
- •От авторов
- •Требования к женской одежде
- •2 О развитии форм и конструкций одежды
- •3 Исходные данные для конструирования женской одежды
- •3.1 Общие сведения о телосложении женских фигур
- •3.1.1 Характеристика внешней формы тела женщин
- •3.1.2. Характеристика морфологических признаков, определяющих внешнюю форму тела женщины
- •3.1.3 Разновидности типов телосложения полных женщин
- •Размерная характеристика фигур женщин для целей конструирования одежды
- •3.3 Размерные стандарты на типовые фигуры женщин
- •Характеристика внешнего образа индивидуального потребителя
- •3.4 Прибавки и припуски в одежде
- •3.5 Внешняя форма и конструкция женской одежды
- •4 Характеристика методов конструирования одежды
- •4.1 Этапы развития и классификация методов конструирования одежды
- •4.2 Метод конструирования одежды муляжированием
- •4.3 Расчетно-графические методы конструирования одежды
- •Характеристика единого метода конструирования одежды
- •5 Конструирование женской легкой одежды
- •Исходные данные для расчета конструкций одежды
- •Предварительный расчет конструкций женской одежды
- •5.3 Характеристика ассортимента и конструкций женской легкой (однослойной) одежды
- •5.3.1 Общие сведения
- •5.3.2 Характеристика конструктивных решений и выбор прибавок для женской легкой одежды
- •5.3.3 Построение чертежа основы конструкции женской легкой одежды
- •5.3.4 Построение втачного рукава
- •6 Конструирование женской верхней одежды
- •Характеристика ассортимента и конструкций женской верхней одежды
- •Расчеты чертежа основы конструкции женской верхней одежды
- •6.3 Особенности конструирования женской плечевой одежды на фигуры с отклонениями от типовых
- •6.3.1 Особенности конструирования одежды на полные типовые фигуры женщин
- •6.3.2 Особенности конструирования одежды на фигуры женщин с преимущественным жировым отложением на отдельных участках
- •7 Построение различных видов воротников
- •7.1 Общие сведения о видах и конструкциях воротников
- •7.2 Плосколежащие воротники
- •7.3 Стояче-отложные воротники
- •7.4 Воротники на углубленной горловине
- •7.5 Воротники-стойки
- •7.6 Воротники сорочечного типа
- •7.7 Воротники пиджачного типа
- •7.8 Воротники шаль и апаш
- •7.9 Воротники фантази
- •7.10 Построение чертежей капюшонов
- •7.11 Построение чертежей деталей для отделки горловины изделий
- •8 Конструирование женских поясных изделий
- •8.1 Характеристика ассортимента и конструкций поясных изделий
- •Расчет и построение конструкции прямой юбки
- •8.3 Построение конструкции прямых юбок со складками и шлицами
- •8.4 Расчет и построение конструкции юбки конической формы
- •8.5 Построение конструкции юбки из клиньев
- •Построение прямой юбки в одностороннюю складку
- •Учет индивидуальных особенностей фигур при конструировании юбок
- •Расчет и построение конструкций женских брюк
- •Построение чертежа конструкции брюк бриджи
- •Построение чертежа конструкции брюк гольф
- •Проектирование юбок-брюк
- •Преобразование типовой конструкции брюк с учетом индивидуальных особенностей фигуры
- •9.1.2 Расчет и построение чертежей конструкций изделий приталенного силуэта
- •9.2 Построение и оформление чертежей конструкций изделий различных вариантов втачного рукава
- •9.2.1 Общие положения
- •9.2.2 Конструирование изделий с втачным рукавом рубашечного типа
- •9.2.3 Конструктивное решение изделий с квадратной проймой
- •9.3 Конструирование изделий покроя реглан
- •9.4 Конструирование изделий покроя полуреглан
- •9.5. Конструирование изделий покроя реглан на углубленной пройме
- •9.6 Конструирование изделий цельнокроеными рукавами
- •9.6.1 Цельнокроеный рукав мягкой формы
- •9.6.2 Короткий цельнокроеный рукав с прямоугольной ластовицей
- •9.6.3 Короткий цельнокроеный рукав с подрезной ластовицей
- •9.6.4 Цельнокроеный рукав с ромбовидной ластовицей
- •9.6.5 Цельнокроеный рукав с нижней частью рукава, переходящей
- •9.6.6 Цельнокроеный рукав с отрезным бочком, переходящим в
- •9.7 Конструирование изделий комбинированного покроя
- •10 Методы разработки конструкций новых моделей одежды с использованием базовых основ (конструктивное моделирование)
- •10.1 Характеристика процесса конструктивного моделирования
- •10.2 Приемы конструктивного моделирования женской одежды без изменения силуэтной основы чертежа
- •10.2.1 Перенос вытачек
- •10.2.2 Дополнительные членения деталей (проектирование рельефов, кокеток)
- •10.2.3 Проектирование складок
- •10.2.4 Оформление застежек
