Достоинства и недостатки

Однообъективные зеркальные камеры избавлены от эффекта параллакса, позволяют наглядно оценить ГРИП, боке, эффекты от применения различных светофильтров и насадок и другие параметры изображения. Определение экспозиции по схеме TTL позволяет применять автоматику для вычисления и установки выдержки затвора вне зависимости от особенностей установленного объектива.

По этим причинам большинство современных профессиональных и полупрофессиональных фотоаппаратов общего назначения построены по схеме SLR.

В то же время механизм подъёма зеркала удорожает камеру, снижает её надёжность, а также вызывает вибрацию и расфокусировку камеры в момент съёмки из-за необходимости крайне быстро перемещать массивное зеркало. В некоторых моделях для целей экономии, устранения колебаний или улучшения оперативности использовалось полупрозрачное неподвижное зеркало, однако такая схема заметно снижает светосилу оптической системы камеры.

Необходимость наличия места под поворотное зеркало вынуждает применять объективы с достаточно большим рабочим отрезком, что сужает разнообразие схем объективов для зеркальных камер.

Работа зеркального фотоаппарата более шумная (из-за хлопания зеркала, если не стоит специальный демпфер), чем у дальномерных аналогов. Это особенно важно при съёмке диких и пугливых животных и скрытной съемке.

Матовое стекло видоискателя может обеспечить хорошую яркость, либо правильную передачу ГРИП, но не оба этих качества одновременно. Поэтому осложнено фотографирование зеркальным фотоаппаратом в сумерках и в неосвещённых помещениях (особенно при фотографировании зеркалками без прыгающей диафрагмы, такими как Зенит-Е) из-за трудностей при наводке на резкость. В этом случае преимущество на стороне дальномерных фотоаппаратов со светлым видоискателем и контрастным пятном дальномера, такими как Зоркий-4 и 3, Лейки серии М, и др.

История

Первые модели зеркальных камер были представлены компанией Graflex в 1909 году. Почти полностью аналогичная современным узкоплёночным камерам «зеркалка» была выпущена в 1936 году под маркой «Kine-Exacta» германской компанией Ihagee.

Значительный вклад в популяризацию SLR внесла фирма Asahi Optical в 1952 году. До этого времени зеркальные камеры, построенные по однообъективной схеме, пользовались малой популярностью. Решающим фактором, долгое время ограничивающим популярность однообъективной зеркальной схемы, было зеркало. Его подъем и опускание производились вручную, и фотограф на продолжительное время терял изображение в видоискателе, что и делало зеркальные однообъективные камеры непопулярными. В «Asahiflex I» зеркало было механически соединено с кнопкой спуска затвора. При нажатии кнопки зеркало поднималось и удерживалось в поднятом положении. При отпускании кнопки зеркало возвращалось в исходное положение вновь открывая видоискатель. Следующим новшеством стало мгновенно возвращаемое зеркало (как в современных SLR) реализованнное в «Asahiflex II»

В 1954 году та же фирма представила широкой публике прототип (а через 3 года начала серийное производство) SLR оснащённыйпентапризмой «Asahi Pentax», которая обеспечивала прямое неперевёрнутое изображение в видоискателе.

В дальнейшем изменения касались не столько принципиальной схемы работы SLR, сколько совершенствования механизма подъёма зеркала, добавления автоматики и сервисных функций.

В СССР зеркальные камеры выпускались под марками «Зенит» «Кристалл», «Старт», «Салют», «Киев», «Алмаз» (однообъективные), «Комсомолец», «Любитель» (двухобъективные). Первая зеркальная камера появилась в 1935 году и называлась «Спорт». Фотоаппарат «Спорт» конструкции А. О. Гельгара (первоначальное название «Гельветта»), стал первой в мире однообъективной зеркалкой для съёмки на 35 мм плёнку. Камера имела металлический корпус, затвор с цельнометаллическими шторками (выдержки 1/25 — 1/500 c и «В») и заряжалась нестандартными кассетами по 50 кадров. Всего было выпущено около 20 тыс. штук.

Большинство описанных до сих пор технологий в равной степени подходит для однообъективных зеркальных цифровых фотоаппаратов, а также камер, оснащенных электронными и оптическими видоискателями. (Смотрите-ка, насколько легче различать основные типы камер по системам, которые они используют для просмотра изображений!) Принципы работы однообъективных зеркальных камер отличаются от остальных типов камер, и в данной книге большинство из них не рассматривается. Однако, если вы хотите приобрести именно зеркальный аппарат, подобный тому, что изображен на рис. 2.13, имейте в виду следующие технические отличия.

