№ 2 Рассчитать и построить чертеж конструкции основы мужского плечевого изделия

Построение выкройки детали переда.

(1). В левом правом углу ставим т.А. От т.А вниз откладываем отрезок равный 1/8 Роста + 2,5 см (прибавка на свободу облегания), ставим т.С – глубина проймы. От т.А откладываем вниз отрезок равный мерке ДТС, ставим т.D. От т.D вниз откладываем мерку ВБ и ставим т.Е.

(2). От т.А влево откладываем отрезок равный 1/6 Размера, ставим т.G. От нее вверх откладываем 2 см, ставим т.G1. Плавной линией соединяем точки G1 и А, получаем линию выреза горловины.

(3). От т.А влево откладываем отрезок равный 1/2 ШС, ставим т.Н.

(4). От т.С влево откладываем отрезок равный 1/4 ОГ + 5 см (прибавка на свободу облегания), ставим т.С1. От т.D влево откладываем отрезок равный СС1, ставим т.D1. От т.Е откладываем влево отрезок равный DD1, ставим т.E1. От т.С1 вниз откладываем 2см и ставим т.С2.Соединяем точки С2,D1,Е1 и получаем линию бокового шва.

 (5). От т.Н вниз проводим линию до пересечения с линией СС1 и ставим т.I. По линии HI вверх откладываем отрезок равный 1/8 Размера, ставим т.М. От нее влево откладываем  1  см, ставим т.М1.

(6). Делим отрезок НI пополам, ставим т.Н1. От нее вверх откладываем отрезок равный 1/2 НН1 + 2см, ставим т.L. От т.L влево откладываем 3 см, ставим т.L1  и соединяем ее с т.G1. 

 (7). Отрезок G1L1 – полученная линия плеча. Соединим точки L1, M1, C2 плавной линией, получаем линию проймы. Вниз по ней от т.L1 опускаем 13 см и ставим засечку – контрольная метка для втачивания рукава.

 (8). Обводим полученные контуры – выкройка детали спинки

Построение детали спинки

(9). В левом верхнем углу ставим т.А. От нее вниз откладываем отрезок равный 1/6 Размера, ставим т.В. Отрезок АВ – глубина выреза горловины спинки. От т.А вниз откладываем отрезок равный 1/8 Роста + 2,5 см (прибавка на свободу облегания), ставим т.С – глубина проймы. От т.А откладываем вниз отрезок равный мерке ДТС, ставим т.D. От т.D вниз откладываем мерку ВБ и ставим т.Е.

 (10). От т.А вправо откладываем  отрезок равный 1/6 Размера, ставим т.G. Плавной линией соединяем точки G и В, получаем линию выреза горловины.

 (11). От т.А вправо откладываем отрезок равный 1/2 ШС – 1 см, ставим т.Н.

(12). От т.С вправо откладываем отрезок равный 1/4 ОГ + 5 см (прибавка на свободу облегания), ставим т.С1. От т.D вправо откладываем отрезок равный СС1, ставим т.D1. От т.Е откладываем вправо отрезок равный DD1, ставим т.E1. От т.С1 вниз откладываем 2см и ставим т.С2.Соединяем точки С2, D1, Е1 и получаем линию бокового шва.

 (13). От т.Н вниз проводим линию до пересечения с линией СС1 и ставим т.I. По линии HI вверх откладываем отрезок равный 1/8 Размера, ставим т.М. От нее вправо откладываем  1 – 1,5 см, ставим т.М1.

(14). Делим отрезок НI пополам, ставим т.Н1. От нее вверх откладываем отрезок равный 1/2 НН1 + 2см, ставим т.L. Соединяем ее с т.G.

(15). Отрезок GL продлеваем до величины равной отрезку G1L1 на детали спинки и ставим т.L1.

(16). Отрезок GL1 –линия плеча на детали переда. Соединим точки L1,M1,C2 плавной линией, получаем линию проймы. Вниз по ней от т.L1 опускаем 11 см и ставим двойную засечку – контрольная метка для втачивания рукава.

(17). В результате построения получаем готовую выкройку детали переда.

Вопрос 17 Исходные данные для проектирования одежды. Технический рисунок. Требования, предъявляемые тех рисунку.

К описанию внешнего вида модели (характеристике исходных данных) относятся следующие параметры: 1.Назначение (вид изделия), материал (например: Костюм женский, повседневный, для женщины среднего возраста из полушерстяной ткани); 2.Форма (силуэт), покрой, застежка (Жакет удлиненный прилегающего силуэта с центральной бортовой застежкой); 3.Характеристика конструкции переда (Перед с отрезным бочком, с передними вытачками, карман оформлен листочкой); 4.Характеристика конструкции спинки (Спинка из двух частей со швом посередине, заканчивается шлицей); 5.Характеристика конструкции рукавов (Рукав втачной, двухшовный, с защипом по окату рукава); 6.Характеристика конструкции воротника (Воротник пиджачного типа с тупыми углами); 7.Вид отделки бортов, лацканов, низа (Борта, лацканы, клапаны карманов и щлица отстрочены); 8.Если имеется подкладка, плечевые накладки (Жакет с подкладкой до линии талии или линии низа); 9.Рекомендуемые размеры и роста (Рекомендуется для молодой девушки). Это основные параметры для описани

Техническая характеристика, составляется на какое либо изделие для общего ознакомления с этим изделием, а также для знания его технических возможностей и применения его в повседневной жизни, и для правильной эксплуатации этого изделия.

