- •От авторов
- •Требования к женской одежде
- •2 О развитии форм и конструкций одежды
- •3 Исходные данные для конструирования женской одежды
- •3.1 Общие сведения о телосложении женских фигур
- •3.1.1 Характеристика внешней формы тела женщин
- •3.1.2. Характеристика морфологических признаков, определяющих внешнюю форму тела женщины
- •3.1.3 Разновидности типов телосложения полных женщин
- •Размерная характеристика фигур женщин для целей конструирования одежды
- •3.3 Размерные стандарты на типовые фигуры женщин
- •Характеристика внешнего образа индивидуального потребителя
- •3.4 Прибавки и припуски в одежде
- •3.5 Внешняя форма и конструкция женской одежды
- •4 Характеристика методов конструирования одежды
- •4.1 Этапы развития и классификация методов конструирования одежды
- •4.2 Метод конструирования одежды муляжированием
- •4.3 Расчетно-графические методы конструирования одежды
- •Характеристика единого метода конструирования одежды
- •5 Конструирование женской легкой одежды
- •Исходные данные для расчета конструкций одежды
- •Предварительный расчет конструкций женской одежды
- •5.3 Характеристика ассортимента и конструкций женской легкой (однослойной) одежды
- •5.3.1 Общие сведения
- •5.3.2 Характеристика конструктивных решений и выбор прибавок для женской легкой одежды
- •5.3.3 Построение чертежа основы конструкции женской легкой одежды
- •5.3.4 Построение втачного рукава
- •6 Конструирование женской верхней одежды
- •Характеристика ассортимента и конструкций женской верхней одежды
- •Расчеты чертежа основы конструкции женской верхней одежды
- •6.3 Особенности конструирования женской плечевой одежды на фигуры с отклонениями от типовых
- •6.3.1 Особенности конструирования одежды на полные типовые фигуры женщин
- •6.3.2 Особенности конструирования одежды на фигуры женщин с преимущественным жировым отложением на отдельных участках
- •7 Построение различных видов воротников
- •7.1 Общие сведения о видах и конструкциях воротников
- •7.2 Плосколежащие воротники
- •7.3 Стояче-отложные воротники
- •7.4 Воротники на углубленной горловине
- •7.5 Воротники-стойки
- •7.6 Воротники сорочечного типа
- •7.7 Воротники пиджачного типа
- •7.8 Воротники шаль и апаш
- •7.9 Воротники фантази
- •7.10 Построение чертежей капюшонов
- •7.11 Построение чертежей деталей для отделки горловины изделий
- •8 Конструирование женских поясных изделий
- •8.1 Характеристика ассортимента и конструкций поясных изделий
- •Расчет и построение конструкции прямой юбки
- •8.3 Построение конструкции прямых юбок со складками и шлицами
- •8.4 Расчет и построение конструкции юбки конической формы
- •8.5 Построение конструкции юбки из клиньев
- •Построение прямой юбки в одностороннюю складку
- •Учет индивидуальных особенностей фигур при конструировании юбок
- •Расчет и построение конструкций женских брюк
- •Построение чертежа конструкции брюк бриджи
- •Построение чертежа конструкции брюк гольф
- •Проектирование юбок-брюк
- •Преобразование типовой конструкции брюк с учетом индивидуальных особенностей фигуры
- •9.1.2 Расчет и построение чертежей конструкций изделий приталенного силуэта
- •9.2 Построение и оформление чертежей конструкций изделий различных вариантов втачного рукава
- •9.2.1 Общие положения
- •9.2.2 Конструирование изделий с втачным рукавом рубашечного типа
- •9.2.3 Конструктивное решение изделий с квадратной проймой
- •9.3 Конструирование изделий покроя реглан
- •9.4 Конструирование изделий покроя полуреглан
- •9.5. Конструирование изделий покроя реглан на углубленной пройме
- •9.6 Конструирование изделий цельнокроеными рукавами
- •9.6.1 Цельнокроеный рукав мягкой формы
- •9.6.2 Короткий цельнокроеный рукав с прямоугольной ластовицей
- •9.6.3 Короткий цельнокроеный рукав с подрезной ластовицей
- •9.6.4 Цельнокроеный рукав с ромбовидной ластовицей