• Сменные объективы. Цифровые зеркальные однообъективные фотоаппараты позволяют менять объективы. Это дает дополнительные возможности при выборе оптики, что позволяет расширять поле зрения или снимать далеко расположенные объекты. Кроме того, некоторые объективы обладают дополнительными функциями, например возможностью стабилизации изображения и фокусировки для съемки крупным планом, что будет весьма полезно пользователю.

• Сквозная наводка через объектив. Цифровые зеркальные фотоаппараты позволяют видеть точно такое же изображение, как и то, которое воспринимается сенсором, без электронной размытости, получаемой при отображении картинки на ЖК-экране или электронном видоискателе. За счет этого такими камерами легче пользоваться при наводке, фокусировке и составлении композиции прежде, чем снять тот или иной снимок.

• Лучшее качество. В цифровых зеркальных камерах используются сенсоры большего размера, с большим количеством пикселей, что позволяет улучшить качество и уменьшить количество помех по сравнению с незеркальными фотоаппаратами с таким же (или даже большим) количеством пикселей. Так, 6-мегапиксельная зеркальная камера позволяет получить снимок лучшего качества по сравнению с 8-мегапиксельным незеркальным аппаратом только за счет лучшего датчика.

• Отсутствие предварительного просмотра изображения на ЖК-экране. Для отражения света на видоискатель в цифровых зеркальных фотоаппаратах используется зеркало. На время экспозиции это зеркало отворачивается от пути, по которому проходит свет, что позволяет ему попасть на сенсор. Это означает, что в цифровых зеркальных однообъективных фотоаппаратах нельзя воспользоваться ЖК-экраном для предварительного просмотра изображения.

Во всех остальных технологических аспектах цифровые зеркальные фотоаппараты подобны другим цифровым камерам. Они оснащены сенсорами, электронными или механическими затворами, объективами с диафрагмой для регулировки количества света, микросхемами для захвата и сохранения изображений на картах памяти, а также элементами управления, которые весьма подобны тем, что имеются на других цифровых камерах и последних пленочных зеркальных фотоаппаратах.

Объективы

Две главных характеристики объектива — это фокусное расстояние и светосила.  Фокусное расстояние взаимно переводимо в угол обзора. Чем больше угол обзора, тем больше пространства одновременно можно увидеть. Например, чтобы сфотографировать дом целиком, с одним объективом надо стать на расстоянии 10 метров от дома, а с другим — на расстоянии 50 метров. Это значит, что у первого объектива угол обзора шире, чем у второго. Соответственно фокусное расстояние у него короче — так как он позволяет стоять ближе. (Настоящее фокусное расстояние определяется не так, но это не имеет значения.) 

Существует, таким образом, простая взаимосвязь: чтобы снять одну и ту же сцену в одном и том же масштабе, для объектива с коротким фокусным расстоянием требуется короткая дистанция, а для объектива с длинным фокусным расстоянием — длинная. Если же мы поставим оба объектива на одну и ту же дистанцию, то масштаб изображения получится разный — более длинное фокусное расстояние даст более крупный масштаб.  Эти объективы называют соответственно короткофокусными или длиннофокусными. Еще проще — короткими и длинными. Это иллюстрируется и размером объективов —чем длиннее фокусное расстояние, там длиннее сам объектив.  Есть и другое название — ширики и телевики. Ширики — это широкоугольные объективы, то есть короткофокусные; телевики (от слова "теле" — расстояние) —узкоугольные, то есть длиннофокусные. Между ними расположены нормальные объективы — с нормальным фокусным расстоянием, примерно соответствующим углу обзора человеческого глаза.

Как считают фокусное расстояние

В данном случае наша цель — ничего не считать, а просто научиться понимать, на что способен объектив. Как уже говорилось выше, расстояние до снимаемой сцены — это не настоящее фокусное расстояние, а только его иллюстрация. Настоящее фокусное расстояние считается от задней линзы объектива до пленки, поэтому измеряется в миллиметрах. 

Из рисунка видно, что за объективом изображается такая же сцена, как и перед ним, только в сильно уменьшенном масштабе. Отсюда и миллиметры фокусного расстояния.  Так как существуют разные размеры кадра — от широкого формата до цифровых мыльниц, то при съемке одной и той же сцены фокусное расстояние для них получается разное. Чем больше размер кадра, тем больше получается для него фокусное расстояние— при том же самом угле обзора. 

