- •От авторов
- •Требования к женской одежде
- •2 О развитии форм и конструкций одежды
- •3 Исходные данные для конструирования женской одежды
- •3.1 Общие сведения о телосложении женских фигур
- •3.1.1 Характеристика внешней формы тела женщин
- •3.1.2. Характеристика морфологических признаков, определяющих внешнюю форму тела женщины
- •3.1.3 Разновидности типов телосложения полных женщин
- •Размерная характеристика фигур женщин для целей конструирования одежды
- •3.3 Размерные стандарты на типовые фигуры женщин
- •Характеристика внешнего образа индивидуального потребителя
- •3.4 Прибавки и припуски в одежде
- •3.5 Внешняя форма и конструкция женской одежды
- •4 Характеристика методов конструирования одежды
- •4.1 Этапы развития и классификация методов конструирования одежды
- •4.2 Метод конструирования одежды муляжированием
- •4.3 Расчетно-графические методы конструирования одежды
- •Характеристика единого метода конструирования одежды
- •5 Конструирование женской легкой одежды
- •Исходные данные для расчета конструкций одежды
- •Предварительный расчет конструкций женской одежды
- •5.3 Характеристика ассортимента и конструкций женской легкой (однослойной) одежды
- •5.3.1 Общие сведения
- •5.3.2 Характеристика конструктивных решений и выбор прибавок для женской легкой одежды
- •5.3.3 Построение чертежа основы конструкции женской легкой одежды
- •5.3.4 Построение втачного рукава
- •6 Конструирование женской верхней одежды
- •Характеристика ассортимента и конструкций женской верхней одежды
- •Расчеты чертежа основы конструкции женской верхней одежды
- •6.3 Особенности конструирования женской плечевой одежды на фигуры с отклонениями от типовых
- •6.3.1 Особенности конструирования одежды на полные типовые фигуры женщин
- •6.3.2 Особенности конструирования одежды на фигуры женщин с преимущественным жировым отложением на отдельных участках
- •7 Построение различных видов воротников
- •7.1 Общие сведения о видах и конструкциях воротников
- •7.2 Плосколежащие воротники
- •7.3 Стояче-отложные воротники
- •7.4 Воротники на углубленной горловине
- •7.5 Воротники-стойки
- •7.6 Воротники сорочечного типа
- •7.7 Воротники пиджачного типа
- •7.8 Воротники шаль и апаш
- •7.9 Воротники фантази
- •7.10 Построение чертежей капюшонов
- •7.11 Построение чертежей деталей для отделки горловины изделий
- •8 Конструирование женских поясных изделий
- •8.1 Характеристика ассортимента и конструкций поясных изделий
- •Расчет и построение конструкции прямой юбки
- •8.3 Построение конструкции прямых юбок со складками и шлицами
- •8.4 Расчет и построение конструкции юбки конической формы
- •8.5 Построение конструкции юбки из клиньев
- •Построение прямой юбки в одностороннюю складку
- •Учет индивидуальных особенностей фигур при конструировании юбок
- •Расчет и построение конструкций женских брюк
- •Построение чертежа конструкции брюк бриджи
- •Построение чертежа конструкции брюк гольф
- •Проектирование юбок-брюк
- •Преобразование типовой конструкции брюк с учетом индивидуальных особенностей фигуры
- •9.1.2 Расчет и построение чертежей конструкций изделий приталенного силуэта
- •9.2 Построение и оформление чертежей конструкций изделий различных вариантов втачного рукава
- •9.2.1 Общие положения
- •9.2.2 Конструирование изделий с втачным рукавом рубашечного типа
- •9.2.3 Конструктивное решение изделий с квадратной проймой
- •9.3 Конструирование изделий покроя реглан
- •9.4 Конструирование изделий покроя полуреглан
- •9.5. Конструирование изделий покроя реглан на углубленной пройме
- •9.6 Конструирование изделий цельнокроеными рукавами
- •9.6.1 Цельнокроеный рукав мягкой формы
