при нанесении на ткань не пропускают через себя растворы красителей. Они защищают от окрашивания участки ткани в соответствии с орнаментальными мотивами.

Самым распространённым резервирующим веществом был воск. На этом свойстве воска основан один из древнейших методов оформления тканей – способ «батик». Слово «батик» в переводе с яванского означает «рисование горячим воском», отсюда и название техники – «горячий батик».

Индонезия считается родиной горячего батика – этого оригинального народного искусства украшения тканей. Подготовленную таким образом ткань опускали в краску, а затем удаляли резервирующий состав. В результате получался белый рисунок на окрашенном фоне. Этот способ росписи тканей в Индонезии существует до сих пор.

С конца XVIII в. и по сей день, батики служат национальной одеждой индонезийцев, как мужчин, так и женщин, в виде прямоугольного полотна размером около 250х105 см, драпируемого на теле от талии до лодыжек. Мужчины носят также саронг из того же батика, который представляет собой широкую юбку, и головной платок из той же ткани. Женщины дополняют костюм широким плечевым шарфом с росписью в технике батик.

Батики, согласно индонезийской традиции, некогда приносились в приданое. Наиболее древние узоры этих тканей носили магический характер, вера в который отчасти сохранилась и в наше время. Так, некоторые из древних орнаментов, как, например, «рассыпанные зерна риса», символизируют пожелание плодородия и большого потомства. Такие же ассоциации вызывают все разновидности растительных узоров, в основном это изображения древа жизни. Иные орнаментальные мотивы, по поверьям, способствуют счастью, взаимной любви,

4

благополучию семейного очага. Как, например, узор, состоящий из традиционного набора повторяющихся мотивов: «рассыпанных зерен риса», изображения древа жизни и орла Гаруды, и по сей день украшает свадебные батики новобрачных.

С древнейших времён искусство украшения тканей, таких как ручная роспись, известно в Японии, Китае, Индии, Перу и Африке. Горячий батик был там известен уже в XIII в. Тогда ткань резервировали воском с помощью бамбуковой палочки.

ВАфрике знания о батике передаются от поколения к поколению, и одни из лучших ручных изделий, изготовленных племенами, были созданы с помощью этой техники. Африка может похвастаться созданием удивительного текстильного дизайна. В Китае и Японии также широко использовался холодный батик – это многоцветная художественная роспись по шёлку. А в Индии используется технология узелкового батика. История, связанная с искусством батика, очень длинная, она передается от поколения к поколению, поэтому сохранилась. Батик был довольно развит в Египте.

ВИндии и Индонезии роспись чаще использовалась при оформления тканей для одежды. В Японии и Китае роспись применяли также при создании традиционного для этих стран интерьера: ширм и картин. Мастера пользовались тушью всего одного цвета, создавая удивительной красоты пейзажи. Кисть

вруке художника то сильно и резко подчеркивала одни элементы, то плавно, и нежно обрисовывала другие. Сейчас эту технику называли бы свободной росписью. Обязательно асимметричная композиция, полная символических значений и противопоставлений, создает столь привлекательную, неповторимую гармонию.

Изготовление тканей, украшенных в технике горячего батика, известно во многих странах. Однако яванские батики, благодаря редкому техническому совершенству, исполнению и богатству орнаментов, с полным основанием можно назвать уникальным явлением в мировой культуре. На острове Ява вместо воска в качестве резервирующего вещества используют крахмал. Изготовление батиков распространено во многих районах Явы. Узоров, украшающих батики Центральной Явы, в настоящее время насчитывается несколько тысяч. По типу декора эти ткани в целом можно подразделить на три большие группы: батики с геометрическими орнаментами, растительными и изобразительными мотивами. Самой древней считается первая группа.

В50-е годы ХХ в. на Яве появились художники, создающие станковые картины в технике батика. В настоящее время в технике батика также создаются изделия декоративно-прикладного назначения: покрывала, коврики, салфетки, разнообразные предметы одежды, панно, а также батиковые картины – пейзажи и жанровые сцены, абстрактные композиции.

Вдревности было известно всего лишь несколько красок, которыми окрашивалась одежда из очень тонкой шерстяной и хлопчатобумажной ткани, а также шёлка. Обычно ткань украшалась орнаментами в виде полос. Самой рас-

5

пространённой краской был пурпур, который имел несколько оттенков: темнофиолетовый, голубой и красный. Позже кроме пурпура стали использовать и другие растительные краски. В Древнем Риме существовал особый цех красильщиков, которым были известны многие красящие вещества. Однако разглашение секретов мастерства строго преследовалось. Поэтому технология их изготовления до нас не дошла.