Чтобы не путаться, принято все фокусные расстояния приводить к эквиваленту для обычного пленочного кадра. Это объективы всех пленочных камер и цифровых зеркальных камер. Вам нужно просто запомнить примерное соответствие цифр и результатов, которые они дают.  Чтобы узнать фокусное расстояние объектива, надо просто посмотреть на цифры, которые написаны на нем.  От 8 мм до 15 мм — суперширокоугольники. Еще их называют фишаями (fish-eye —рыбий глаз), так как они могут иметь угол зрения до 180 градусов и картинка из них выглядит как картинка из дверного глазка. На самом деле далеко не все широкоугольники являются фишаями — фишай это именно объектив, который имеет искажения, превращающие изображение в "пузырь". Данные объективы используются для получения специфических эффектов и в реальной жизни снимать ими довольно трудно.  От 15 до 35 мм — широкоугольники. Это объективы без ярко выраженных искажений, имеющие широкий угол обзора, позволяющий снимать обширные пейзажи или интерьер тесных помещений.  От 35 до 85 мм — нормальные. Данный диапазон близок к тому, как видит человеческий глаз (его фокусное расстояние около 50 мм). Начинается диапазон с умеренного широкого угла и заканчивается умеренным теле. Масштаб предметов и охват сцены будет соответствовать нашему восприятию реальной жизни. Эти объективы подходят для портретов людей в каком-либо жизненном пространстве, то есть не крупным планом, и для любых ситуационных съемок.  От 85 мм начинаются телевики. Диапазон умеренного и среднего теле 85-200 используют для портретов крупным планом. Наиболее распространенные телевики "в своем весе" — 200-400 мм, используются для съемок массовых мероприятий и диких животных. Супертелевики, позволяющие рассмотреть мельчайшие кратеры на Луне, имеют фокусное расстояние до 3000 мм.  Итак, вам достаточно запомнить "нормальный" диапазон 35-85. В нем объектив "видит" более или менее подобно человеческому глазу. Все, что меньше, относится к широкоугольникам, все что больше — к телевикам. И естественно, чем меньше или чем больше число, тем более экстремальный эффект будет получаться. На самом деле у разных фотографов есть разные предпочтения, поэтому границы диапазона 35-85 достаточно условны — кто-то предложит 30-90, кто-то 40-55 и т.д. Это в общем-то не важно.  Для фотоаппаратов, использующих обычную пленку, вы всегда можете ориентироваться на эти числа. В цифровых фотоаппаратах типа "мыльница" вместо пленки используется матрица очень маленького размера, сами объективы тоже гораздо меньше, поэтому фокусные расстояния могут быть указаны в другом масштабе, например 7-21 мм вместо 28-80 мм. В этих случаях их можно привести к стандарту самостоятельно (если знать размер матрицы, то нетрудно построить пропорцию по отношению к пленочному кадру), либо нужно посмотреть в описании фотоаппарата — обычно там указан пленочный эквивалент. Для цифровых зеркалок всегда используется пленочные фокусные расстояния, несмотря на то, что их матрица часто бывает меньше пленочного кадра. Это связано с тем, что один и тот же объектив можно поставить как на пленочную, так и на цифровую зеркалку.

Зум

Необходимость в разных фокусных расстояниях диктуется реалиями: часто требуется либо охватывать обширные сцены с маленького расстояния, либо показывать отдельные детали с большого расстояния, когда невозможно подойти поближе.  Частая смена объективов, однако, довольно утомительна и отнимает много времени. Поэтому и были изобретены зумы (от zoom — увеличение изображения), или объективы с переменным фокусным расстоянием. Для зумов существуют понятия "короткий конец" и "длинный конец" — это соответственно минимальное и максимальное фокусное расстояние. Фактически все, что делает зум — удлиняет или укорачивает объектив, удлиняя или укорачивая его фокусное расстояние.  На любительских фотоаппаратах принято писать зум в виде множителя — например, 5-кратный зум. Это хорошо работает для привлечения покупателей, но сама по себе эта информация ничего не обозначает. 5-кратный зум может оказаться меньше, чем 2-кратный, например. Мы всегда должны смотреть на фокусное расстояние, указанное на объективе. Для зумов оно указывается в виде пары чисел — соответственно для "короткого конца" и "длинного конца". Например, пара 28-105 мм указывает, что на "коротком конце" объектив имеет фокусное расстояние 28 мм (широкоугольник), а на "длинном конце" — 105 мм (умеренный телевик). Если мы разделим 105 на 28, то получим 3.75, или приблизительно 4-кратный зум. Теперь возьмем другой объектив, обозначенный как 120-300 мм. На коротком конце это умеренный телевик (120 мм), а на длинном — уже совсем законный телевик (300 мм). Разделив 300 на 120, получим 2.5-кратный зум. Это меньше, чем 4-кратный зум, не так ли? Но тем не менее 300 мм дает картинку в 3 раза крупнее, чем 105 мм. Следовательно, малая/большая кратность зума сама по себе ничего не означает. 28-300 и 18-200 — оба 10-кратные зумы, но кто из них увеличивает картинку сильнее? А у кого более широкий угол обзора?  Несмотря на удобство, зумы проигрывают по качеству объективам с фиксированным фокусным расстоянием (фиксам или праймам — от слова prime, "простой"). Дело в том, что за одни и те же деньги гораздо проще сделать качественный фикс, чем зум, который сложнее по устройству, содержит больше линз и всегда является техническим компромиссом. Причем чем выше кратность зума, тем хуже его качество по сравнению с фиксами или даже зумами меньшей кратности.

