- •От авторов
- •Требования к женской одежде
- •2 О развитии форм и конструкций одежды
- •3 Исходные данные для конструирования женской одежды
- •3.1 Общие сведения о телосложении женских фигур
- •3.1.1 Характеристика внешней формы тела женщин
- •3.1.2. Характеристика морфологических признаков, определяющих внешнюю форму тела женщины
- •3.1.3 Разновидности типов телосложения полных женщин
- •Размерная характеристика фигур женщин для целей конструирования одежды
- •3.3 Размерные стандарты на типовые фигуры женщин
- •Характеристика внешнего образа индивидуального потребителя
- •3.4 Прибавки и припуски в одежде
- •3.5 Внешняя форма и конструкция женской одежды
- •4 Характеристика методов конструирования одежды
- •4.1 Этапы развития и классификация методов конструирования одежды
- •4.2 Метод конструирования одежды муляжированием
- •4.3 Расчетно-графические методы конструирования одежды
- •Характеристика единого метода конструирования одежды
- •5 Конструирование женской легкой одежды
- •Исходные данные для расчета конструкций одежды
- •Предварительный расчет конструкций женской одежды
- •5.3 Характеристика ассортимента и конструкций женской легкой (однослойной) одежды
- •5.3.1 Общие сведения
- •5.3.2 Характеристика конструктивных решений и выбор прибавок для женской легкой одежды
- •5.3.3 Построение чертежа основы конструкции женской легкой одежды
- •5.3.4 Построение втачного рукава
- •6 Конструирование женской верхней одежды
- •Характеристика ассортимента и конструкций женской верхней одежды
- •Расчеты чертежа основы конструкции женской верхней одежды
- •6.3 Особенности конструирования женской плечевой одежды на фигуры с отклонениями от типовых
- •6.3.1 Особенности конструирования одежды на полные типовые фигуры женщин
- •6.3.2 Особенности конструирования одежды на фигуры женщин с преимущественным жировым отложением на отдельных участках
- •7 Построение различных видов воротников
- •7.1 Общие сведения о видах и конструкциях воротников
- •7.2 Плосколежащие воротники
- •7.3 Стояче-отложные воротники
- •7.4 Воротники на углубленной горловине
- •7.5 Воротники-стойки
- •7.6 Воротники сорочечного типа
- •7.7 Воротники пиджачного типа
- •7.8 Воротники шаль и апаш
- •7.9 Воротники фантази
- •7.10 Построение чертежей капюшонов
- •7.11 Построение чертежей деталей для отделки горловины изделий
- •8 Конструирование женских поясных изделий
- •8.1 Характеристика ассортимента и конструкций поясных изделий
- •Расчет и построение конструкции прямой юбки
- •8.3 Построение конструкции прямых юбок со складками и шлицами
- •8.4 Расчет и построение конструкции юбки конической формы
- •8.5 Построение конструкции юбки из клиньев
- •Построение прямой юбки в одностороннюю складку
- •Учет индивидуальных особенностей фигур при конструировании юбок
- •Расчет и построение конструкций женских брюк
- •Построение чертежа конструкции брюк бриджи
- •Построение чертежа конструкции брюк гольф
- •Проектирование юбок-брюк
- •Преобразование типовой конструкции брюк с учетом индивидуальных особенностей фигуры
- •9.1.2 Расчет и построение чертежей конструкций изделий приталенного силуэта
- •9.2 Построение и оформление чертежей конструкций изделий различных вариантов втачного рукава
- •9.2.1 Общие положения
- •9.2.2 Конструирование изделий с втачным рукавом рубашечного типа
- •9.2.3 Конструктивное решение изделий с квадратной проймой
- •9.3 Конструирование изделий покроя реглан
- •9.4 Конструирование изделий покроя полуреглан
- •9.5. Конструирование изделий покроя реглан на углубленной пройме
- •9.6 Конструирование изделий цельнокроеными рукавами
- •9.6.1 Цельнокроеный рукав мягкой формы
- •9.6.2 Короткий цельнокроеный рукав с прямоугольной ластовицей
- •9.6.3 Короткий цельнокроеный рукав с подрезной ластовицей
- •9.6.4 Цельнокроеный рукав с ромбовидной ластовицей
- •9.6.5 Цельнокроеный рукав с нижней частью рукава, переходящей
- •9.6.6 Цельнокроеный рукав с отрезным бочком, переходящим в
- •9.7 Конструирование изделий комбинированного покроя
- •10 Методы разработки конструкций новых моделей одежды с использованием базовых основ (конструктивное моделирование)