Батик в технике «бандан», пожалуй, самый древний вид росписи тканей. Техника узелкового батика – «бандан» – это один из способов украшения ткани, известный во многих странах Востока. В Индокитае уз елковая техника существовала ещё до VII в. В Индии она широко распространена и по сей день под названием «бандхей», что означает «обвяжи-окрась». Рисунок состоит из множества белых и цветных точек. Подобные узоры встречаются на древних фресках и скульптурах. Из таких тканей делают свадебную и праздничную одежду. В Малайзии, Индонезии узелковая техника называется «планги», что значит «пробел, пятно». На Суматре ткани дополняют вышивкой бисером, в Индии – бусинами, в Африке – вышивкой, жемчужинами и раковинами. Этот способ окрашивания был известен в доколумбовой Америке, на Кавказе, в Тибете, в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Один из видов узелкового батика – техника «планги» – был распространен в Индии. Неокрашенное полотно покрывали по схеме узора очень маленькими узелками, крепко перевязывая нитью. Потом ткань окрашивали и удаляли нити, в результате образовывался узор из белых «горохов». При необходимости подобным образом можно было окрасить ткань несколько раз, удаляя старые узелки и добавляя новые. С высушенной ткани убирали перевязочные нити, но не гладили готовое изделие, благодаря чему долгое время сохранялся эффект «жатости». Эта техника использует не только нити, узлы, варианты и способы завязываний, но и сложения ткани. Создание рисунка способом сложения и прошивания ткани – более утонченный приём, который использовался и в одежде, и интерьере.

ВЕвропе узелковое крашение получило распространение в начале XX в., оно использовалось в одежде и интерьере: для покрывал, занавесей. В 1970-е годы возрождение интереса к Востоку вновь сделало узелковую технику модной, она широко применялась для украшения одежды в стили хиппи.

Вначале ХХ в. в России изобрели резервирующий состав, не требующий нагревания. Это сделало нашу страну родиной «холодного батика».

Появление в Европе восточных тканей в начале XX в. привело к увлечению ручной росписью тканей. С изобретением клейкого материала, названного резервом, получила развитие принципиально новая техника росписи – холодный батик – это европейское изобретение эпохи модерна переживало второе рождение. Воспроизвести классический процесс изготовления воскового батика европейцам было довольно сложно. Холодный батик – более доступный и простой вид росписи. Чёткий «витражный» контур делает эту технику привлека-

6

тельной. Эта техника отличается от горячего батика не только температурой резерва, изменился его состав, инструменты для его нанесения, приёмы крашения, а также стиль росписи. Холодный батик основан на применении резервирующих составов, ограничивающих растекаемость краски по полотну. Художественная особенность этого способа росписи в том, что обязательный цветной контур придает рисункам чёткий графический характер. Техника холодного батика отличается лаконичностью стиля, позволяет художнику «прорисовать» мелкие детали, применить различные приёмы живописи, например, акварели. При этом количество цветов не ограничивается. В «холодном» батике существует несколько основных техник, не овладев которыми сложно сделать красивую роспись.

Способ художественного оформления тканей – горячий и холодный батик, свободная роспись, принт имеет в России большое распространение.

ВРоссии приём росписи холодный батик применяется с 1936 г. в промышленных артелях. Таким способом изготавливали косынки, шарфы, галстуки, купоны на платья, изделия для интерьера: занавеси, скатерти, салфетки, абажуры. Позднее – декоративные панно, живопись на ткани.

Холодный батик получил широкое распространение во многих странах в 1970–1980-е годы. В настоящее время в технике холодного батика также создаются изделия декоративно-прикладного назначения: покрывала, коврики, салфетки, разнообразные предметы нетрадиционной одежды. Вместе с тем, в батиковых картинах современных художников все чаще проявляются тенденции к изображению изысканных по цвету абстрактных композиций.

Со временем техника ручного батика применялась все реже. Появившиеся штампы из тонких металлических проволок значительно ускорили процесс. Такой штамп окунали в расплавленный воск, потом прикладывали к полотну. Полученные контуры рисунков заливали краской. Штампом с нанесённым красителем наносили удары по ткани – набивали ткань. Если раньше на роспись одного куска ткани уходило от полутора-двух недель до двух лет, то с помощью штампов можно было сделать в один день до 20 кусков ткани.