- •9.6.5 Цельнокроеный рукав с нижней частью рукава, переходящей
- •9.6.6 Цельнокроеный рукав с отрезным бочком, переходящим в
- •9.7 Конструирование изделий комбинированного покроя
- •10 Методы разработки конструкций новых моделей одежды с использованием базовых основ (конструктивное моделирование)
- •10.1 Характеристика процесса конструктивного моделирования
- •10.2 Приемы конструктивного моделирования женской одежды без изменения силуэтной основы чертежа
- •10.2.1 Перенос вытачек
- •10.2.2 Дополнительные членения деталей (проектирование рельефов, кокеток)
- •10.2.3 Проектирование складок
- •10.2.4 Оформление застежек
- •10.2.5 Построение чертежа лацкана и борта
- •10.3 Приемы конструктивного моделирования с изменением силуэтной основы чертежа
- •10.3.1 Параллельное и коническое расширение деталей
- •Подрезы и драпировки
- •11 Дефекты конструкции и методы их устранения
- •11.1 Порядок подготовки и проведения примерок для уточнения конструкции изделия на фигуре человека
- •Классификация и характеристика дефектов в женской одежде
- •11.2.1 Дефекты, вызванные неточностями воспроизведения силуэтной формы изделия
- •Дефекты плечевой одежды
- •Дефекты одежды на фигуре при движении
- •Дефекты юбок и брюк и способы их устранения
- •12 Конструкторская подготовка массового производства одежды
- •12.1 Характеристика конструкторской подготовки массового производства женской одежды
- •12.2 Разработка чертежей лекал-оригиналов основных деталей конструкции одежды
- •12.2.1 Исходные данные и этапы получения лекал-оригиналов
- •12.2.2 Учет технологических припусков при построении чертежей лекал основных деталей одежды
- •12.2.3 Последовательность построения и оформление лекал-оригиналов
- •12.3 Принципы построения и оформления лекал производных деталей из основной ткани
- •12.3.1 Построение детали подборта
- •12.3.2 Построение и оформление лекал производных деталей узлов воротника и кармана
- •Принципы построения и оформления лекал подкладки
- •4.1 Принципы построения и оформления лекал прокладок в детали и узлы одежды
- •12.5 Принципы построения и оформления вспомогательных лекал
- •12.6 Принципы градации лекал деталей одежды
- •12.6.1 Сущность процесса градации лекал
- •12.6.2 Сравнительная характеристика методов градации лекал деталей одежды
- •12.7 Содержание текстовой части технической документации на новую модель одежды
- •12.7.1 Характеристика форм технического описания на новую модель одежды
- •12.7.2 Принципы построения и оформления таблицы контрольных измерений готовых изделий
- •13. Характеристика систем автоматизированной подготовки производства одежды (сапр)
- •13.1 Общая характеристика промышленной сапр одежды
- •13.2 Автоматизация расчета и построения базовых конструкций одежды
- •Заключение
- •Литература
9.6.3 Короткий цельнокроеный рукав с подрезной ластовицей
Особенностью конструкции с короткими подрезными и цельнокроеными рукавами (рисунок 9.18, з) является то, что на ее основе можно построить рукав любой длины. Чертеж строят аналогично чертежу изделия мягкой формы. Мягкая форма сохраняется по плечевым срезам, но без излишней мешковатости под рукой (рисунок 9.23); силуэт чаще полуприлегающий; нагрудная вытачка может быть уменьшена на 1,5 - 2,0 см.
Друк = П1102 = П5101 = 8,0 - 10 см.
Скос плечевых линий: 0202' спинки = 0101'переда = 0,5 -1,0 см.
Рисунок 9.23 – Чертеж конструкции с короткими цельнокроеными рукавами с подрезной ластовицей |
Положение точки подреза спинки 1 совмещают с вершиной боковой линии Г11 = 1,5÷2,0см. Для образования припусков на швы соединения рукава спинки и переда величина раствора боковой вытачки может составлять 3-4 см. Т3Т4 = 3,0÷4,0 см. Положение точки подреза переда Г42 = 1,0÷1,5см. От точки 1 вниз по боковой линии переда 1Т4 откладывают отрезок 1-2'=1-2.
|
От точки 1 вниз по боковой линии переда 1Т4 откладывают отрезок
1-2'=1-2.