Технические требования к одежде — это удобство пользования, прочность, «выносливость», износостойкость и др.

Удобство пользования одеждой состоит в том, что она не должна затруднять движений человека. Это свойство одежды зависит от расположения и конструкции застежки, расположения, формы и размеров карманов, соответствия основных измерений фигуре человека и др. Так, длинные и тяжелые изделия (пальто, плащи и т. п.) шьют всегда распашными, так как их неудобно надевать через голову. В изделиях с цельным передом разрез вместе с горловиной должен быть больше обхвата головы не менее чем на 15 см. Застежка должна проектировать&я в доступном месте. К техническим требованиям относят также требования к обработке одежды в швейном производстве (правильность выполнения швов, число стежков на 1 см строчки, качество стежков, правильность подборки ниток, обработки и сборки отдельных деталей и изделия в целом)

Технический рисунок - это простой, чёрно-белый рисунок без художественности, передающий только самое основное в модели - линии кроя, вытачки, отстрочку и т.п. Вот пример технического рисунка:

Вопрос19 Прибавки. Сущьность понятия «прибавка». Классификация прибавок. Принцип распределения прибавок по участкам конструкции. Прибавки

Прибавка – это разность между размерами тела, которая необходима для свободы движения, дыхания и нормального самочувствия.

П – прибавка – делится на:

•  Техническую,

•  Конструктивную.

Техническая прибавка – минимальная прибавка на свободное облегание для свободы движения и дыхания.

Птех = 2см, для платья,

Птех = 3см, для жакета,

Птех = 4 см, для пальто.

Конструктивные (конструктивно-декоративные) прибавки – служат для создания силуэта и формы изделия и зависят от назначения одежды и ее художественного оформления.bon-yuliana@yandex.ru

Они делятся на 2 группы:

1. Прибавки к деталям кроя для создания формы и силуэта одежды они входят в прибавку на свободное облегание.

2. Прибавки на складки, защипы и другие декоративные элементы.bon-yuliana@yandex.ru

3. Они не относятся к прибавкам на свободное облегание и учитываются при разработке моделей на определенной базовой конструкции.

На величину конструктивной прибавки оказывает влияние направление моды и назначение модели, полнота и особенности телосложения человека, толщина используемых материалов верха и приклада.

Несмотря на разнообразие форм изделий, построение чертежа конструкции ведется по единой схеме с выбором различных прибавок на свободное облегание и особым, присущим данному силуэту, оформлением конструктивных линий.bon-yuliana@yandex.ru

Мы будем рассматривать прибавки к ширине изделия по линиям груди, талии и бедер, а также к ширине спинки и полочки в зависимости от степени прилегания одежды к фигуре.

Пг – общая прибавка по линии груди, дается к Сг3 и разбивается на :

· Пшс – прибавка к ширине спины,

· Пшг – прибавка к ширине груди,

· Пшпр – прибавка к ширине проймы.bon-yuliana@yandex.ru

Пт – прибавка к Ст,

Пб – прибавка к Сб,

Пдтс – прибавка к Дтс,

Пдтп – прибавка к Дтп,

Пшр – прибавка к ширине ростка (Пшгор),

Пвгс – прибавка к высоте горловины спинки,

Поп – прибавка к Оп,

Пвок – прибавка к высоте оката,

Пцг – прибавка к Цг.bon-yuliana@yandex.ru

Прибавка на свободное облегание по линии груди Пг является основой при построении сетки чертежа конструкции плечевых изделий в большинстве методик конструирования. Она важна не только по величине, но и по распределению ее по участкам: полочке, спинке и пройме.bon-yuliana@yandex.ru

В некоторых методиках Пг распределяется в процентном соотношении:

· 30% Пг – к ширине спинки,

· 20%Пг – к ширине полочки

· 50% Пг – к ширине проймы.

В других методиках предварительный расчет начинается от расчета ширины рукава изделия и соответственной ему ширины проймы, спинки и полочки. При этом прибавки по линии груди на участках спинки Пшс и полочки Пшп берут по рекомендации из таблиц.bon-yuliana@yandex.ru

Мы с вами будем брать прибавки Пшс и Пшп из таблиц, при этом прибавку Пшпр не будем выделять в отдельную величину, она входит в величину проймы.

Материал, из которого изготовлено изделие, влияет на конструкцию его в процессе ВТО. Это влияние учитывает прибавка на уработку по длине и ширине, которую еще называют припуском. Этот припуск можно учитывать либо в процессе построения чертежа, либо при изготовлении лекал.bon-yuliana@yandex.ru

Единственный припуск на уработку, который всегда учитывается при построении чертежа конструкции изделия с втачным рукавом – это величина посадки оката рукава