Вконце XVII в. Европу покорили своей красотой индийские набивные ткани – ситцы. Сначала появилась набойка в одну краску. Существовало два способа такой печати – печать краской по полотну и способ кубовой набойки. В этом случае на ткань наносили расплавленный воск металлическим штампом. Потом всю ткань опускали в большой чан с красителем. Этот чан назывался кубом, отсюда и пошло название «кубовая набойка». Самым часто употребляемым красителем был синий индиго.

Один из излюбленных мотивов набойки – так называемые огурцы. В печати использовались пигментные присыпки, для чего варили специальную клейкую массу из растительного масла. Масло кипятили 12 часов, после чего выливали в сосуд с холодной водой. На дно выпадал густой осадок, который сливали отдельно. Этим осадком печатали рисунок, который потом присыпали пигментами, часто блестящими.

7

Набойка – ещё один способ нанесения рисунка на ткань. Искусство набойки на Руси было достаточно развито. Расцвет этого вида оформления тканей относится к XVIII–XIX вв. Набивные ткани имели широкое применение в одежде и интерьере, переплетались старинные книги, из них шились наволочки, одеяла и пологи. Особое место в костюме занимали головные платки. Первоначально рисунки для набойки испытывали большое влияние иностранных тканей.

С незапамятных времен известны печатные рисунки на тканях, получаемые при помощи резных досок, так называемые набойки. Слово набойка происходит от слова «набивать». Смоченную краской резную доску накладывали на ткань и пристукивали деревянным молотком для лучшей перепечатки рисунка.

Печатные рисунки на тканях раньше получали при помощи резных досок, а в настоящее время – сетчатых шаблонов. Такая доска смачивалась краской и накладывалась на ткань, разложенную на столе с мягкой подстилкой, и пристукивались – «набивались». Доски не делались большими, но для того, чтобы получить рисунок на большом куске ткани, доски надо было переносить по всей длине и ширине ткани по особым отметкам. Таким образом, на ткани появлялся узор, равномерно повторяющийся, который называется раппортным. То же происходило с печатным фоном – гладким или узорчатым: рисунок строился так, что вокруг орнаментальных форм, букетов образовывался просвет естественного цвета ткани. Просвет этот местами суживался, а местами расширялся. Резчики и мастера набойки, которые часто соединялись в одном лице, не только не боялись сдвига цветовых пятен орнамента по отношению к контуру, но нередко специально набивали рисунок так, что контур где-то накладывался на края рисунка, а где-то отодвигался от них. То же происходило с печатным фоном – гладким или узорчатым. Эти, казалось бы, нехитрые приёмы необычайно обогащали набойку, лишали ее чертёжной сухости и оживляли застывшие формы. Разнообразие рисунков было необыкновенным.

Первые русские набойки были большей частью мелкоузорчатые, основой их были растительные мотивы, предельно обобщённые. По мере освоения технологии резьбы и набивки рисунки усложнялись, и в XIX в. резные доски стали дополнять вставками из металлических полос, изогнутых в соответствии с рисунком, а также металлическими гвоздиками со шляпками и без них. Металлические полосы и гвозди обрамляли сочный красочный узор тонким контуром, дополняли мелким горохом, так называемым «пико». При помощи этих вставок часто заполнялся фон.

Великолепные образцы русской набойки хранятся во многих музеях нашей страны: в Государственном историческом музее и Музее народного искусства в Москве, в Эрмитаже и Русском музее Петербурга, в музеях Иванова, Ярославля, Загорска, Костромы и многих других городов. Там же можно увидеть и сами доски, с которых печатались эти ткани.

В конце XIX – начале XX в. набивные ткани стали богаче по цветовой гамме и разнообразнее по кругу используемых мотивов. Модны были рисунки,

8

которые назывались «мильфлер», представляющие собой россыпь мелких букетиков или отдельных небольших, тщательно проработанных цветов и листьев и в то же время предельно обобщённых. Искусство росписи тканей продолжает развиваться и в наши дни. Усложнялась и совершенствовалась технология, стали более разнообразными художественные и технические приёмы.