Светосила

Светосилой называют способность объектива пропускать свет. Какая-то часть света всегда теряется, проходя через объектив. Чем больше света проходит, тем более светосильным считается объектив.  Есть также объективы с просветлением — это ни в коем случае не следует путать со светосилой. Просветлением называется специальное покрытие на линзах, которое уменьшает паразитные отражения света между линзами и повышает контраст изображения. Просветление используется практически во всех современных объективах. Светосилу объектива измеряют понятием относительного отверстия. В общем-то все понятно — свет проходит через отверстие, и чем это отверстие больше, тем больше пройдет света. Но почему тогда отверстие называется относительным? Потому что это зависит от длины объектива. Например, возьмите прямоугольный лист бумаги и скатайте его в трубку сначала вдоль, а потом поперек. При одинаковом диаметре отверстия вы получите разную длину трубки. Более короткая трубка будет более светосильной по сравнению с длинной, потому что свету надо пройти меньшее расстояние от конца до конца и он не будет ослабевать от переотражений внутри трубки. Поэтому относительное отверстие считается как отношение длины трубки к диаметру. Значит, чтобы длинная трубка получилась такая же светосильная, как короткая, надо увеличить ее диаметр, чтобы проходило больше света. Точные формулы знать необязательно, достаточно просто считать, что отношение 1.0 (длина = диаметр) означает полное пропускание света. Отношение 2.0 означает, что длина в 2 раза больше диаметра и при этом проходит только 1/2 света. Отношение 4.0 означает, что проходит только 1/4 света и т.д. Это условные выкладки, но их вполне достаточно для понимания процесса. 

Заметьте, что чем МЕНЬШЕ отверстие или чем больше длина, тем БОЛЬШЕ получается отношение. То есть большие числа говорят о малой светосиле, и наоборот.  Светосилу объектива называют и просто "дыркой". Например, говорят "объектив с дыркой 2.8". Объективов с дыркой 1.0 (то есть абсолютно светосильных) в реальности не существует, единственная модель от фирмы Canon стоила бешеных денег и больше не выпускается.  Несмотря на то, что светосила есть у всех объективов, есть класс объективов с повышенной светосилой, которые так и называются — светосильные. Самые светосильные объективы — это дырки 1.2 (редко и очень дорого) или 1.4. Более распространены 1.8 и 2.8. Объектив с отношением более 2.8 светосильным уже не считается.  Хотя есть и исключения. Например, супертелеобъективы (от 500 мм) очень длинные, соответственно для них очень трудно добиться низкого отношения длины к диаметру —придется делать линзы очень большого диаметра, а это очень дорого и будет весить много килограмм. Дырка 5.6 для них — вполне хорошее значение светосилы.  Помимо собственно дырки, в объектив либо в саму камеру встроен специальный механизм — диафрагма, позволяющий регулировать ширину дырки. Естественно, диафрагма может только сделать ее меньше, но не больше, чем она есть изначально. Часто диафрагму и относительное отверстие считают одним и тем же. Например говорят, "объектив с диафрагмой 2.8" — это то же самое что "объектив со светосилой 2.8" или "объектив с дыркой 2.8". Однако отличие диафрагмы именно в том, что она суть механизм, регулирующий дырку. С помощью диафрагмы можно из дырки 2.8 сделать дырку 5.6 или даже 44 (помните, что чем больше число — тем меньше дырка). Для чего это надо? В фотографии важно контролировать количество света, попадающего на пленку или матрицу, и диафрагма — одно из средств контроля. Кроме того, с помощью диафрагмы добиваются и других эффектов, которые мы рассмотрим позднее.  Подытоживая, можно сказать, что чем светосильней объектив, тем лучше. Ведь при необходимости дырку всегда можно уменьшить с помощью диафрагмы, а вот больше ее уже не сделаешь.  Для определения светосилы объектива необходимо смотреть на цифры, написанные на нем. Светосила всегда указывается в паре с фокусным расстоянием (так как отверстие —относительное). Например так: 50mm f/2.8. В данном случае f — означает фокусное расстояние, а f/2.8 как раз и есть относительное отверстие. Для краткости часто пишут просто 50/2.8.  Существуют и другие обозначения: например, 4/50. В этом случае сначала указана светосила, потом фокусное расстояние.  Для зумов светосила может быть постоянной или переменной. Так как зум может удлиняться, то соответственно меняется и отношение длины к диаметру. В таком случае светосилу для зума указывают парой, так же как и фокусное расстояние, например, 24-135 mm f/3.5-5.6. Это значит, что на 24 мм объектив имеет светосилу 3.5, а на 135 мм —5.6, а между ними — что-то среднее. Более качественные и дорогие зумы имеют постоянную светосилу на всем диапазоне. Тогда она указывается одним числом, например, 28-70/2.8 или 70-200/4.