- •9.6.2 Короткий цельнокроеный рукав с прямоугольной ластовицей
- •9.6.3 Короткий цельнокроеный рукав с подрезной ластовицей
- •9.6.4 Цельнокроеный рукав с ромбовидной ластовицей
- •9.6.5 Цельнокроеный рукав с нижней частью рукава, переходящей
- •9.6.6 Цельнокроеный рукав с отрезным бочком, переходящим в
- •9.7 Конструирование изделий комбинированного покроя
- •10 Методы разработки конструкций новых моделей одежды с использованием базовых основ (конструктивное моделирование)
- •10.1 Характеристика процесса конструктивного моделирования
- •10.2 Приемы конструктивного моделирования женской одежды без изменения силуэтной основы чертежа
- •10.2.1 Перенос вытачек
- •10.2.2 Дополнительные членения деталей (проектирование рельефов, кокеток)
- •10.2.3 Проектирование складок
- •10.2.4 Оформление застежек
- •10.2.5 Построение чертежа лацкана и борта
- •10.3 Приемы конструктивного моделирования с изменением силуэтной основы чертежа
- •10.3.1 Параллельное и коническое расширение деталей
- •Подрезы и драпировки
- •11 Дефекты конструкции и методы их устранения
- •11.1 Порядок подготовки и проведения примерок для уточнения конструкции изделия на фигуре человека
- •Классификация и характеристика дефектов в женской одежде
- •11.2.1 Дефекты, вызванные неточностями воспроизведения силуэтной формы изделия
- •Дефекты плечевой одежды
- •Дефекты одежды на фигуре при движении
- •Дефекты юбок и брюк и способы их устранения
- •12 Конструкторская подготовка массового производства одежды
- •12.1 Характеристика конструкторской подготовки массового производства женской одежды
- •12.2 Разработка чертежей лекал-оригиналов основных деталей конструкции одежды
- •12.2.1 Исходные данные и этапы получения лекал-оригиналов
- •12.2.2 Учет технологических припусков при построении чертежей лекал основных деталей одежды
- •12.2.3 Последовательность построения и оформление лекал-оригиналов
- •12.3 Принципы построения и оформления лекал производных деталей из основной ткани
- •12.3.1 Построение детали подборта
- •12.3.2 Построение и оформление лекал производных деталей узлов воротника и кармана
- •Принципы построения и оформления лекал подкладки
- •4.1 Принципы построения и оформления лекал прокладок в детали и узлы одежды
- •12.5 Принципы построения и оформления вспомогательных лекал
- •12.6 Принципы градации лекал деталей одежды
- •12.6.1 Сущность процесса градации лекал
- •12.6.2 Сравнительная характеристика методов градации лекал деталей одежды
- •12.7 Содержание текстовой части технической документации на новую модель одежды
- •12.7.1 Характеристика форм технического описания на новую модель одежды
- •12.7.2 Принципы построения и оформления таблицы контрольных измерений готовых изделий
- •13. Характеристика систем автоматизированной подготовки производства одежды (сапр)
- •13.1 Общая характеристика промышленной сапр одежды
- •13.2 Автоматизация расчета и построения базовых конструкций одежды
- •Заключение
- •Литература
9.2.3 Конструктивное решение изделий с квадратной проймой
Покрой с квадратной проймой в изделиях с рукавами рубашечного типа характерен оформлением нижней ее части ломаными линиями. Применим в изделиях различного характера – от спортивных до нарядных.
Особенности этого покроя заключаются в следующем:
объем изделия может и не сопровождаться увеличением Пг;
плечевые линии по длине могут быть как естественными, укороченными, так и увеличенными; с переводом их в сторону переда или без него;
с укороченными плечевыми линиями окат может быть со сборкой (складочками) или с верхним швом;
глубина проймы – от естественной до углубленной, но не глубокой;
наполненность оката рукава – различная.