Из точки 2' проводят перпендикуляр вправо к прямой 1-2', на котором откладывают отрезок 2'-3' = 3,0 - 5,0 см = длина рукава по нижней линии.
Прямую 02'3' делят пополам. В середине отрезка влево по перпендикуляру к нему проектируют прогиб линии низа рукава спинки, равный 1,0 -2,0 см. 02'3' - вогнутая линия низа рукава спинки.
Длина нижней линии рукава по переду 2-3 = 2'3' спинки.
Линию низа рукава переда 01'3 оформляют с прогибом посередине, равным 0,5 - 1,0 см.
Для образования припуска на шов соединения проймы переда с рукавом спинки по боковой линии переда вниз откладывают 1 -1' = 1,5 – 2 см, либо можно поднять точку 3 по линии низа передней части рукава.
Боковая линия переда 1'Т41=1Т3спинки.
9.6.4 Цельнокроеный рукав с ромбовидной ластовицей
Этот вариант покроя (рисунок 9.18, г) является исходным для построения на нем других цельнокроеных рукавов с ластовицами.
Чертеж строят на основе и по расчетам для изделия с втачными рукавами. Увеличивают прибавки по груди (Пг) на 1,5 - 2,0 см, а прибавку на свободу проймы по глубине (Пспр) не более чем на 1,0-1,5 см.
Распределение Пг: к спинке Пшс= 0,5 Пг; к переду Пшп=0,3 Пг; на пройму Пшпр = 0,2Пг.
На преобразованных конструкциях деталей переда и спинки определяют (рисунок 9.24): высоту оката рукава: Вок = О1О2 = OO1 – ОО2;
где ОО2=3,5 - 5,0 см -для изделий с ластовицей
и ОО2=2,5 -3,5 см -для изделий с бочком или нижней частью рукава.
Рисунок 9.24 –Чертеж конструкции цельнокроеного рукава с ромбовидной ластовицей
|
Вок зчр= Вок+(0,5÷ 1,5 см – оттяжка верхней линии передней части рукава в плечевой области за счет ее среза по «косой нити»). От высоты оката и ширины рукава зависят его форма и уровень наклона. Положение точек подреза 1 и 2 на линии проймы: Г11 по спинке =1,5÷2,0см; Г42 по переду = 1,0÷1,5см. Положение боковой линии – посередине между точками подреза: 1Г2 по спинке = Г22 по переду. Построение передней части цельнокроеного рукава Из точки П51 проводят дугу радиусом, равным высоте оката рукава: П51О11 пчр= Вок .
|
Из точки 2 переда проводят касательную к дуге из точки П51 и получают линию ширины передней части рукава вверху. На ее продолжении влево откладывают отрезок 2P1=2Г2.
Определяют ширину передней части рукава вверху:
P1О11 = Шрук (в готовом виде) – (1,0÷1,5см) =
= 0,5(Оп +Поп) - (1,0÷1,5см).
Из точки О11 вверх и вниз проводят перпендикуляр, на котором откладывают длину рукава и определяют линию локтя:
О11М = Друк - Вок;
О11Л =0,5Друк - Вок + 3,0 см.
Из точек М и Л к линии О11М проводят перпендикуляры вправо.
На линии ширины рукава под проймой определяют положение переднего переката: О11Рп = 0,5 О11P1
Из точки Рп проводят перпендикуляр и на пересечении его с линией локтя ставят точку Л1 , с линией низа - точку М1.
Л1Л11= 0,5 - 0,7 см влево (прогиб переднего переката по линии локтя). ЛЛ11= Л11 Л2.
Линия переднего переката проходит через точки Рп, Л11, М1.
Влево и вправо от точки M1 откладывают половину ширины передней части рукава внизу:
M1M11 = M1M2 = 0,5Шрук. вн. (в готовом виде) - 0,5 см;
М1М11' = 0,5 - 0,7 см (прогиб линии низа M11M2 передней части рукава).
