15. История фарфора

История его насчитывает более трех тысяч лет. Но само начало производства фарфора в промышленных масштабах относится примерно к VI-VII векам

, когда путем совершенствования технологий и подбора исходных компонентов стали получать изделия, отличающиеся белизной и тонкостью черепка. По преданию, древние китайцы не могли определиться с материалом для изготовления посуды: нефрит - дорого и святотатственно, глина - некрасиво и недолговечно, дерево - неэстетично. Потом совершенно случайно мастера нашли способ изготавливать фарфор... Так называемый фарфор Медичи, который по своим свойствам занимал среднее положение между твердым и мягким фарфором, был хотя и прозрачным благодаря белой глине из Виченцы, но желтоватым, и глазурь поэтому применялась белая, уже знакомая по майоличному производству. Фарфор Медичи был предшественником французской пат тандр (мягкой пасты), или мягкого фарфора. Сами по себе эти изделия были очень красивы; в них чувствовалось тонкое понимание духовного начала восточного искусства. Некоторые из них были очень удачными имитациями, но не фарфора, а китайских сине-белых изделий. Герцог Франческо ди Медичи украсил свой дворец произведениями фарфора Медичи и, кроме того, использовал его в качестве дипломатических подарков другим государям. Виды фарфора( Твердый фарфор, Мягкий фарфор, Костяной фарфор) Так называемый фарфор Медичи, который по своим свойствам занимал среднее положение между твердым и мягким фарфо­ром, был хотя и прозрачным благодаря белой глине из Виченцы, но желтоватым, и глазурь поэтому применялась белая, уже знакомая по майоличному производству. Период Бётгера (1710 – 1719). Одновременно производятся каменная посуда в фарфор, при­чем в обоих видах выступают одинаковые формы, большей частью заимствованные у ки­тайцев. Новыми являются только фарфоро­вые высокие стаканы в форме перевернутого колокола. Твердость каменной посуды дозво­ляла различные техники декора: мотивы китайской или античной орнаментики оттискивались наподобие рельефа в формах, так называемый орнамент «берен», барочные лист­венные побеги и бандельверк исполнялись резьбой и полировкой — техникой, заимство­ванной из стеклодельного ремесла, «шинуазри» расписывались золотом и серебром (в наши дни уже оксидируются) СЕ́ВРСКИЙ ФАРФО́Р, художественные изделия фарфорового завода в Севре, близ Парижа. Первоначально фарфоровая мануфактура была основана в 1738 в замке в Венсене и выпускала главным образом изделия из мягкого фарфора. Мейсенский фарфор, изделия первого в Европе фарфорового завода, основан в 1710 в г. Мейсен. Изделия первого (бётгеровского) периода (1710—19) — строгие по формам сосуды из каменной массы и фарфора. Веджвуд — одним из старейших центров производства керамики, располагается в самом сердце гончарного промысла Британии — графстве Стаффордшир. Сочетание элегантной красоты, высочайшего мастерства с уникальными технологиями и инновациями за 250 лет создали вокруг изделий Веджвуда ауру аристократического величия.

16.Древнерусский мужской костюм 15-17вв.

Основой мужского костюма по-прежнему оставалась рубаха. Рубаха доходила до колен и имела у ворота разрез - либо посредине груди, либо сбоку (косоворотка). В народном костюме рубаха была верхней одеждой, а в костюме знати - нижней. Существовала также горничная рубаха, которую бояре носили дома, в горнице, — она всегда была шелковой. Рубахи были разных цветов, чаще белые, синие и красные. Носили их навыпуск и подпоясывали нешироким поясом. Молодые мужчины подпоясывали рубаху по талии, а пожилые - несколько ниже, делали напуск над поясом, благодаря чему создавалось впечатление полной фигуры. Необходимой принадлежностью мужского костюма по-прежнему были порты. Форма их почти не изменилась с домонгольского периода: они были по-прежнему узкие, без разреза и крепились на шнурке - гашнике. Знатные люди носили по двое портов, причем верхние были обычно суконные или шелковые. Зимой порты могли быть на меху. Поверх рубахи обычно надевали зипун, в народе называвшийся азямом. Это была легкая, скорее домашняя одежда, которая для крестьян служила, верхней. Бояре носили зипун только дома, а молодежь летом часто надевала зипун и при выходе на улицу. Поверх зипуна богатые люди обычно надевали кафтан. Специфической русской одеждой была шуба. Шубы носили все слои населения — от крестьян до знатных бояр и самого царя. В древней Руси никогда не шили шубы мехом наружу. Каким бы дорогим мех ни был, он служил подкладкой. Русская шуба была массивной и длинной, почти до самого пола, прямой, расширяющейся книзу. Головные уборы в основном сохранили форму, близкую к домонгольскому периоду. Однако они стали гораздо разнообразнее, а отделка богаче. Головным убором стрельцов была шапка типа мурмолки с меховой опушкой. Вооружение их состояло из сабли, которую носили у левого бедра на поясной портупее, длинноствольного самопала и бердыша - серповидной секиры на длинном древке. Основными тканями, применявшимися для народной крестьянской одежды, были домотканые холст и шерсть простого полотняного переплетения. Узоры, тканые и вышитые, выполнялись льняными, конопляными, шелковыми и шерстяными нитками, окрашенными растительными красителями, дающими приглушенные оттенки. Гамма цветов многокрасочна: белый, красный, синий, черный, коричневый, желтый, зеленый. Многокрасочность решалась, чаще всего, на основе белого, красного и синего (или черного) цветов. Сапоги – наиболее распространенная обувь Портянки – определенного размера ткань для обертывания ног при надевании обуви. коса в прическах Древней Руси имела особое значение и символизм. Косу носили молодые незамужние девки, позволяя себе в праздники ее расплетать и ходить с распущенными волосами. После замужества кому срезали и платили выкуп. Чаще всего так происходило, когда невесту забирали из родительского дома силой - отрезали косу и обратно ее уже не вернешь, а коса - символ невинности. В такой ситуации родители просто смирялись. Да и в общем, отрезать косу или сорвать головной убор у женщины - означало бесчестие.Таким образом, когда у девушки отрезали косу - это официально меняло ее статус на женщину. После этого, когда волосы отрастали - их заплетали в две косы и укладывали на голове под убором - или в виде валика надо лбом, или в виде "шиша" на макушке, или над висками. Если девка "прогуляла " свою невинность - она носила косынку, повязанную на распущенные волосы. Ни о каком замужестве тут уже речь не шла. для мужчин - это показатель социального статуса. Чем выше мужской головной убор, тем более высокое положение занимает её хозяин. Головные уборы мужчины снимали только в церкви или дома, в них могли сидеть на царских и боярских собраниях и даже свадьбах. Одной из причин постоянного ношения головного убора было соблюдение обычая по-восточному коротко остригать волосы, а иногда и вовсе их сбривать. ОПАШЕНЬ - старинная русская мужская одежда - долгополый кафтан (из сукна, шелка и пр. ) с длинными широкими рукавами, частыми пуговицами донизу и пристежным меховым воротником. Охабень (охобень) — старинная русская верхняя мужская и женская. охабень вышел из употребления в среде знати, и стал одеждой простолюдинов.