Одним из основных требований к оформлению проймы является четкость формы, которая достигается спрямлением контура проймы и оформлением ее углов в нижней части. Для этого при построении ее конструкции необходимо учесть следующее (рисунок 9.7):
• отведение проймы от вертикалей в чертеже конструкции должно быть не более: Г4Г41'= Г11Г11' = 0,75 ÷ 1,0 см;
• для одежды спортивного типа характерно удлинение плечевых линий на 2,0 ÷ 4,0 см, а в отдельных случаях до 6,0 см, с переводом их в сторону переда или без него.
|
|
Рисунок 9.7 – Чертеж конструкции рубашечного покроя с квадратной проймой |
Построение рукава для изделий с квадратной проймой заключается в следующем:
• длина оката соизмеряется лишь с вертикальными участками проймы от П11'до точки Г11' на спинке и от точки П'51 до точки Г'41 на переде:
RО2Р2 = П11' Г11' спинки
RО2Р1 = П51' Г41'переда;
• в нижний (горизонтальный) участок проймы втачивают рукав по передней и локтевой линиям на соответствующее ширине проймы расстояние до точки Р1 и Р2;
P1P1'' = Р2Р2''= Г11'Г2' = Г41'Г2' (с чертежа изделия);
• Вок = 8,0÷10,0 см;
• предусматривают оттяжку по передней Р1''М1 и локтевой Р2''М2 нижним линиям рукава (на чертеже пунктирная линия), а также в нижней части оката рукава
Для обеспечения более свободного движения руки в изделиях спортивного характера применяют крой рубашечного рукава с квадратной проймой и удлиненной нижней линией (рисунок 9.7, сплошная линия). Для ее построения из точек Р3 и 1 на дугах радиусами
R1= Р3 Р2 = Р3 Р2'
R2= 1Р1 = 1Р1'
переднюю и локтевую линию рукава удлиняют на 1,0 ÷ 2,0 см:
Р1Р1' = Р2Р2' = 1,0÷2,0см вверх по дуге.
Прямолинейные участки рукава по передней и локтевой линиям соответствуют ширине горизонтальных участков проймы.
9.3 Конструирование изделий покроя реглан
Особенностью покроя реглан является не замкнутая, как у втачного рукава, линия проймы. Начинаясь в классическом варианте у горловины, она идет к нижним частям проймы, а продолжением рукавов вверху является плечевая часть переда и спинки.
Конструкции одежды этого покроя позволяют создавать мягкую, округлую линию плеча, зрительно уменьшая (в основном) их ширину. По объему они могут быть от умеренных до очень больших. Форма плечевого пояса (рисунок 9.8) определяется оформлением верхних линий рукава и может быть округло-покатой, окорокообразной, седловидной и т.д. с различным наклоном, формой и длиной в плечевой области. По ширине внизу они могут быть зауженными (с вытачкой на локоть или без нее), расширенными или прямыми, с различным оформлением по низу рукава.
Различная отвесность рукава позволяет создать как четкую строгую форму, так и пологую, совпадающую с направлением плечевых линий. Соответственно высота оката рукава при этом от максимальной, как у втачного рукава, уменьшается до минимальной (почти нулевой). Возможность оттяжки по верхней линии передней части рукава в плечевой области в случае раскроя рукавов по «косой нити» придает рукаву дополнительную отвесную направленность. Уменьшение отвесности рукава обеспечивается увеличением ширины его оката.
Рисунок 9.8 – Варианты формы плечевого пояса с рукавами покроя
реглан
По характеру кривизны видимой части линия проймы может быть выпуклой, вогнутой, прямой, в виде погона и т.д. Традиционно по расположению и форме линии соединения рукава с изделием выделяют следующие варианты покроя (рисунок 9.9):
классический (типовой) реглан;
нулевой реглан;
полуреглан;
реглан – погон;
реглан – фантази;
реглан – кокетка (арочный).
а б в г д е
Рисунок 9.9 – Варианты покроя реглан по форме линии проймы
По глубине линия проймы может быть завышенной, заниженной (углубленной), может занимать любое промежуточное положение. По форме в нижней части – овальной, щелевидной, при желании даже квадратной.
