Как сшить нижегородский казакин
(краткий курс для опытных швей)
Казакин сшит из покупного тёмно-синего сукна на машинке. На спинке у казакина сборы по линии талии, которая чуть завышена, плечевые швы смещены на спинку. Боковых швов нет - полочки цельнокроенные с боковой частью спинки. Имеются три кармана: потайной карман на левой полочке внутри и два внешних боковых кармана, декоративные планки которых настрочены сверху. Казакин застёгивается на крючки и петли, прикрытые нашитыми сверху кусочками сукна. Возможность отснять эту уникальную вещь нам предоставил Нижегородский музей, в фондах которого она хранится ныне. (Илл. 37)
Предлагаемый крой рассчитан на размер 48 при росте 170 - 175 см.
Расход ткани на казакин с учётом припусков на швы:
синего (шинельного) сукна при ширине 1 м 50 см - 3 м, подкладочной ткани (бязи или сатина тёмно-синего цвета) при ширине 1 м 50 см - 3 м, при ширине 90 см - около 6 м.
Детали кроя:
из сукна - полочка, цельнокроенная с боковой частью спинки (2дет.), средняя часть спинки (1 дет. со сгибом), нижняя часть полочки (2 дет.), планка на карман (2 дет.), нижняя часть спинки (1 дет. со сгибом), верхняя часть рукава (2 дет.), нижняя часть рукава (2 дет.), воротник (1 дет. со сгибом);
из подкладочной ткани - полочка, цельнокроенная с боковой частью спинки (2дет.), средняя часть спинки (1 дет. со сгибом), нижняя часть полочки (2 дет.), планка на карман (2 дет.), нижняя часть спинки (1 дет. со сгибом), верхняя часть рукава (2 дет.), нижняя часть рукава (2 дет.), воротник (1 дет. со сгибом), мешковина бокового кармана (на чертеже не указана) (4 дет.), мешковина внутреннего кармана (2 дет.), обтачка внутреннего кармана (1 дет.).
1. Выкраиваем все детали, учитывая направление долевой нити и припуски на швы. (Рис. 20)
Обращаем Ваше внимание, что пройма у этнографического казакина очень узкая, при необходимости её можно увеличить, увеличив соответственно и окат рукава.
2. Сшиваем среднюю часть спинки с полочками, цельнокроенными с боковыми частями спинки.
3. На нижних частях полочек выполняем прорезные карманы с клапанами.
4. Сшиваем нижнюю часть спинки с нижними частями полочек.
5. Выполняем по спинке сборку, сшиваем верхнюю и нижнюю части между собой.
6. Сшиваем детали воротника из сукна и подкладочной ткани и вшиваем его в горловину.
7. Сшиваем верхнюю и нижнюю часть рукава. В верхней части рукава шов к спинке чуть припосаживается (вместо вытачки на локоть).
8. Вшиваем рукава в проймы, совмещая одноимённые точки.
9. Сшиваем все детали подкладки в том же порядке.
10. На левой полочке на подкладочной ткани обрабатываем внутренний карман «в рамку».
11. Подгибаем и подшиваем подкладку к казакину вручную швом «через край».
12. Пришиваем крючки и петельки, оформляя их, как показано на илл. 38.
Как сшить нижегородскую пестрядинную рубаху
Молитва перед учением
Преблагий Господи, ниспосли нам благодать Духа Твоего Святаго, дарствующаго и укрепляющего душевныя наша силы, дабы внимающе преподаваемому нам учению возросли мы Тебе, нашему Создателю, во славу, родителям же нашим на утешение, Церкви и Отечеству на пользу.
Мужская рубаха, подробное описание которой мы предлагаем ниже, была сделана в начале XX века. Поступила в Горьковский областной музей в 1926 году из села Котика Арзамасского района Горьковской области. Ныне хранится в фондах НГИАМЗ. (Илл. 33)
Рубаха сшита вручную из двухсторонней пестряди в мелкую жёлто-синюю клетку на красном фоне. (Илл. 34) Ширина домотканого холста - 40 см. Особенностью этой рубахи является длинная подоплека (подкладка из льняного холста на центральном полотнище) и подкладка на рукавах.
В большинстве мужских рубах подкладка на рукавах отсутствует, поэтому её можно не делать, а подоплеку сделать короче
Предлагаемый крой рассчитан на размер 46 при росте 160 - 165 см.