Верхнюю линию передней части рукава проводят через точки А9, П51, О11, Л, М11 плавной выпуклой линией в области плеча П51 О11.
Нижняя линия передней части рукава проходит через точки M2, Л2, P1
Построение задней части цельнокроеного рукава
Из точки П11проводят дугу радиусом, равным высоте оката рукава: Вок зчр= Вок+(0,5÷ 1,5 см – оттяжка).
Из точки 1 проводят касательную к дуге из точки П11 и получают линию ширины задней части рукава вверху. На ее продолжении влево откладывают 1Р2 = 1Г2.
Определяют ширину задней части рукава вверху:
Р2012 = Шрук (в готовом виде) + (1,0÷1,5см) =
= 0,5(Оп +Поп) + (1,0÷1,5см).
Из точки О12 вверх и вниз проводят перпендикуляр, на котором откладывают длину рукава и определяют линию локтя:
О12М3 зчр= О11 М пчр;
О12Л3 зчр = О11 Л пчр.
Из точек М3 и Л3 к линии О12М3 проводят перпендикуляры.
М3 М31 зчр=ММ11пчр
Верхняя линия задней части рукава - плавная выпуклая линия в области плеча, вогнутая у локтя, проходит через точки П11, О12, Л3 , М31.
Из точки М31 перпендикуляр влево,
на нем М31М4 = М4М5= 0,5Шрук. вн. (в готовом виде)+0,5 см;
На линии ширины рукава под проймой определяют положение заднего переката: О12Рл = 0,5 О12P2
Точки Рл и М4 соединяют прямой линией, получают точку Л4 на линии локтя. Л4Л41 зчр = 0,7 - 1,0 см влево (прогиб заднего переката).
Линия локтевого переката проходит через точки Рл, Л41, М4
На линии локтя Л3Л41= Л41 Л51.
М4М41 = 0,5 - 0,7 см (прогиб линии низа M5M31 задней части рукава).
Нижняя линия задней части рукава проходит через точки M5, Л51, P2.
При образовании по нижней линии посадки на локоть больше 0,7-1,5 см. ее заменяют локтевой вытачкой:
M5Л52 =M31Л3;
стороны вытачки уравнивают Л51 Л41= Л41 Л52
и сокращают на 1,0-2,0 см от линии переката.
Оформление подрезов.
На пересечении боковой линии переда Г2Т5 и нижней линии передней части рукава Л2Р1 ставят точку Х.
Х-2 – линия подреза передней части рукава.
От точки Х на дуге радиуса 2-Х вправо и влево (или в одну из сторон) проектируется зазор min 1,5см (на припуски двух швов по 0,7 см. на втачивание ластовицы).
2-4–линия подреза боковой линии переда.
Из точки 1 на боковой линии спинки Г2Т4 откладывают:
1-4' спинки =2-4 переда – линия подреза боковой линии спинки.
Из точки 1 на нижней линии задней части рукава P2Л51
1-3' зчр =2-3 пчр – линия подреза задней части рукава.
От оформления линий подрезов зависит и форма будущей ластовицы изделия. Самый технологичный вариант ластовицы – ромб с равенством всех четырех его сторон (рисунок 9.24). Стороны могут быть и попарно равны – верхние стороны 1-3 и 2-3 по рукавам, нижние 2-4 и 1-4 по переду и спинке, обеспечивая тем самым равенство нижних линий рукавов и боковых в изделии. Нежелателен и нетехнологичен вариант разных длин по всем сторонам ластовицы.
Построение ластовицы.
Ширина ластовицы 1-2 = 1-2 проймы.
Вершина ластовицы точка 3 находится на пересечении двух дуг:
1-3 ластовицы = 1-3'зчр;
2-3 ластовицы = 2-3пчр.
Нижний конец ластовицы точку 4 находят также засечками дуг:
1-4 ластовицы =1-4'спинки
2-4 ластовицы = 2-4переда.
Линии ластовицы оформляют прямыми или выпуклыми линиями.