По количеству швов рукава реглан чаще проектируются двухшовными (с верхним и нижним швами), реже трехшовными. Рукава с одним нижним швом могут быть с вытачкой или складками по плечевой линии от горловины или от линии оката.
Конструкцию покроя реглан можно получить 3 методами: методом шаблона, методом наколки, расчётно-графическим методом.
Сущность метода шаблонов состоит в том, что на лекала переда и спинки наносят линию проймы реглана (рисунок 9.10). Верхние части деталей переда и спинки, расположенные выше этой линии, отсекают и пристраивают к локтевой и передней частям втачного рукава, совмещая надсечки. Вершины оката частей рукава совмещают с плечевыми точками проймы спинки и переда.
Рисунок 9.10 – Построение конструкции покроя реглан методом шаблона
Допускается пристраивать переднюю и локтевую части рукава опорным участкам переда и спинки (подробно описано в литературе [ журнал «Ателье»]). Сложностью этого способа является умелая подготовка шаблона рукава соответствующим способом.
Для выполнения наколки ткани необходимо наличие исходной формы фигуры человека или манекена, большого количества материала и навыков выполнения достаточно трудоемкой работы.
Независимо от выбранного способа получения конструкции данного покроя, необходимо учесть некоторые особенности. В связи с тем, что данный покрой несколько ограничивает свободу движения рук, возможно увеличение объема всего изделия и ширины рукава на 2-4см по сравнению с конструкцией с втачным рукавом того же силуэта. Прибавка на свободу проймы (Пспр) увеличиваются на 1,0 - 2,0 см. Распределение Пг по участкам конструкции для изделий покроя реглан составляет:
к спинке (0,3 ÷ 0,4) Пг;
к пройме (0,6 ÷ 0,3) Пг;
к переду (0÷0,2 Пг.
Направление и форму линии проймы можно изменять в зависимости от ширины передней и задней частей рукава по горловине спинки и переда. Учитывается также положение точки касания проймы вертикалей, определяющих ширину спинки и переда.
Расчетно-графический метод построения конструкции изделий с рукавом реглан включает несколько построение проймы переда, спинки, и деталей передней и задней частей рукава.
Построение линии реглана спинки. Нагрудную вытачку из плечевой линии переводят в горловину на расстояние примерно 5,0 - 6,0 см от высшей точки горловины:
А4А41 = 6,0 см (рисунок 9.11).
Ширина передней части рукава на горловине переда колеблется от 0 до 7,0 см, т.е. А9А91 = 0 ÷ 7,0 см. Обычно для классического варианта принимают 2,0÷4,0 см.
Точку А91 соединяют прямой линией с точкой П6. Отрезок A91П6 делят пополам и ставят точку 3. Влево от нее проводят перпендикуляр и откладывают отрезок 3 - 4 по модели:
- от 0.5÷1см. в классическом реглане
- до реглана – кокетка, «погона», «фантазийного».
Линия проймы переда – плавная кривая через точки A91, 4, П6, 2, Г2.
Во избежание образования наклонных складок от возможного растяжения «косых» участков проймы спинки и для сохранения равновесия средней и боковых ее частей выполняют повышение плечевой линии и горловины спинки (рисунок 9.11). Это обеспечивает лучшее облегание по спинке в области лопаток.
А2А'2 = а – по перпендикуляру к плечевой линии, где
а = 0÷0.7см – для легкой одежды, а = 0.7÷1.5см – для верхней одежды.
П1П11 = 1.5а – по перпендикуляру к плечевой линии;
АА' = 0,5 а.
Рисунок 9.11 – Построение проймы переда и спинки покроя реглан «классический» |
Чаще плечевая линия проектируется без плечевой вытачки, но если вытачка присутствует, при построении рукава ее переводят в горловину от начала линии проймы спинки: А2'А21 = (0 ÷ 5,0) см., для классического варианта – 2,0÷4,0 см. Из точки А21 вниз касательно к линии проймы проводят прямую линию, которая пересекается с вертикалью аГ1 в точке П31. Отрезок А21П31 делят пополам, ставят точку 5. Вправо от нее проводят перпендикуляр и откладывают 5 - 6 по модели: - от 0.5÷1см. в классическом реглане - до реглана – кокетка, «погона», «фантазийного». |
Линия проймы спинки – плавная кривая через точки А21, 6, П31,1, Г2.