- •10.1 Характеристика процесса конструктивного моделирования
- •10.2 Приемы конструктивного моделирования женской одежды без изменения силуэтной основы чертежа
- •10.2.1 Перенос вытачек
- •10.2.2 Дополнительные членения деталей (проектирование рельефов, кокеток)
- •10.2.3 Проектирование складок
- •10.2.4 Оформление застежек
- •10.2.5 Построение чертежа лацкана и борта
- •10.3 Приемы конструктивного моделирования с изменением силуэтной основы чертежа
- •10.3.1 Параллельное и коническое расширение деталей
- •Подрезы и драпировки
- •11 Дефекты конструкции и методы их устранения
- •11.1 Порядок подготовки и проведения примерок для уточнения конструкции изделия на фигуре человека
- •Классификация и характеристика дефектов в женской одежде
- •11.2.1 Дефекты, вызванные неточностями воспроизведения силуэтной формы изделия
- •Дефекты плечевой одежды
- •Дефекты одежды на фигуре при движении
- •Дефекты юбок и брюк и способы их устранения
- •12 Конструкторская подготовка массового производства одежды
- •12.1 Характеристика конструкторской подготовки массового производства женской одежды
- •12.2 Разработка чертежей лекал-оригиналов основных деталей конструкции одежды
- •12.2.1 Исходные данные и этапы получения лекал-оригиналов
- •12.2.2 Учет технологических припусков при построении чертежей лекал основных деталей одежды
- •12.2.3 Последовательность построения и оформление лекал-оригиналов
- •12.3 Принципы построения и оформления лекал производных деталей из основной ткани
- •12.3.1 Построение детали подборта
- •12.3.2 Построение и оформление лекал производных деталей узлов воротника и кармана
- •Принципы построения и оформления лекал подкладки
- •4.1 Принципы построения и оформления лекал прокладок в детали и узлы одежды
- •12.5 Принципы построения и оформления вспомогательных лекал
- •12.6 Принципы градации лекал деталей одежды
- •12.6.1 Сущность процесса градации лекал
- •12.6.2 Сравнительная характеристика методов градации лекал деталей одежды
- •12.7 Содержание текстовой части технической документации на новую модель одежды
- •12.7.1 Характеристика форм технического описания на новую модель одежды
- •12.7.2 Принципы построения и оформления таблицы контрольных измерений готовых изделий
- •13. Характеристика систем автоматизированной подготовки производства одежды (сапр)
- •13.1 Общая характеристика промышленной сапр одежды
- •13.2 Автоматизация расчета и построения базовых конструкций одежды
- •Заключение
- •Литература
Подрезы и драпировки
Подрезы обычно связны со сборками, складками, драпировками на одном из участков детали (рукава, переда, спинки, юбки или брюк). Очень эффектны подрезы под грудью или около нее.
|
|
|
Рисунок 10. 25 – Примеры расположения подрезов на переде и на рукаве |
||
|
|
|
Рисунок 10. 26 – Примеры оформления драпировок и подрезов рукава |
Линии подреза, как правило, проходят под или над выпуклыми контурами фигуры, не проходя и не доходя до концов вытачек. Открываясь во второй линии подреза, отсеченная их часть оформляются в виде сборок или защипов, направленных на выпуклость. Если раствор открывшейся вытачки оказывается недостаточным, его дополнительно увеличивают коническим расширением. Окончательные контуры оформляются плавными кривыми линиями. При сложных вариантах конструктивного моделирования окончательные контуры деталей могут определяться муляжным способом после закладывания проектируемых складок, драпировок и т.д.
Драпировки в виде мягких свободно лежащих незаутюженных и нестачанных складок получают коническим (трубчатые, лучевые или радиальные) и параллельно-коническим расширением (каскадные, пазушные). На рисунках 10.27 и 10.28 приведены некоторые варианты драпировок на различных деталях конструкции. Драпировки могут быть как симметричными, так и несимметричными, на основных или декоративных деталях различных отделок, по своей форме образуя трубчатые, каскадные, лучевые , пазушные поверхности. Наиболее выразительными являются асимметричные драпировки, они выполняются на детали вразворот.