- •10.2.5 Построение чертежа лацкана и борта
- •10.3 Приемы конструктивного моделирования с изменением силуэтной основы чертежа
- •10.3.1 Параллельное и коническое расширение деталей
- •Подрезы и драпировки
- •11 Дефекты конструкции и методы их устранения
- •11.1 Порядок подготовки и проведения примерок для уточнения конструкции изделия на фигуре человека
- •Классификация и характеристика дефектов в женской одежде
- •11.2.1 Дефекты, вызванные неточностями воспроизведения силуэтной формы изделия
- •Дефекты плечевой одежды
- •Дефекты одежды на фигуре при движении
- •Дефекты юбок и брюк и способы их устранения
- •12 Конструкторская подготовка массового производства одежды
- •12.1 Характеристика конструкторской подготовки массового производства женской одежды
- •12.2 Разработка чертежей лекал-оригиналов основных деталей конструкции одежды
- •12.2.1 Исходные данные и этапы получения лекал-оригиналов
- •12.2.2 Учет технологических припусков при построении чертежей лекал основных деталей одежды
- •12.2.3 Последовательность построения и оформление лекал-оригиналов
- •12.3 Принципы построения и оформления лекал производных деталей из основной ткани
- •12.3.1 Построение детали подборта
- •12.3.2 Построение и оформление лекал производных деталей узлов воротника и кармана
- •Принципы построения и оформления лекал подкладки
- •4.1 Принципы построения и оформления лекал прокладок в детали и узлы одежды
- •12.5 Принципы построения и оформления вспомогательных лекал
- •12.6 Принципы градации лекал деталей одежды
- •12.6.1 Сущность процесса градации лекал
- •12.6.2 Сравнительная характеристика методов градации лекал деталей одежды
- •12.7 Содержание текстовой части технической документации на новую модель одежды
- •12.7.1 Характеристика форм технического описания на новую модель одежды
- •12.7.2 Принципы построения и оформления таблицы контрольных измерений готовых изделий
- •13. Характеристика систем автоматизированной подготовки производства одежды (сапр)
- •13.1 Общая характеристика промышленной сапр одежды
- •13.2 Автоматизация расчета и построения базовых конструкций одежды
- •Заключение
- •Литература
4.2 Метод конструирования одежды муляжированием
Муляжный метод встречается в литературе под названиями метода муляжирования, метода наколки или макетирования; относится к приближенным методам конструирования одежды. Этот метод используют модельеры-дизайнеры при создании подиумных, эксклюзивных моделей и исторических костюмов. Возможно его применение и для разработки конструкций сложных покроев одежды или ее отдельных частей.
Размеры и форму деталей изделия получают, накалывая макетную ткань, бумагу или основной материал на манекен или фигуру. Наколка помогает получить реальное представление о форме проектируемого изделия, наметить места расположения конструктивных и декоративных линий в модели.
Существуют три способа выполнения наколки.
Первый способ - это наколка из отдельных кусков макетной ткани; размеры кусков зависят от размеров и формы деталей изделия.
Второй способ - комбинированный, т.е. используется базовая основа изделия, а при наколке изменяют форму лифа, юбки, рукава, воротника в той их части, где это требуется по модели.
При третьем способе наколки новая форма изделия (обычно более сложная) создается на основе целого куска макетной ткани или ткани, предназначенной для изготовления модели. Такая наколка выполняется, как правило, на фигуре человека и требует от исполнителя большого мастерства, опыта и знаний.
Основное требование наколки - это правильное расположение на макетной ткани нитей основы и утка, которое должно соответствовать их расположению на деталях одежды.
Для выполнения наколок необходимо предварительно подготовить макетную ткань и фигуру или манекен. Следует придерживаться определенной последовательности действий.
1. Подготовка манекена (фигуры) к муляжированию. Проверить правильность расположения швов на ткани, обтягивающей манекен, при необходимости уточнить их положение с помощью отвеса. Для выполнения наколки на фигуре манекенщицы рекомендуется использовать макет лифа из ткани длиной до бедер с намеченными конструктивными линиями груди, талии, середины спинки и лифа. Чтобы обеспечить правильность баланса изделия, манекенщица должна быть в обуви с соответствующей высотой каблука, на нее должен падать свет. Наколку выполняют на правой стороне. Изредка следует отходить и проверять те или иные линии на расстоянии.
