- •От авторов
- •Требования к женской одежде
- •2 О развитии форм и конструкций одежды
- •3 Исходные данные для конструирования женской одежды
- •3.1 Общие сведения о телосложении женских фигур
- •3.1.1 Характеристика внешней формы тела женщин
- •3.1.2. Характеристика морфологических признаков, определяющих внешнюю форму тела женщины
- •3.1.3 Разновидности типов телосложения полных женщин
- •Размерная характеристика фигур женщин для целей конструирования одежды
- •3.3 Размерные стандарты на типовые фигуры женщин
- •Характеристика внешнего образа индивидуального потребителя
- •3.4 Прибавки и припуски в одежде
- •3.5 Внешняя форма и конструкция женской одежды
- •4 Характеристика методов конструирования одежды
- •4.1 Этапы развития и классификация методов конструирования одежды
- •4.2 Метод конструирования одежды муляжированием
- •4.3 Расчетно-графические методы конструирования одежды
- •Характеристика единого метода конструирования одежды
- •5 Конструирование женской легкой одежды
- •Исходные данные для расчета конструкций одежды
- •Предварительный расчет конструкций женской одежды
- •5.3 Характеристика ассортимента и конструкций женской легкой (однослойной) одежды
- •5.3.1 Общие сведения
- •5.3.2 Характеристика конструктивных решений и выбор прибавок для женской легкой одежды
- •5.3.3 Построение чертежа основы конструкции женской легкой одежды
- •5.3.4 Построение втачного рукава
- •6 Конструирование женской верхней одежды
- •Характеристика ассортимента и конструкций женской верхней одежды
- •Расчеты чертежа основы конструкции женской верхней одежды
- •6.3 Особенности конструирования женской плечевой одежды на фигуры с отклонениями от типовых
- •6.3.1 Особенности конструирования одежды на полные типовые фигуры женщин
- •6.3.2 Особенности конструирования одежды на фигуры женщин с преимущественным жировым отложением на отдельных участках
- •7 Построение различных видов воротников
- •7.1 Общие сведения о видах и конструкциях воротников
- •7.2 Плосколежащие воротники
- •7.3 Стояче-отложные воротники
- •7.4 Воротники на углубленной горловине
- •7.5 Воротники-стойки
- •7.6 Воротники сорочечного типа
- •7.7 Воротники пиджачного типа
- •7.8 Воротники шаль и апаш
- •7.9 Воротники фантази
- •7.10 Построение чертежей капюшонов
- •7.11 Построение чертежей деталей для отделки горловины изделий
- •8 Конструирование женских поясных изделий
- •8.1 Характеристика ассортимента и конструкций поясных изделий
- •Расчет и построение конструкции прямой юбки
- •8.3 Построение конструкции прямых юбок со складками и шлицами
- •8.4 Расчет и построение конструкции юбки конической формы
- •8.5 Построение конструкции юбки из клиньев
- •Построение прямой юбки в одностороннюю складку
- •Учет индивидуальных особенностей фигур при конструировании юбок
- •Расчет и построение конструкций женских брюк
- •Построение чертежа конструкции брюк бриджи
- •Построение чертежа конструкции брюк гольф
- •Проектирование юбок-брюк
- •Преобразование типовой конструкции брюк с учетом индивидуальных особенностей фигуры
- •9.1.2 Расчет и построение чертежей конструкций изделий приталенного силуэта
- •9.2 Построение и оформление чертежей конструкций изделий различных вариантов втачного рукава
- •9.2.1 Общие положения
- •9.2.2 Конструирование изделий с втачным рукавом рубашечного типа
- •9.2.3 Конструктивное решение изделий с квадратной проймой
- •9.3 Конструирование изделий покроя реглан
- •9.4 Конструирование изделий покроя полуреглан
- •9.5. Конструирование изделий покроя реглан на углубленной пройме
- •9.6 Конструирование изделий цельнокроеными рукавами
- •9.6.1 Цельнокроеный рукав мягкой формы
- •9.6.2 Короткий цельнокроеный рукав с прямоугольной ластовицей
- •9.6.3 Короткий цельнокроеный рукав с подрезной ластовицей
- •9.6.4 Цельнокроеный рукав с ромбовидной ластовицей
- •9.6.5 Цельнокроеный рукав с нижней частью рукава, переходящей
- •9.6.6 Цельнокроеный рукав с отрезным бочком, переходящим в
- •9.7 Конструирование изделий комбинированного покроя
- •10 Методы разработки конструкций новых моделей одежды с использованием базовых основ (конструктивное моделирование)
