- •От авторов
 - •Требования к женской одежде
 - •2 О развитии форм и конструкций одежды
 - •3 Исходные данные для конструирования женской одежды
 - •3.1 Общие сведения о телосложении женских фигур
 - •3.1.1 Характеристика внешней формы тела женщин
 - •3.1.2. Характеристика морфологических признаков, определяющих внешнюю форму тела женщины
 - •3.1.3 Разновидности типов телосложения полных женщин
 - •Размерная характеристика фигур женщин для целей конструирования одежды
 - •3.3 Размерные стандарты на типовые фигуры женщин
 - •Характеристика внешнего образа индивидуального потребителя
 - •3.4 Прибавки и припуски в одежде
 - •3.5 Внешняя форма и конструкция женской одежды
 - •4 Характеристика методов конструирования одежды
 - •4.1 Этапы развития и классификация методов конструирования одежды
 - •4.2 Метод конструирования одежды муляжированием
 - •4.3 Расчетно-графические методы конструирования одежды
 - •Характеристика единого метода конструирования одежды
 - •5 Конструирование женской легкой одежды
 - •Исходные данные для расчета конструкций одежды
 - •Предварительный расчет конструкций женской одежды
 - •5.3 Характеристика ассортимента и конструкций женской легкой (однослойной) одежды
 - •5.3.1 Общие сведения
 - •5.3.2 Характеристика конструктивных решений и выбор прибавок для женской легкой одежды
 - •5.3.3 Построение чертежа основы конструкции женской легкой одежды
 - •5.3.4 Построение втачного рукава
 - •6 Конструирование женской верхней одежды
 - •Характеристика ассортимента и конструкций женской верхней одежды
 - •Расчеты чертежа основы конструкции женской верхней одежды
 - •6.3 Особенности конструирования женской плечевой одежды на фигуры с отклонениями от типовых
 - •6.3.1 Особенности конструирования одежды на полные типовые фигуры женщин
 - •6.3.2 Особенности конструирования одежды на фигуры женщин с преимущественным жировым отложением на отдельных участках
 - •7 Построение различных видов воротников
 - •7.1 Общие сведения о видах и конструкциях воротников
 - •7.2 Плосколежащие воротники
 - •7.3 Стояче-отложные воротники
 - •7.4 Воротники на углубленной горловине
 - •7.5 Воротники-стойки
 - •7.6 Воротники сорочечного типа
 - •7.7 Воротники пиджачного типа
 - •7.8 Воротники шаль и апаш
 - •7.9 Воротники фантази
 - •7.10 Построение чертежей капюшонов
 - •7.11 Построение чертежей деталей для отделки горловины изделий
 - •8 Конструирование женских поясных изделий
 - •8.1 Характеристика ассортимента и конструкций поясных изделий
 - •Расчет и построение конструкции прямой юбки
 - •8.3 Построение конструкции прямых юбок со складками и шлицами
 - •8.4 Расчет и построение конструкции юбки конической формы
 - •8.5 Построение конструкции юбки из клиньев
 - •Построение прямой юбки в одностороннюю складку
 - •Учет индивидуальных особенностей фигур при конструировании юбок
 - •Расчет и построение конструкций женских брюк
 - •Построение чертежа конструкции брюк бриджи
 - •Построение чертежа конструкции брюк гольф
 - •Проектирование юбок-брюк
 - •Преобразование типовой конструкции брюк с учетом индивидуальных особенностей фигуры
 - •9.1.2 Расчет и построение чертежей конструкций изделий приталенного силуэта
 - •9.2 Построение и оформление чертежей конструкций изделий различных вариантов втачного рукава
 - •9.2.1 Общие положения
 - •9.2.2 Конструирование изделий с втачным рукавом рубашечного типа
 - •9.2.3 Конструктивное решение изделий с квадратной проймой
 - •9.3 Конструирование изделий покроя реглан
 - •9.4 Конструирование изделий покроя полуреглан
 - •9.5. Конструирование изделий покроя реглан на углубленной пройме
 - •9.6 Конструирование изделий цельнокроеными рукавами
 - •9.6.1 Цельнокроеный рукав мягкой формы
 - •9.6.2 Короткий цельнокроеный рукав с прямоугольной ластовицей
 - •9.6.3 Короткий цельнокроеный рукав с подрезной ластовицей
 - •9.6.4 Цельнокроеный рукав с ромбовидной ластовицей
 - •9.6.5 Цельнокроеный рукав с нижней частью рукава, переходящей
 - •9.6.6 Цельнокроеный рукав с отрезным бочком, переходящим в
 - •9.7 Конструирование изделий комбинированного покроя
 - •10 Методы разработки конструкций новых моделей одежды с использованием базовых основ (конструктивное моделирование)
 - •10.1 Характеристика процесса конструктивного моделирования
 - •10.2 Приемы конструктивного моделирования женской одежды без изменения силуэтной основы чертежа
 - •10.2.1 Перенос вытачек
 - •10.2.2 Дополнительные членения деталей (проектирование рельефов, кокеток)
 - •10.2.3 Проектирование складок
 - •10.2.4 Оформление застежек
 - •10.2.5 Построение чертежа лацкана и борта
 - •10.3 Приемы конструктивного моделирования с изменением силуэтной основы чертежа
 - •10.3.1 Параллельное и коническое расширение деталей
 - •Подрезы и драпировки
 - •11 Дефекты конструкции и методы их устранения
 - •11.1 Порядок подготовки и проведения примерок для уточнения конструкции изделия на фигуре человека
 - •Классификация и характеристика дефектов в женской одежде
 - •11.2.1 Дефекты, вызванные неточностями воспроизведения силуэтной формы изделия
 - •Дефекты плечевой одежды
 - •Дефекты одежды на фигуре при движении
 - •Дефекты юбок и брюк и способы их устранения
 - •12 Конструкторская подготовка массового производства одежды
 - •12.1 Характеристика конструкторской подготовки массового производства женской одежды
 - •12.2 Разработка чертежей лекал-оригиналов основных деталей конструкции одежды
 - •12.2.1 Исходные данные и этапы получения лекал-оригиналов
 - •12.2.2 Учет технологических припусков при построении чертежей лекал основных деталей одежды
 - •12.2.3 Последовательность построения и оформление лекал-оригиналов
 - •12.3 Принципы построения и оформления лекал производных деталей из основной ткани
 - •12.3.1 Построение детали подборта
 - •12.3.2 Построение и оформление лекал производных деталей узлов воротника и кармана
 - •Принципы построения и оформления лекал подкладки
 - •4.1 Принципы построения и оформления лекал прокладок в детали и узлы одежды
 - •12.5 Принципы построения и оформления вспомогательных лекал
 - •12.6 Принципы градации лекал деталей одежды
 - •12.6.1 Сущность процесса градации лекал
 - •12.6.2 Сравнительная характеристика методов градации лекал деталей одежды
 - •12.7 Содержание текстовой части технической документации на новую модель одежды
 - •12.7.1 Характеристика форм технического описания на новую модель одежды
 - •12.7.2 Принципы построения и оформления таблицы контрольных измерений готовых изделий
 - •13. Характеристика систем автоматизированной подготовки производства одежды (сапр)
 - •13.1 Общая характеристика промышленной сапр одежды
 - •13.2 Автоматизация расчета и построения базовых конструкций одежды
 - •Заключение
 - •Литература
 