2. Подготовка макетной ткани. Для наколки используют тонкую хлопчатобумажную ткань, бумагу или материал проектируемого изделия. Перед началом выполнения наколки обрезают кромки на ткани и вырезают кусок требуемого размера. Размер куска определяют с учетом соответствующих измерений фигуры, прибавляя к ним не менее 8,0 см. На ткань сметочными стежками, а на бумагу карандашом наносят вертикальные и горизонтальные линии. Вертикальные линии середины спинки и переда наносят, отступая 2,0 - 3,0 см от края, горизонтальную линию груди (по нити утка) - на расстоянии 25,0 - 30,0 см от верхнего среза.
Для выполнения наколки юбки выкраивают два куска ткани, ширина которых равна Сб + 5,0 см.
Для выполнения наколки рукава ткань выкраивают по длине, равной длине рукава плюс 3,0 - 5,0 см, а по ширине с учетом размерного признака Оп плюс 15,0 см. Линии намечают посередине куска и по нити утка - по линии основания оката на расстоянии 18,0 см от верхнего края.
Для выполнения наколок воротников размеры куска ткани зависят от 18 вида и размеров воротника.
3. Выполнение наколки. Рассмотрим этот этап работы на примере переда лифа (рисунок 4.1). Основной конструктивной особенностью этой детали в женской одежде является наличие нагрудной вытачки.
Наколку начинают, прикладывая ткань по линии середины переда, совмещая с ней нить основы. Распределяя ткань, следят за тем, чтобы в области плеча оставался необходимый запас на скалывание плечевых срезов, равный не менее 2,0 см. По линии середины переда закалывают три булавки: первую - на линии груди, вторую - на линии талии, третью - у горловины. При скалывании первой булавкой следят за совмещением нанесенной на ткани нити утка с линией груди. Четвертой булавкой закрепляют ткань у вершины горловины, срезая излишки ткани по линии горловины (рисунок 4.1, а).
Нагрудную вытачку намечают на расстоянии 3,0 - 4,0 см от вершины горловины. Чтобы правильно определить раствор вытачки, необходимо помнить, что нить утка должна проходить горизонтально от бокового шва до выступающей точки груди.
Определив правильно направление нити утка, ткань закрепляют пятой булавкой в области выступающей точки груди (рисунок 4.1, б). Предварительно намечают величину раствора вытачки, проверяя при этом положение 7 бокового среза на ткани. Боковой срез должен располагаться строго вертикально. После определения раствора нагрудной вытачки ее нужно направить, заколов булавками, на выступающую точку груди (рисунок 4.1, в).
При оформлении вытачек на линии талии очень важно правильно наметить боковой шов. Для этого по линии конца плечевого шва прокладывают тесьму, к концу которой привязывают небольшой груз. Тесьма, натягиваясь, дает строго вертикальное направление бокового шва (рисунок 4.1, г). Полочку временно накалывают по линии бокового шва.
После
этого намечают линию талии с помощью
булавок или тесьмы (рисунок 4.1, д).
Выше
линии талии излишек ткани закалывают
в вытачку от
линии талии до выступающей точки груди.
При этом нужно следить, чтобы нити
основы и утка до вытачки и после нее
располагались под прямым углом друг к
другу, а середина вытачки совпадала с
долевой нитью.
|
Рисунок 4.1 – Внешний вид наколки переда изделия |
4. После проверки правильности выполнения наколок спинки и переда скалывают плечевой и боковой швы, вынимая временные булавки. Излишки ткани обрезают, оставляя припуск 2,0 см; проверяют правильность положения всех вертикальных и горизонтальных линий; контролируют положение вытачек. Наиболее эстетично выглядят вытачки, находящиеся на одной вертикали (нагрудная и передняя, плечевая и задняя).
Контур линии проймы определяют по четырем точкам - линии груди и лопаток, линий плечевого и бокового швов. По намеченным точкам пройму очерчивают и срезают излишки ткани, оставив припуск 2,0 см.
Далее выравнивают общую линию низа переда и спинки. Проверяют весь лиф целиком, отойдя на расстояние. Контуры всех участков обводят карандашом.
5. Лиф снимают и уточняют наколку на столе. Ткань расправляют и проутюживают. Конструктивные линии наколки выравнивают под линейку и лекало. Перед и спинку кладут так, чтобы линии их середины были параллельны. Для получения чертежа конструкции контуры наколки переводят с помощью резца на бумагу и обводят карандашом.