Построение чертежа конструкции рукава реглан. Конструкцию рукава строят непосредственно на чертеже изделия. Форма рукава определяется шириной и высотой оката.
Высоту оката рукава реглан Вок р = O1 O2 определяют как и во втачном рукаве, соединив точки П1' и П5.
Максимальная Вокр =O1O2 = ОО1 - (2,5 ÷ 1,5) см (2,5 см - для размеров 88 – 92; 2,0 см для размеров 96 – 104; 1,5 см для размеров 108 и более).
В расчетах используют ширину рукава: желаемую: Шрукр= Оп + Поп, где Поп для реглана обычно больше, чем для втачного рукава, на 1,0 ÷ 2,0 см.
Ширину передней части рукава вверху Ш пчр определяют по формуле
Шпчр =0,5 (Оп + Поп) - (1,0÷1,5) см.
Ширину задней (локтевой) части рукава вверху Ш зчр:
Шзчр =0,5 (Оп + Поп) + (1,0÷1,5) см
Возможно определить расчетную минимальную ширину рукава
Шрукр = Вокр +(2÷3)см. С учетом этой величины ширины передней и задней частей рукава составляют Ш пчр = Шрук р - (1,0÷1,5) см, Ш зчр = Шрук р + (1,0÷1,5) см.
В случае раскроя рукавов по «косой нити» появляется возможность придания рукаву дополнительной отвесности и развороту вперед за счет оттяжки верхней линии передней части рукава в плечевой области.
При этом Вок зчр= Вок р +(0÷1,0см – оттяжка)
Если рукава кроятся с сохранением долевой нити вдоль верхних линий рукавов, выполнение оттяжки в плечевой области передней части рукава становится невозможным.
Ширину рукава реглан и его частей внизу можно рассчитать по формулам: Шрук н р= Озап+ПОзап; Ш пчр н = Шрук н р - (0,5÷1,0) см.; Ш зчр н = Шрук н р + (0,5÷1,0) см.
Рисунок 9.12 – Чертеж конструкции передней части рукава реглан |
Ширины частей рукава также можно рассчитать в зависимости от рассчитанной минимальной Шрукр по формулам: Ш пчр н = 0,75Шпчр; Ш зчр н = 0,75 Шзчр Передняя часть рукава реглан (рисунок 9.12). Построение рукавов реглан начинают именно с передней части, как исходной и наиболее проблемной детали. На направляющей линии А9П6 продолженной вниз откладывают глубину проймы: П6 Г4 = П6О3. Из точки П5 проводят дугу радиусом, равным высоте оката Вокр (из расчетов выше). Из точки 03 проводят касательную к этой дуге, получают линию ширины рукава под проймой. |
Из точки A91 проводят дугу радиусом A91 П6. На ней откладывают П6П61 = (1,0 - 1,5) см - «папоротка» передней части рукава для обеспечения свободы движения рукава.
Из точки П61 радиусом, равным П6Г2, делают засечку на линии ширины рукава под проймой и ставят точку Р1
R П61Р1 = R П6Г2.
На линии ширины рукава от Р1 откладывают (первый или второй вариант из расчетов выше)Р1О11= Ш пчр
Из точки О11 вверх и вниз проводят перпендикуляр к линии ширины рукава Р1О11, на нем от точки П5 откладывают длину рукава:
П5М0=Друк.
О11М0 = Друк - Вок;
Определяют уровень линии локтя - точку Л21:
П5Л21 = 0,5П5М0 + 3,0 см
Из точек Мо и Л21 проводят перпендикуляры вправо.
Находят линию переднего переката: О11Рп = 0,5 О11P1.