Ткань набивной техники, в зависимости от характера узора и способа его выполнения, называлась «набойкой» и «выбойкой». «Выбойкой» называлась ткань с рисунком естественного цвета ткани по окрашенному фону, а «набойкой» – с одноцветным или даже с многоцветным рисунком по не закрашенному фону. Обусловлены эти названия тем, что при подготовке печатной доски для «выбойки» мастер-резчик «выбирал» рисунок, оставляя фон выпуклым. Для «набойки» «выбирал» фон, оставляя выпуклым рисунок. Набойка могла быть как одноцветной, так и многоцветной. Количество цветов соответствовало количеству досок, накладываемых последовательно на ткань.

В конце XIX – начале XX в. приобрели известность ивановские и костромские ситцы, набойки Трёхгорной мануфактуры. Но способ подготовки рисунка – резные доски – остался прежним. Привозные печатные машины появились только в конце XIX в., но печать досками сохранялась в отдельных производствах. На протяжении длительного периода развития набойки отбирались и отшлифовывались узоры, главным орнаментальным мотивом которых становились цветы и листья. В каждом растении находилась его декоративная характеристика, прорисовка, и колорирование узора, находилось его соответствие с тем или иным типом ткани. Шёлковые, шерстяные, хлопчатобумажные ткани – каждая из них – требовали особого решения рисунка, подчеркивающего лёгкость или блеск шёлка, мягкость и пушистость шерсти и т. д.

Современные версии ручной росписи ткани, опираясь на традиционные направления, подкреплены новыми технологиями.

3. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

Гамма – это ряд цветов, имеющих общие внешние цветовые особенности. Инспирирующий источник – источник вдохновения, от англ. to inspair –

вдохновлять.

Композиция – результат интуитивного творчества и осознанного выбора. Композиция костюма – организация всех элементов, составляющих костюм в гармоничное целое композиционными средствами построения для вы-

ражения художественно-образного содержания.

Композиция (от лат. compositio – составление, связывание) – построение формы художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением. Композиция определяет общие закономерности построения формы в дизайне.

Мода – кратковременное господство определённых предпочтений, привычек и вкусов, господствующих в определённой общественной среде в опре-

9

делённое время.

Мотив – это часть орнамента, главный его элемент. Мотив может представлять собой один элемент или же состоять из многих элементов, п ластически оформленных в единое орнаментальное образование. В сложных композициях раппорт часто содержит несколько орнаментальных мотивов.

Народные мотивы – совокупность отдельных элементов народной одежды: кроя, цветовой гаммы, отделок, деталей, используемых в проектировании современного костюма.

Орнамент (от лат. ornamentum, что означает украшение) – узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов и предназначенный для украшения различных предметов утвари, оружия, мебели, одежды и т. д., сооружений архитектуры, предметов декоративно-прикладного искусства. Виды орнамента: фигурный, традиционный, технический, символический, геометрический, растительный, каллиграфический, фантастический, астральный, пейзажный, анималистический, предметный, смешанный, беспредметный.

Основные закономерности композиции – соразмерность, согласован-

ность, соподчинённость, композиционный центр или доминанта, или акцент; целостность; контраст, нюанс, тождество; симметрия, асимметрия; статика, динамика; уравновешенность.

Приёмы гармонизации композиции костюма: контраст, нюанс, тожде-

ство, масштаб, масштабность, статика, динамика, композиционный центр, ритмический строй, пропорции.

Приёмы гармонизации композиции – применение законов в практиче-

ской деятельности.

Принципы построения композиции – согласованность, соразмерность,

соподчиненность, пропорциональность, целостность всех составляющих форму элементов.

Пропорции – размерные соотношения элементов формы.

Раппортом называется минимальная площадь повторяющегося рисунка, включающая мотивы и расстояние до соседнего мотива. Закономерное повторение раппорта по горизонтальным и вертикальным рядам образует раппортную сетку.

Ритм – свойство рядов или групп явлений, происходящих во времени и пространстве, вызывающих впечатление их взаимосвязанности.

Ритм в композиции костюма – это закономерное чередование соизмеримых или чувственно ощутимых элементов формы.

Силуэт – плоскостное зрительное восприятие объёмных форм одежды, четко ограниченных контурами.

Симметрия – одно из действенных композиционных средств достижения единства и художественной выразительности модели.

Согласованность – средство создание целостности композиции. Соподчинённость – подчинение второстепенных элементов композиции

10