12.3 Принципы построения и оформления лекал производных деталей из основной ткани
Детали швейных изделий, которые разрабатывают на базе основных, деталей называют производными. К производным деталям из основной ткани относятся детали верхнего воротника, подборта, клапана, детали карманов (в зависимости от вида изделия и модели), обтачки и др. Размеры и форма производных деталей должны быть тесно увязаны с контурами основных деталей и зависят от выбранных методов обработки и сборки деталей и узлов изделия.
12.3.1 Построение детали подборта
Чертеж лекала подборта для изделий с открытой застежкой строится на основе чертежа лекала полочки без учета припусков на его уточнение. Для построения подборта с чертежа лекала полочки копируются линии горловины, уступа лацкана, лацкана и борта полочки, а также линии перегиба лацкана, полузаноса, петли.
Ширина подборта в его верхней части устанавливается таким образом, чтобы внутренний срез подборта заходил за линию перегиба лацкана на 3,5÷ 4,5 см. Ширина подборта в готовом виде на уровне линии глубины проймы принимается равной 9.5 ÷ 10.0 см, на уровне бокового кармана 7.5 ÷ 8.5 см, по линии низа 6.0 ÷ 7,0 см. При этом следует учитывать, что внутренний край подборта оформляется так, чтобы расстояние от него до внутреннего края петли было не менее 3 см (в готовом виде не менее 2.0 см) (рисунок 12.4).
Надставки в подбортах располагаются в поперечном направлении на расстоянии не менее 3.0 см ниже верхней петли и не менее 6.0 см от линии низа в готовом виде. В настоящее время на предприятиях рекомендуется изготавливать подборта без надставок, что исключает такие дефекты, как пролегание шва надставки, искривление внутреннего среза подборта, искривление края борта изделия в готовом виде на уровне шва соединения надставки.
				  | 
			
				  | 
		
Рисунок 12.4 - Схема построения и чертеж лекала подборта для открытой центральной застежки
Монтажную надсечку в точке перегиба лацкана в детали подборта смещают вниз на величину посадки подборта по срезу лацкана (1.0 % от длины среза лацкана).
При построении подборта, обтачного по низу изделия, его длина определяется по отношению к линии подгиба низа полочки. Подборт должен заходить за линию подгиба низа на величину, равную сумме технологических припусков: на посадку подборта между петлями 0.2 см на каждую пару петель;
на посадку по срезу лацкана (величина перемещения монтажной надсечки 0,2 см); на шов обтачивания уголка борта внизу 0,5 ÷0.7 см.
После построения чертежа лекала подборта выполняется отведение внешнего среза подборта от линии борта полочки. Для этого копируются контуры подборта на бумагу, полученный шаблон разрезается по горизонтальной линии на уровне груди и отводится нижняя часть подборта. При этом величина захода разрезанных частей подборта по внутреннему срезу равна 0.2 ÷ 0.3 см .
При построении внутреннего края подборта для открытой застежки необходимо уравнять раскеп подборта с раскепом верхнего воротника. Технологический припуск на шов притачивания подкладки равен 1.0 см.
Для построения внешнего среза подборта даются следующие дополнительные технологические припуски, которые учитывают технические условия на обработку края лацкана и борта:
по срезу уступа лацкана припуск на кант 0.2 ÷0,4 см и на посадку в уголке 0.2 ÷ 0,3 см;
по длине лацкана на кант 0,2 ÷ 0,4 см и на посадку в уголке 0,2÷0,4 см.
Эти припуски сводятся на нет в точке начала уступа лацкана и точке перегиба лацкана.
В детали подборта допускается наличие не более двух надставок. Места допустимых надставок наносятся на лекало подборт. Если подборт доходит до плечевого среза, его ширина на уровне плечевого среза 4,0 ÷ 5.0 см или уравнивается с обтачкой горловины спинки.