При разработке деталей с драпировкой в нее сначала переводятся растворы всех вытачек, затем намечают линии и направление разрезов с последующей раздвижкой на проектируемую величину конического расширения. Для улучшения драпировочных свойств рекомендуется раскрой деталей по «косой нити».
|
|
Рисунок 10. 27 – Примеры оформления деталей при сложных драпировках рукава
|
Для оформления среза детали, от которого проектируется сложная драпировка, необходимо выполнить макет этой детали, заложив запроектированные драпировки-складки. Затем линию среза уточняют по шаблону исходной детали. Можно также использовать прием оформления срезов в зависимости от направления закладывания складок (по аналогии с оформлением срезов деталей с вытачками в зависимости от направления их заутюживания.
а |
б |
в |
|
Рисунок 10.28 – Проектирование драпировок: а – по юбке; б- симметричной по переду; б– несимметричной по переду
|
11 Дефекты конструкции и методы их устранения
11.1 Порядок подготовки и проведения примерок для уточнения конструкции изделия на фигуре человека
Высокое качество изделий по индивидуальным заказам обеспечивается прежде всего своевременным выявлением и устранением их недостатков (дефектов) в процессе примерок.
Одежда изготавливается с одной или двумя примерками в зависимости от сложности фасона, индивидуальных особенностей заказчицы и квалификации закройщика. При этом задача закройщика состоит в том, чтобы помочь выбрать фасон изделия с учетом индивидуальных особенностей заказчицы, направления моды и свойств материалов.
Необходимость примерок вызвана и используемыми в практической работе при разработке первичной конструкции изделия расчетно-графическими методами, которые являются приближенными методами конструирования.
При проведении примерок изделий обращают внимание на три основных момента:
уточнение посадки изделия на фигуре;
уточнение формы и пропорций изделия с учетом индивидуальных особенностей фигуры;
уточнение размеров, формы и положения отделочных деталей в изделии.
Аналогично индивидуальному производству примерки проводят и при проектировании новых моделей для массового производства. Отличие только в том, что примерки и уточнение конструкции производят на типовую фигуру базового размера или на манекен.
Все дефекты, возникающие в процессе разработки конструкции и изготовления изделий, делят на три группы: конструктивные, технологические и дефекты моделирования. В данном пособии рассмотрены только конструктивные дефекты, не связанные с ошибками моделирования.
Выделяют следующие стадии работы по уточнению конструкций:
Подготовка изделия к первой примерке.
Проведение первой примерки.
Внесение изменений в изделие по результатам первой примерки.
Проведение второй примерки.
Окончательное изготовление изделия на индивидуальную фигуру или образца модели на типовую фигуру.
Несмотря на то, что для различных видов изделий и покроев предусматривается различная последовательность действий при примерках изделий, можно выделить общие рекомендации по их проведению.
В случае изготовления изделий с одной примеркой необходимо особенно точно и тщательно провести раскрой, примерку и правильно выполнить уточненную обмелку.
Перед раскроем ткань проглаживают, а при необходимости декатируют (смачивают или увлажняют и сушат).
Изделие раскраивают по изготовленным шаблонам деталей данной модели и без них, непосредственно строя детали на ткани. При этом строго соблюдают направление нитей основы, направление ворса, условие совмещения рисунка и, если необходимо, симметричность.
К контурам срезов деталей при их раскрое дают припуски по ширине и длине для уточнения (по срезам спинки, боковым швам, горловине, пройме, низу). В таблице 11.1 приведены величины припусков к деталям одежды для уточнения моделей при примерке на фигуре заказчицы.
Таблица 11.1 – Запасы для уточнения моделей одежды на фигуре заказчицы
Детали кроя |
Срезы |
Припуски для различных изделий, см |
||||||
Пальто, жакет |
Пальто реглан |
Пальто кимоно |
Цельнокроеные с ластовицей |
Платье, блузка |
Отрезные по талии |
Брюки |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Спинка |
Горловина |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
1,0 |
1,5 |
|
|
Пройма |
2,0 |
3,0 |
3,0 |
1,0 |
1,5 |
|
|
|
Средний |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
1,0 |
|
|
|
|
Талии |
|
|
|
|
|
2,5 |
|
|
Плечевой |
3,0 |
|
3,0 |
1,0 |
1,5 |
|
|
|
Верхняя часть проймы |
2,0 |
|
|
2,0 |
1,5 |
1,5 |
|
|
Полочка |
Пройма в максимальной выемке |
1,0 |
|
|
3,0 |
1,1 |
1,0 |
|
Горловина вверху |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
1,5 |
1,5 |
|
|
Горловина в точке уступа |
2,0 |
1,0 |
1,0 |
|
|
1,5 |
|
|
Боковой |
2,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
1,5 |
|
|
Нижняя (передняя) часть рукава |
Окат внизу |
3,0 |
|
|
|
|
|
|
Локтевой (верхний) |
3,0 |
2,0 |
|
|
|
|
|
|
Верхняя (локтевая) часть рукава |
По окату вверху с переходом на нет |
|
2,0 |
|
|
|
|
|
Задняя часть брюк |
Средний Шаговый |
|
|
|
|
|
|
3,0 3,0 |
На деталях копировальными стежками наносят линии: полузаноса, сгиба лацкана, вытачек, карманов, складок, петель, подгиба низа изделия и рукава и др.