- •10.1 Характеристика процесса конструктивного моделирования
- •10.2 Приемы конструктивного моделирования женской одежды без изменения силуэтной основы чертежа
- •10.2.1 Перенос вытачек
- •10.2.2 Дополнительные членения деталей (проектирование рельефов, кокеток)
- •10.2.3 Проектирование складок
- •10.2.4 Оформление застежек
- •10.2.5 Построение чертежа лацкана и борта
- •10.3 Приемы конструктивного моделирования с изменением силуэтной основы чертежа
- •10.3.1 Параллельное и коническое расширение деталей
- •Подрезы и драпировки
- •11 Дефекты конструкции и методы их устранения
- •11.1 Порядок подготовки и проведения примерок для уточнения конструкции изделия на фигуре человека
- •Классификация и характеристика дефектов в женской одежде
- •11.2.1 Дефекты, вызванные неточностями воспроизведения силуэтной формы изделия
- •Дефекты плечевой одежды
- •Дефекты одежды на фигуре при движении
- •Дефекты юбок и брюк и способы их устранения
- •12 Конструкторская подготовка массового производства одежды
- •12.1 Характеристика конструкторской подготовки массового производства женской одежды
- •12.2 Разработка чертежей лекал-оригиналов основных деталей конструкции одежды
- •12.2.1 Исходные данные и этапы получения лекал-оригиналов
- •12.2.2 Учет технологических припусков при построении чертежей лекал основных деталей одежды
- •12.2.3 Последовательность построения и оформление лекал-оригиналов
- •12.3 Принципы построения и оформления лекал производных деталей из основной ткани
- •12.3.1 Построение детали подборта
- •12.3.2 Построение и оформление лекал производных деталей узлов воротника и кармана
- •Принципы построения и оформления лекал подкладки
- •4.1 Принципы построения и оформления лекал прокладок в детали и узлы одежды
- •12.5 Принципы построения и оформления вспомогательных лекал
- •12.6 Принципы градации лекал деталей одежды
- •12.6.1 Сущность процесса градации лекал
- •12.6.2 Сравнительная характеристика методов градации лекал деталей одежды
- •12.7 Содержание текстовой части технической документации на новую модель одежды
- •12.7.1 Характеристика форм технического описания на новую модель одежды
- •12.7.2 Принципы построения и оформления таблицы контрольных измерений готовых изделий
- •13. Характеристика систем автоматизированной подготовки производства одежды (сапр)
- •13.1 Общая характеристика промышленной сапр одежды
- •13.2 Автоматизация расчета и построения базовых конструкций одежды
- •Заключение
- •Литература
9.7 Конструирование изделий комбинированного покроя
В изделиях комбинированного покроя варианты комбинации рукавов могут быть самыми разными. Наиболее приемлемыми являются: спинка с цельнокроеными, а перед - с втачными рукавами, рукавами реглан или полуреглан. Возможны и другие варианты.
Комбинированные рукава конструктивно могут быть различными. Это связано со структурой ткани и формой рукава. Если структура ткани достаточно подвижна, а рукав узкий внизу, его делают из двух частей (локтевой и передней). При этом переднюю часть рукава выкраивают вместе с ластовицей, предусматривая оттяжку в области локтя.
Трехшовный рукав состоит из задней (локтевой), передней и нижней частей. Этот вариант рекомендуется при изготовлении изделий из плотных, плохо поддающихся влажно-тепловой обработке тканей или когда нужен широкий вверху рукав. Такая конструкция позволяет получить более четкие линии по перекатам без дополнительной ВТО.
При любой конструкции рукавов, имеющих верхний шов, необходимо следить за правильным положением и совмещением надсечек по линии ширины рукава под проймой, на уровне локтя и низа по передней и локтевым частям рукава.
Построение чертежа спинки данного покроя аналогично построению спинки с цельнокроеными рукавами, а построение чертежа переда - с рукавами покроя реглан. При этом Пг увеличивают примерно на 1,0 см, Пспр и Поп на 1,0 - 2,0 см по сравнению с построением основы с втачным рукавом. Возможны и другие решения в соответствии с моделью.
При расчете величины раствора нагрудной вытачки используют соотношение: А4А9 = 2 (Сг2 - Сг1).