Как сделать хорошую фотографию?!

Большинство людей долго выбирают фотоаппарат потому что хотят "чтобы снимки были хорошие". Безусловно качество фотоаппарата влияет на качество снимка, но никогда не надо забывать, что фотоаппарат это всего лишь инструмент в руках человека. И вот вы наконец купили фотоаппарат, сделали несколько снимков и.... да, цвета лучше, да резкость выше... но все равно получается невыразительное неинтересное фото, на котором никто из ваших знакомых не задержится взглядом более чем на 1 секунду. Что же делать? покупать другой фотоаппарат?

Задумайтесь, почему 2 человека могут снять одно и тоже место, в одно и тоже время и фотография первого будет совершенно невыразительной, а у второго она будет притягивать взгляд многих людей? У второго лучше фотоаппарат? Больше опыта? Да, конечно это влияет на результат. Но главная причина в том, что второй человек знает что такое композиция и "строит" кадр, а не просто "навел и щелкнул". Всего лишь несколько правил, используемых по отдельности или в комбинации, позволят вам создавать фотографии намного более выразительные и красивые чем те кто просто "щелкает" - и это правила композиции.

Композиция есть ни что иное как - "гармоничное размещение объектов на снимке" благодаря которому фотография наполняется смыслом и сразу же выделеляется из общей массы.

Иногда для обеспечения гармоничной композиции достаточно разместить объекты съемки в определенных местах. В других случаях для этого достаточно правильно выбрать точку съемки. Небольшое смещение положения фотоаппарата может внести существенные изменения в композицию.

Многие фотографии отличаются хорошей композицией независимо от выбора точки съемки, но это редкость и в большинстве случаев композицию создает сам фотограф. Как это происходит? Сначала вы ищите ключевые линии, определяющие композицию кадра. Это непросто, но с другой стороны и не сложно

Чем больше и чаще вы будете обращать внимание на композицию тем быстрее вы научитесь "видеть" кадр автоматически, создавать композицию на уровне подсознания.. Конечно композиция - это целая наука, которой посвящены целые тома книг по фотографии. Но есть всего несколько основных правил, освоив которые вы моментально повысите уровень ваших фотографий:

• простота композиции

• правило "золотого сечения"

• направляющие линии в кадре

• уравновешенность композиции кадра

• перспектива и кадрирование

• отделение объекта съемки от элементов фона.

Рассматривайте эти элементы не как жесткие правила, а как рекомендации, которым желательно следовать в зависимости от вашей цели!!! Создание композиции это всегда творчество, которое нельзя просто "зазубрить".

Простота композиции

Допустим вы хотите снять что то. Какой то конкретный объект. В этом случае возможно, наиболее важное правило выбора композиции кадра - это простота. Ищите способ, при котором сюжетно важная деталь снимаемой сцены доминировала бы в кадре и привлекала внимание зрителя. Один из путей заключается в выборе простого фона, детали которого не отвлекали бы внимание зрителя от основного объекта. Второй путь - чтобы объект занимал подавляющее большинство площади самого кадра.