Кроме того, для платья, неотрезного по линии талии, с рельефами проектируют запасы к спинке и полочке по шву соединения их с боковой частью 1,5 см, по боковым срезам отрезных бочков и пройме - по 1,5 см, по плечевому срезу полочки и спинки также по 1,5 см.
К примерке должны быть выполнены следующие операции:
вытачки и рельефы на полочке стачивают, а на спинке сметывают и заметывают в сторону боковых срезов;
средний шов спинки стачивают, боковые, плечевые и другие швы членений сметывают и заметывают в сторону спинки;
лацканы соединяют с прокладками, иногда полностью обрабатывают боковые карманы и борта;
в горловину вметывают нижний воротник или его прокладку во избежание растяжения;
в рукаве передние срезы стачивают и разутюживают, локтевые срезы только сметывают и заметывают в сторону верхней части рукава;
вметывают правый рукав в пройму; если необходимо, приметывают плечевые накладки;
низ изделия и рукава заметывают.
Для изделий с утепленными прокладками примерку делают на специально заготовленную утепляющую прокладку.
В изделиях, подготовленных к примерке, должны быть проложены сметочные строчки по середине спинки и переда, линии полузаноса, уровням груди и талии.
В юбках к верхнему срезу приметывают корсажную тесьму или пояс.
Если изделие изготавливается с двумя примерками, то к первой примерке допускается меньшая степень его готовности. В частности:
вытачки и рельефы на полочке (переде), а также средний срез спинки только сметывают и заметывают;
лацканы не соединяют с прокладкой, а боковые карманы и борта не обрабатывают;
в горловину вметывают прокладку воротника или нижний воротник.
Образец надевают на фигуру заказчицы, расправляют и закрепляют борта булавками, совмещая линии полузаноса.
Сначала проверяют соответствие изделия заданному силуэту и основным размерам (длине и ширине). Далее проверяют длину и ширину рукава и его положение в пройме. Обмеляют пройму и рукав отделяют от проймы.
Проверяют положение воротника в горловине, сгибов лацканов, баланс изделия. Для проверки баланса булавки из борта временно удаляют. Правильность баланса определяется по отвесности положения бортов и боковых срезов, прилеганию спинки в нижней части. При уточнении конструкции боковые и плечевые швы распарывают, детали располагают на фигуре без напряжения и срезы скрепляют булавками. Плечевые срезы скрепляют от горловины, а боковые - от высшей точки или от линии талии. От линии талии боковые швы скрепляют в изделиях прилегающего силуэта.
Если припуски на плечевые швы оказались малы для исправления недостатков и неправильно определены прибавки на свободное облегание к длине спинки до талии (особенно при наличии большой кривизны спинки и выпуклости лопаток), баланс уточняют путем смещения спинки и переда по боковому шву.
В изделиях прилегающего силуэта дополнительно уточняют ширину изделия по линии талии и низа, горизонтальность и правильное расположение линии талии в соответствии с пропорциями фигуры.
Далее уточняют длину изделия, проверяют расположение петель, вытачек, карманов, рельефных швов, кокеток. Уточняют направление и длину вытачек. Места уточнений отмечают меловыми знаками на одной стороне изделия (левой - у мужчин и правой - у женщин). Это обусловлено тем, что в мужских изделиях при носке сверху расположен левый борт, а в женских - правый.