В старину при раскрое исходили из ширины домотканого полотнища (35 - 44 см), вероятно, люди были мельче, т.к. большая часть сохранившейся одежды маленьких размеров.
Для увеличения размера мы предлагаем изменить исходную ширину полотнища: 40-45 см для размера 48, 50 см для размера 50-52 и т.д. Соответственно росту и длине рук необходимо будет увеличить длину рубахи и рукавов. Традиционно для этих мест и этого времени длина неподпоясанной рубахи - до середины бёдер.
Расход ткани на рубаху с учётом припусков на швы при ширине 40 см: красной пестряди - 4 м 50 см, белого холста на подкладку ~ 2 м 50 см.
Детали кроя:
- из красной пестряди: центральное полотнище (1 дет.), боковой клин к переду (2 дет.), боковой клин к спинке (2 дет.), рукав (2 дет.), ластовица (2 дет.), воротник (1 дет.), планка (1 дет.);
- из белого холста: подоплека (1 дет.), подкладка к рукаву (2 дет.).
1. Выкраиваем все детали рубахи, учитывая направление долевой нити и припуски на швы. (Рис.1 и рис. 2) Обращаем ваше внимание, во-первых, на своеобразное расположение долевой нити в боковых клиньях: долевая нить в передних боковых клиньях расположена вдоль шва с центральным полотнищем, что несколько необычно для традиционных мужских рубах, долевая нить в боковых клиньях к спинке - вдоль бокового шва. Во-вторых, на то, что клинья к переду несколько уже клиньев к спинке. И, наконец, на то, что рубаха сшита из двухсторонней пестряди, у которой лицевая и изнаночная стороны одинаковы, что позволяет переворачивать один из пары клиньев.
2. Пришиваем ластовицу к боковому переднему клину, совмещая одноимённые точки. (рис. 2, рис. 3) Обработку всех швов лучше выполнять вручную традиционным швом, как показано на рисунке 6а.
3. Сшиваем клинья между собой (делаем боковой шов) и одновременно пришиваем вторую сторону ластовицы к боковому заднему клину (рис. 2, рис. 3).
4. Передний боковой клин и третью сторону ластовицы (Б1А1) пришиваем к рукаву, совмещая одноимённые точки. (рис. 2, рис. 3)
5. Выполняем нижний шов рукава и одновременно соединяем с рукавом задний боковой клин и четвёртую сторону ластовицы, совмещая одноимённые точки.
6. Совместив середину центрального полотнища и рукавов, единым швом пришиваем боковые клинья и рукава к центральному полотнищу.
7. Подшиваем подкладку из холста к рукаву швом «через край» (рис. 6б).
8. Пришиваем подоплеку, закрепляя её длинные стороны на боковых швах центрального полотнища, а короткие - подгибаем и подшиваем швом «через край» к центральному полотнищу. На лицевой стороне рубахи вдоль всех швов должны быть видны мелкие стежки, похожие на пунктирную линию.
9. На центральном полотнище, сдублированном с подоплекой, вырезаем горловину и делаем разрез (15 см) под застёжку.
В данном этнографическом образце горловина на спинке сильно вырезана, тогда как в большинстве традиционных мужских рубах вырез горловины на спинке составляет не более 1 см от линии плечевого сгиба. Мы рекомендуем сначала сделать вырез минимальным, а потом при примерке откорректировать его по фигуре. Горловина должна быть вырезана вплотную к шее, иначе ворот будет «оттопыриваться».
10. Левый край разреза под застёжку оформляем так: основную ткань и подоплеку подгибаем вовнутрь и частыми мелкими стежками сшиваем через край между собой.
11. Справа пришиваем планку, сложенную вдоль. Планку выкраиваем длиннее разреза с учётом того, что её нижний край должен закрыть разрез, а верхний будет вырезан по форме горловины. Пришиваем планку к правому краю разреза, который должен быть спрятан внутри планки. По краям планки выполнен сдвоенный декоративный шов. (Рис.1)
12. Пришиваем ворот к горловине и верхнему краю планки. С изнанки ворот подворачиваем и пришиваем швом «через край».
13. На вороте и планке обрабатываем вручную петли и пришиваем пуговицы.
14. Выравниваем и «подрубаем» низ рубахи и рукавов: дважды подворачиваем края и подшиваем швом «через край».