перед вами 2 сюжета - каждый из них снят два раза первый раз, так как снял бы человек незнакомый с композицией, второй раз с применением правила простоты композиции.

Для простоты композиции надо выбрать основной объект в кадре. Если объектов будет много - то взгляд будет "соскальзывать" с фотографии и фото потеряет выразительность.

Вы хотите снять чайку? тогда выберите точку съемки которая позволит выделить объект. В первом случае чайка хоть и есть в кадре, но теряется "на фоне" веток. Во втором случае ничто не отвлекает внимания от непосредственного объекта съемки.

Вы хотите сфотографировать красивое здание? тогда зачем вам снимать автомашины на парковке? Компонуйте кадр таким образом, чтобы зритель легко понял, ради чего вы сделали снимок. Что именно вы хотите показать - машины или дом? Располагайте второстепенные детали сюжета так, чтобы они дополняли сюжетно важную деталь снимка, а не отвлекали от нее. Большинство зрителей предпочтет снимок без машин, поскольку автостоянка слишком контрастирует со зданием и просто отвлекает от него.

Но не следует воспринимать правило простоты композиции как "только один объект в кадре". Не забывайте фотография это творчество. Скорее правило простоты композиции следует понимать как "выделение основного объекта" то есть зритель глядя на фотографию должен понимать ради чего фотография была сделана, все же остальные объекты должны играть второстепенную роль, дополнять основной объект съемки.

Добиваться выделения основного объекта можно разными путями, или явно снимать что то одно или использовать разницу в масштабах, когда визуально главный объект выглядит крупнее чем второстепенный, даже если физические размеры больше у второстепенного объекта.

Знаете почему 90% фотографий "я на фоне чего то" - неинтересны? потому что глядя на фотографию "я на фоне памятника" зачастую непонятно, что же является главным на фотографии - вы, или памятник? Особенно это касается фотографий где объект съемки расположен по центру кадра. Запомните этот принцип, не располагайте объект съемки в центре кадра. В подавляющем большинстве случаев центральное расположение объекта придает изображению статичность, умертвляет его. попробуйте скомпоновать кадр так, чтобы центральный объект съемки "ушел" из центра кадра как это видно на примере с чайкой на берегу. Фото справа явно выглядит гораздо лучше.

Расположение объекта съемки в композиции подводит нас к второму основополагающему правилу фотографии - правилу золотого сечения.

Золотое сечение

Золотого сечение как раз служит для выбора правильной точки расположения объекта съемки. Суть в следующем. Перед тем как сделать снимок, мысленно наложите на кадр сетку как показано на рисунке. В идеальном случае сетка должна делить кадр на 3 равные части по высоте и 3 равные части по ширине.

Значимо важный объект или объекты съемки следует располагать или вдоль линий золотого сечения или в точках пересечений этих линий. Конечно конкретное расположение будет зависеть от типа объекта, его размера, замысла фотографа и прочее, но сам принцип будет всегда один и тот же - уводите объекты съемки из центра кадра в на линии золотого сечения или "узловые" точки золотого сечения.

На примере с чайкой мы видим как действует правило золотого сечения. Чайка расположена в точке пересечения линий сечения, тень на левой линии, цепочка следов ведет от нижней точки пересечения - к верхней. Кадр сбалансирован и гармоничен.

На примере с чайкой показано, как использовать правило золотого сечения для размещения объекта в точке пересечения линий. Теперь посмотрим как можно использовать непосредственно линии сечения. Все очень просто - возьмем кадр где есть условная линия - в первом случае это вертикальная вышка подъемника.

На первом фото подъемник расположен прямо по центру - фото скучное и мертвое. На втором фото подъемник смещен в то место, где проходит вертикальная линия золотого сечения. И точка съемки выбрана так, чтобы была видна следующая вышка. Суть фотографии осталась одна и та же, основной объект - вышка. Но благодаря золотому сечению второе фото выглядит намного интереснее.

Еще один пример. В первом случае и парусник и горизонт расположены четко по центру кадра. Вам нравится? мне нет :). Давайте используем правило золотого сечения. Во втором случае линия горизонта расположена по нижней линии золотого сечения а парусник в точке пересечения. Фото сразу меняется. Создается ярко выраженный акцент на небо и закат. Затем сделаем наоборот переместим линию горизонта наверх. Фото опять меняется - теперь акцент на красивом отражении заката в воде.. Какой вариант все таки лучше? Зависит от вкуса и задачи которую перед собой поставил фотограф. Вообще в подавляющем большинстве случаев пейзаж на котором горизонт располагается четко по центру кадра проиграет горизонту, смещенному по правилу золотого сечения, потому что пейзаж получится разделен на 2 равные доли и будет непонятно, что же вы хотели показать в первую очередь - красивые облака подчеркнутые линией леса или лес, подчеркнутый красивыми облаками...