Наколку боковых, плечевых швов и швов рельефов можно производить накладным швом или с расположением припусков на шов с лицевой стороны; булавки накалывают поперек шва. Это позволяет правильно сосредоточить посадку в необходимом месте и обеспечивает правильное направление шва. Необходимо проверить местоположение плечевого шва относительно спинки и переда изделия. Иногда даже в правильно сбалансированном изделии требуется уточнение вершины проймы из-за неточно снятого измерения Впк. В этом случае плечевой шов распарывают по всей длине, выпуская запасы или забрав излишки ткани, сохраняя правильное направление шва от проймы к горловине.
На фигурах, имеющих резкие отклонения от условно-пропорциональных, а также в случае несимметричности сторон фигуры (одно плечо выше другого, разный уровень бедер и др.), следует производить уточнение каждой стороны изделия отдельно.
Если изменяют только направление рельефов без изменения растворов перенесенных в них вытачек, то новое положение целесообразно отметить мелом, не распарывая сметанных швов рельефов.
Если плечевые швы перекалывались, то, прежде чем найти форму воротника, уточняют вырез горловины. Воротник прикалывают по линии выреза горловины, уточняют его форму, высоту стойки, степень отставания или прилегания к шее.
В моделях, у которых воротники обрабатывают одновременно с бортами (подборт цельнокроеный с воротником), по краю борта только прокладывают кромку.
После первой примерки из изделия удаляют все нитки сметывания. Детали проутюживают, складывают изнаночной стороной внутрь, располагают на столе вверх той стороной, на которой нанесены меловые знаки. Все изменения переносят на симметричные детали копировальными строчками.
Последним этапом проведения примерки является определение размеров, местоположения и формы отделочных деталей и карманов; уточняют местоположение петель.
После примерки изделие снимают с фигуры, уточняют меловые знаки. По уточненным линиям правой стороны изделия вдоль булавок проводят четкие меловые линии или прокладывают нитки сметочными стежками по всем измененным линиям. Детали проутюживают, удаляя ненужные стежки и булавки. Симметричные детали скалывают лицевой стороной вверх и окончательно намеляют, а затем переносят копировальными стежками" все изменения на симметричные детали.
Если при намелке спинки и переда изменились ширина и глубина проймы, то детали рукава уточняют. По ширине рукав изменяют за счет перемещения локтевых срезов частей рукава. При этом если рукав одношовный, то при намелке от вершины переднего среза откладывают необходимую ширину рукава, затем обмеляют локтевой срез и нижнюю часть оката до задней надсечки, намечая и ее.
В двухшовном рукаве верхнюю часть рукава расширяют со стороны локтевого среза на 0,6 см, нижнюю часть - на 0,4 см на каждый сантиметр расширения проймы.
При изменении глубины проймы переда и спинки проверяют правильность соотношения высоты оката и глубины проймы. Для этого измеряют расстояние от вершины плечевого среза до линии глубины проймы на спинке и переде по прямой, складывают эти величины, делят пополам и вычитают 2,5 - 3,0 см. Полученная величина должна быть примерно равна высоте оката.
Далее выкраивают верхний и нижний воротники, подборта, отделочные клапаны, накладные карманы, манжеты, хлястики и другие детали по модели.
Уточненный и обмеленный крой вместе с подкроенными деталями закройщик передает в пошивочную бригаду для окончательного изготовления изделия с одной примеркой или для подготовки ко второй примерке.
Ко второй примерке готовят следующее:
по всем меловым линиям, нанесенным закройщиком после первой примерки, прокладывают копировальные стежки;
полностью обрабатывают вытачки, рельефы, складки, кокетки, средний шов спинки, карманы, нижний воротник и рукава:
борта обрабатывают до отделочной строчки;
боковые и плечевые швы сметывают и заметывают в сторону спинки;
низ заметывают;
в горловину вметывают нижний воротник;
в проймы вметывают рукава;
приметывают плечевые накладки.
Низ и боковые швы могут быть обработаны.
Процессы первой и второй примерок аналогичны. При этом во время второй примерки закройщик окончательно уточняет изделие на фигуре заказчицы.
Последовательность проведения второй примерки:
изделие надевают на заказчицу, тщательно расправляют, закатывают по линии полузаноса и вносят необходимые уточнения;
уточняют посадку изделия на фигуре заказчицы, длину изделия, расположение плечевых и боковых швов, среднего шва спинки, шлицы, расположение отделочных деталей и других линий;
уточняют длину рукава и правильность вметывания рукава в пройму и воротника в горловину.
Неточности, выявленные в процессе второй примерки, устраняют описанными ниже способами.