Из точки Рп вниз проводят перпендикуляр к линии О11P1. На пересечении его с линией локтя ставят точку Л, а с линией низа - точку М.
ЛЛ1 влево = (0,5÷1,0) см - прогиб переднего переката по линии локтя.
Линию переднего переката проводят через точки Рп, Л1 и М.
На лини локтя Л1 Л21 = Л1 Л22.
На продолженной вправо линии М0М определяют ширину рукава внизу (первый или второй вариант из расчетов выше):
ММ1 = ММ2 = 0,5 Ш пчр н,
По линии низа М1М2 прогиб вверх ММ' = (0,5 - 1,0) см – чем меньше ширина, тем прогиб больше.
Соединяя вогнутой линией точки P1 Л22 и М2 – получают нижнюю линию передней части рукава.
Линия оката рукава – плавная вогнутая кривая через точки А91,4,П61,Р1.
Верхняя линия передней части рукава – плавная выпуклая кривая через точки А9, П5, О11, Л21, М1. Форма верхней линии уточняется при проведении примерки.
Задняя (локтевая) часть рукава реглан (рисунок 9.13). Раствор плечевой вытачки переводят в линию горловины. Новое положение точек A21 и А2' обозначают А21' и А2".
На направляющей линии А2"П31 продолженной вниз откладывают глубину проймы: П3104 = П31Г1
Из точки П11 проводят дугу радиусом равным высоте оката Вок зчр: Вок зчр= Вокр=П5О11+(0÷1,0см – оттяжка при раскрое рукавов по «косой нити») (с чертежа передней части рукава, рисунок 9.10)
Из точки 04 к этой дуге проводят касательную - линию ширины задней части рукава под проймой.
Рисунок 9.13 –Чертеж конструкции задней части рукава реглан |
Из точки А21' проводят дугу радиусом А21'П31. На ней откладывают П31П32 = (1,5 - 2,0) см - «папоротка» задней части рукава для обеспечения свободы движения рукава – (П31П32 зчр П6П61 пчр). Из точки П32 радиусом, равным П31Г2, делают засечку на линии ширины рукава под проймой и ставят точку Р2 R П32Р2 = R П31Г2 На линии ширины рукава от Р2 откладывают (первый или второй вариант из расчетов выше) ширину задней части рукава вверху: Р2012 = Ш зчр |
Из точки 012 вверх и вниз проводят перпендикуляр к линии ширины рукава Р2012 и на нем откладывают длину рукава и уровень линии локтя (с чертежа переда, рисунок 9.10):
О12М0' зчр = О11М0 пчр ; О12 Л21' зчр = О11Л21 пчр
Из точек Мо' и Л21' проводят перпендикуляры влево.
Вправо по перпендикуляру из точки Мо' откладывают:
Mo'M5 зчр = М0М1 пчр.
Влево по этой же линии определяют ширину рукава внизу (первый или второй вариант из расчетов выше):
M5M4 = M4 M6 = 0,5 Ш зчр н,
Находят вершину локтевого переката: О12Рл = РлР2.
Рл M4 – прямая, на линии локтя точка Л2
Л2Л3 влево =(1,0÷1,5) см - прогиб линии локтевого переката, проходящий через точки Рл, Л3, M4
На линии локтя Л21'Л3 = Л3Л41..
Линия оката задней части рукава – плавная вогнутая кривая через точки А21',6, П32,Р2.
Соединяя выпуклой линией точки P2 Л41 и М6 – получают нижнюю линию задней части рукава.
Верхняя линия задней части рукава – плавная выпуклая кривая через точки А2", П11, О12, Л21', М5. Форма верхней линии уточняется при проведении примерки.
После построения передней и задней частей рукава необходимо проверить длину нижних и верхних линий, проставив надсечки соответствующие плечевым точкам, по линии ширины рукава вверху и по линии локтя, и проверить сопряжение контуров по линии низа.
Для контроля – уровень точки Р2 задней части рукава ниже уровня точки Р1 передней частей рукава на 2÷4 см.