На примере с парусником коснемся еще одного важного момента - как правильно выбрать линию, или точку в которой следует расположить объект. Здесь есть еще одно правило - если вы снимаете движущийся объект, то будет лучше, если на фотографии будет пространство перед объектом, то есть по ходу его движения. На примере с яхтой - при расположении слева, яхта как бы плывет через весь кадр, то есть глядя на фотографию зритель подсознательно будет понимать что в следующий миг яхта не исчезнет из кадра. Если мы расположим яхту в правой части снимка, получится что она как бы выплывает за границы кадра в следующее мгновение и кадр опустеет.

Аналогично, если вы снимаете статичный объект - не снимайте его в лобовую. Снимайте чуть под углом, чтобы пространство было там, куда объект "смотрит". Если это здание, то пусть фасадная сторона будет не параллельна плоскости фотографии, а под углом к фотографу. Если это человек, то пусть он встанет не прямо, а в пол оборота к фотографу... вариантов много, главное чтобы чувствовалось пространство перед объектом.

Обратите внимание что стена уже знакомого здания снята под углом. Попробуйте представить как бы выглядела фотография если бы фотограф снимал здание "в лоб". Представили? Какой вариант лучше?

Направляющие линии в кадре

Направляющие линии есть всегда или почти всегда. Просто в одном случае направляющая линия ярко выражена, например, дорога ведущая к дому на горизонте... в других случая направляющую линию создают объекты расположенные таким образом, что через них можно условно провести прямую линию, или плавную кривую, или объекты мысленно соединенные между собой образуют какую то геометрическую фигуру.

Линия может служить разным целям, она может сама составлять сюжет фотографии, например в случае если соединенные объекты представят из геометрическую фигуру.. может служить для придания сюжету гармонии, может подчеркивать основной сюжет фотографии, как бы подводя глаза зрителя к основному объекту съемки (классический пример - дорога ведущая к зданию или памятнику)

Диагональные солнечные лучи на фотографии, придадут динамику и "жизнь" сцене, возможно удачно подсветят объект съемки. Так же диагональные линии (ограда и дорога) можно использовать чтобы направить взгляд к сюжетно важной детали снимка. Чаще всего в композиции используется зигзаг или S-линия. Эта кривая очень выразительна сама по себе. Взгляните на снимок пляжа. А на следующем фото зигзаг направляет ваш взгляд.

Как уже говорилось - линии или геометрические фигуры могут быть использованы не только для направления взгляда, но и в качестве основы самого сюжета. Обратите внимание на снимке пляжа - линия сама по себе является основной сюжетной деталью. А на 2 других снимках можно выделить явный геометрические фигуры.

Уравновешенность композиции

Уравновешенность одно условие получения гармоничной композиции. Первое что приходит в голову - что уравновесить один объект другим, конечно это можно сделать, если один объект не будет отвлекать внимание от другого, в нарушение принципа простоты. Но не стоит забывать и о том, что уравновесить композицию можно за счет игры света, тени, цветовых составляющих снимка. Тут уже начинается творчество.

Вот два примера уравновешенного кадра. На первом уравновешенность достигнута тщательным подбором количества объектов, их размером и расположением. Будка, молодая пара, ветки по краям - все не просто случайно сфотографировано, точка съемки тщательно подобрана чтобы объекты имели необходимое расположение и размер - тем самым уравновешивая кадр. В другом случае - дома в легкой дымке и освещенные места уравновешивают черную тень от дерева.

можно попробовать выделить некоторые виды уравновешенности, хотя конечно формализовать уравновешенность слишком сложно. Очень уж много путей достижения этой цели.

На первом фото так сказать, симметричная уравновешенность - обе пары на примерно равном расстоянии, занимают примерно одинаковое пространство кадра. На втором, несимметричная уравновешенность. То есть большая скульптура уравновешивается несколькими маленькими за ее спиной. На третьем фото - обе части фотографии можно рассматривать как 2 явно выраженные отдельные фотографии - это тоже определенный вид уравновешенности. По моему мнению - уравновешенность композиции одно из самых сложных правил. Так как оно скорее лежит в области чистого творчества и невозможно рассказать о нем в каких то конкретных формулировках.