Отведение средней линии спинки на линии талии ТТ1 = 1,0 см. (рисунок 9.27).
Удлинение верхней части спинки:
А2А'2 =а – по перпендикуляру к плечевой линии,
где а = 0÷0.7см – для легкой одежды; а = 0.7÷1.5см – для верхней одежды;
П1П11 = 1.5а – по перпендикуляру к плечевой линии;
АА' = 0,5а;
линия подреза спинки Г11 = 1,5 - 2,0 см на пройме;
вершина подреза 1 -1' = 1,0 см вверх.
положение боковой линии совпадает с подрезом спинки Г1Г5 = Г11.
Передняя часть рукава строится аналогично построению реглана (п. 9.3).
Радиус из точки П5 равен высоте оката рукава (рисунок 9.28): Вок = О1О2= ОО1 -(2,5 ÷1,0)см.
На направляющей А9П6 определяют отрезок П6 О3 = П6Г4, откладываемый вниз. Из точки О3 касательная к дуге высоты оката рукава – линия ширины рукава под проймой. На дуге радиусом А9 П6 откладывают «папоротку» передней части рукава П6П61.= 1,0-1,5 см.
На направляющей А9П6 определяют отрезок П6 О3 = П6Г4, откладываемый вниз. Из точки О3 касательная к дуге высоты оката рукава – линия ширины рукава под проймой.
На линии ширины рукава под проймой R П61Р1=R П6Г2
Ширина рукава вверху:
Р1О11= Шрук. в готовом виде - 1,0 см.
Из О11 перпендикуляр вниз, на нем определяют:
положение линии низа рукава: О11М = Друк. – Вок;
положение линии локтя: O11JI = 0,5Друк. + 3,0 – Вок;
вершину переднего переката: Р1 Рп =0,5 Р1О11.
Рисунок 9.27 – Чертеж спинки комбинированного покроя
|
Рисунок 9.28 – Чертеж переда комбинированного покроя
|
Из Рп перпендикуляр вниз, на линии локтя точка Л1 , на линии низа М1.
Прогиб переднего переката по линии локтя Л1Л2 = 0,7 - 1,0 см.
Ширина рукава внизу M1M2 = М1Мз = 0,5 Шрук вн. - 0,5 см.
Линия низа вогнутая кривая через точки M1 Мз.
По линии локтя Л2Лз = Л2Л.
На продолжении 03Р1 откладывают Р1-11=Г21 с подъемом 11-11'пчр=1-1' =1,0 см вверх.
Нижняя линия передней части рукава 11'-М3 - плавная линия.
Задняя часть рукава (рисунлк 9.27). Линия ширины рукава под проймой - касательная 1О12 к дуге, проведенной радиусом П11О12 = Вок +(0÷1,0см - оттяжка).
На линии ширины рукава 1-Р2 = 1-Г2.
Ширина задней части рукава вверху:
Р2 О12 = Шрук. в готовом виде + 1,0 см.
Положение линии локтя О12Л4 = О11Л (с чертежа переда, рисунок 9.28).
Положение линии низа рукава O12M4 = О11М (с чертежа переда).
М4М5 зчр= ММ2 пчр.
Ширина рукава внизу М5М6 = М6М7 =0,5Шрук.вн.+ 0,5 см (на перпендикуляре к Л4М5).
Положение вершины локтевого переката Р2Рл = 0,5Р2 О12.
РлМ6 - прямая, на пересечении с линией локтя - точка Л5.
Прогиб локтевого переката Л5Л51 = 1,0 см. По линии локтя Л51Л6 = Л51Л4.
Построение локтевой вытачки:
М7Л61=М5Л4.
Л51Л6 =Л51Л61
Нижняя линия задней части рукава выпуклая, проходит через точки
Р2, Л6, Л61, М7
Отсеченный участок задней части рукава (на рисунок 9.27 заштрихован) определяется отрезком 1М7 - с прогибом на линии локтя, равным Л5Л51.
Отсеченный участок локтевой части рукава приставлен к нижней линии передней части рукава (рисунок 9.28).
Положение боковой линии спинки 1'Н2 внизу: H1H2 = гl + 1,0 см.
Положение боковой линии переда 1'Н4 внизу: Н3Н4=Г31 + (2,0 - 3,0) см.
Нижнюю часть проймы переда проводят плавной линией, соединяя точки Г21'.