Перспектива и кадрирование

Обычно под кадрированием понимается просто выбор границ кадра. Но взглянем глубже. Кадрировать можно при помощи объектов на переднем плане в самом кадре. Этим можно достичь сразу двух целей. Во первых - привлечение дополнительного внимания к сюжетно важной детали, во вторых придание снимку пространственной глубины. То есть снимок становится не таким "плоским"

Посмотрим на характерный пример. Яхта плывущая по морю "кадрирована" берегом и деревьями. Попробуйте убрать их - и останется только плоская картинка яхты и моря. А путем кадрирования мы и выделяем саму яхту и добавляем фотографии объема, так как явно видно на каком примерно расстоянии от вас плывет яхта.

Кадрировать не обязательно "рамкой" может оказаться достаточно пары объектов переднего плана чтобы показать и глубину кадра и "кадр". На снимке - камень и ветки "кадрируют" всадников (кстати попутно уравновешивая кадр), а все вместе (камень, ветки и всадники) они являются элементами переднего плана, таким образом чувствуется огромный простор до гор видимых на горизонте (задний план). Уберите задний план, или камень с ветками, или весь передний план. Согласитесь - как много сразу теряет снимок.

Отделение объекта съемки от элементов фона.

Напоследок, еще одно правило в принципе связанное с перспективой. Всегда помните о том, что мы видим мир в трехмерном варианте, а фотография - это двухмерное изображение. Поэтому на любой фотографии передний план будет пытаться склеиться с задним. На представленном фото дерево растет прямо из головы человека. Согласитесь что выглядит достаточно смешно и нелепо. Поэтому постарайтесь отделить передний план от заднего, чтобы они поменьше накладывались друг на друга. Например в случае с указанным фото можно просто изменить точку съемки, так что человек на переднем плане был чуть правее середины кадра а дерево на заднем плане, чуть левее... Или чтобы задний план был более нейтральным - как на втором фото....

Не забывайте и о том, что одинаковые или схожие цвета будт так же сливаться... человек в белом костюме с белым зданием за спиной будет просто замаскирован задним планом...

Заключение

Вот и закончился небольшой обзор на тему - как сделать фотографию красивее. Повторюсь опять - не рассматривайте эти правила по отдельности. Рассматривайте их в комплексе. Я вас уверяю, в любом "удачном" снимке вы найдете одно или несколько из этих правил. Более того зачастую правила накладываются друг на друга. Возьмем описанный выше пример со всадниками.

Обратите внимание основной объект съемки - всадники. камень и ветка одновременно и кадрируют и уравновешивают кадр, всадники расположены в точке пересечения линий золотого сечения. Выбрана точка сечения, которая позволяет показать пространство перед всадниками. Горы на заднем плане придают объем и одновременно четкая линия между подножием гор и лесом - лежит на нижней границе золотого сечения. Можно выделить 2 линии - линия по границе веток и неба, линия человек-рука протянутая вперед - и обе эти линии почти параллельны. А благодаря камню в углу к этим линиям прибавляется еще одна линия, ярко выраженная диагональная полоса между ветками и камнем. Вот видите как много можно обнаружить на одной простой хорошей фотографии?

От себя хотелось бы добавить еще несколько советов для людей которые хотят добиться чего то большего чем простые "снимки на память".

Совет первый. Изучайте чужие хорошие снимки - не просто отмечайте их, как -"хорошее фото" и анализируйте что именно делает этот снимок хорошим? сочные цвета пейзажа? А может помимо этого кустик в углу кадра, который попал туда "как бы случайно", но придает перспективу. Красивое лицо модели? А может выражение глаз модели? а может не только сами глаза, но и направление взгляда, тонкая неуловимая улыбка, может быть даже божья коровка "случайно" запутавшаяся в волосах?

Совет второй. Если у вас нет времени или возможности изучать чужие фотографии - смотрите кино и телевизор. Да да.. именно так.. следите не только за передачей или сюжетом фильма но и за операторской работой. Ведь видеоряд есть ни что иное как последовательность фотографий!! И теле- и кино- операторы пользуются теми же самыми принципами что и фотографы. Более того их специально учат этому в институтах кино на протяжении долгих лет!!!

Совет третий. Больше фотографируйте! Мы уже вошли в век цифрового фото, где не надо экономить пленку и не надо ждать пока фотография будет напечатана. Фотографируйте, анализируйте снятое и фотографируйте снова! Опыт придет!