II. Ретростилистика XX века

В начале XX века направление в мире моды было предопределено новаторским дизайнером, человеком-легендой и просто элегантной женщиной – Коко Шанель. Именно она впервые сделала моду доступной абсолютно для всех. Благодаря Шанель, свет впервые увидели купальники из джерси, пляжные сандалии, женщины впервые сделали брюки частью своего гардероба. Создательница “маленького черного платья” доказала, что для того, чтобы великолепно выглядеть, необязательно быть молодой и красивой, а ее девиз “Бедность – не противоположность роскоши” дал многим женщинам то, о чем они до этого не могли и мечтать – возможность быть элегантной несмотря ни на что:

Коко Шанель

Ре́тро (также стиль ретро; ретро-стиль от лат. Retro «назад», «обращённый к прошлому», «ретроспективный») — достаточно абстрактный художественно-исторический термин, применяемый для описания различных категорий старинных вещей, имеющих некую культурную и/или материальную ценность, и, как правило, нечасто встречающихся в современной повседневной жизни с её нарочитой практичностью и стремлением к избавлению от «лишних» деталей.

Вся мода 20-х годов была построена на развлечениях, шампанском, чарльстоне, этот период был назван декадансом. Силуэт удлинялся. Реальные изменения в крое - более покатая линия бедер, все более женственное, приталенное. Женское белье тоже поменялось: появились грации. Одной из самых больших новинок были брюки клеш. Начиная с 27 по 29 года, в моде присутствовал геометрический стиль.

В 30-х такие звезды Голливуда как Марлен Дитрих и Кэтрин Хэпберн в костюмах, скроенных наподобие мужских, и Джин Харлоу, любительница сексуальных вечерних платьев, оказали большое влияние на моду.

Марлен Дитрих

Кэтрин Хэпберн

Кстати, именно тогда произошел переход к четким линиям и простым формам конструктивизма. В моделирование одежды пришел косой крой, сложный по исполнению, но идеально подчеркивающий изгибы женской фигуры. Косой крой, особенно при использовании тяжелого, тягучего шелка, смотрится неизменно эффектно.

В 30-40 годы в моду вошли расклешенные платья пизанского стиля. Рукавчики-фонарики - новость 30-х годов. Влияние на моду - волна историзма, викторианства связано с коронацией Георга VIII, который 1 месяц спустя отрекся от престола. Тем не менее, вся английская и викторианская эпохи возвратилась в моду. В эпоху больших социальных потрясений, какими были фашистские диктатуры, люди с удовольствием читали и смотрели исторические романы, что находило отражение в костюме. Все историческое, старинное вошло в моду.

Силуэт 37 года - накладные плечики, много вошло в моду от военной шинели (шляпки с козырьком). Все военное постепенно возвращается в моду. Так же модна была вышивка в народном стиле, коротенькие рукавчики, приталенные платья, закрывающие колени. Образ - женщина, позитивная во всех отношениях. В модных журналах часто встречаются женские лица с мушками.

Мода эпохи 30-х, эпохи джаза и чарльстона предлагает платья рельефного кроя с заниженной талией, облегающие бедра с подвижным нижним краем юбки за счет годе. По-разному решаются модные блузки. Они могут быть не только типа мужской сорочки, но и более женственными - с драпировками, рюшами или жабо. Мода предлагает большое разнообразие блузок. Наряду с облегающими предлагает свободные, с большими V-образными вырезами, с расширяющимися внизу присборенными рукавами, "рукавами-тюльпан". Очень актуальны шарфы-галстуки или шарфы-банты в стиле Ив-Сен Лорана. Прически и одежда, созданные в Голливуде, тут же распространялись по всему миру.

В 1932 году модельер Адриан создал для актрисы Джоан Кроуфорд, снимавшейся в фильме "Летти Линтон", платье из белого органди с затянутой талией, расширенными плечами и пышными рукавами. Фасон завоевал такую популярность, что только в крупнейшем универмаге Нью-Йорка "Мэйсис" было продано полмиллиона такие платьев. Голливудские кинофильмы всячески старались подчеркнуть естественные формы женского тела. Плечи делали более широкими, а бедра задрапировывали. Для этого использовали материалы, скроенные по косой.

Однако в 1930 году ведомство Уилла Хэя, "сторожевого пса нравственности" в Голливуде, выступило со своим "Кодексом о продукции", целью которого была "борьба с моральной распущенностью на киноэкране". Первым на повестке дня стоял вопрос о запрещении показа обнаженного тела. Орлиный взор Хэя упал и на открытые платья и платья с низким вырезом. Голливудским режиссерам пришлось переключиться на другие, более безопасные части тела. Тут же криком моды стали платья с открытой спиной и с воротником в виде ошейника. Для того, чтобы привлечь к спинам больше внимания, на них вешали бусы или жемчужные нити. Внизу прикрепляли искусственные цветы или бант. Шапарелли зашла еще дальше и стала делать турнюр. На обнаженные плечи женщины накидывали целую шкурку лисы, иногда даже две. Чрезвычайно модными были чернобурки, но самыми ценными считались песцы. В поисках вдохновения кинематограф обратился к античности. Тяжелый креп и матовый атлас собирали в складки так, чтобы они ниспадали подобно складкам на древнегреческих скульптурах. Эта техника впервые была разработана Аликс Бартон, которая делала складки и придавала такую форму джерси, шелку и шерсти.

Джоан Кроуфорд

Женщины стали ходить с обнаженными ногами с тех пор, как Шапарелли соорудили юбку-брюки для испанской теннисистки Лили де Альварес. Юбка спускалась ниже колен и была далека от удобства. Тогда в 1933 году Алис Марбл появилась на Уимблдоне в шортах. Вскоре после этого друга я теннисистка Фернли-Уиттингстолл вызвала бурю волнения, появившись там без чулок. Конечно, занятия спортом были доступны меньшинству, но модельеры выступили с серией спортивной одежды "для зрителей".

Алис Марбл

Для присутствия на спортивных состязаниях по теннису или поло считалось хорошим тоном надевать белые юбки и синие матроски. Для тех, кто предпочитал морские путешествия или водные виды спорта, на костюмах делали узор в виде якоря или штурвала. Для весенних или осенних видов спорта женщины носили куртки и костюмы с юбками из клетчатой шерсти или твида. Такой вид одежды считался подходящим и для другого популярного развлечения - автомобильного спорта. Французские морские курорты Канны, Биарриц и Ле Турке получили свое признание еще в 20-е годы. Коко Шанель создала моду на загар.

Новая эластичная пряжа - обычно каучук с шелком, хлопком или вискозой - дала возможность создать купальный костюм, который плотно облегал тело и в мокром виде не терял формы. Пловчихи забросили свои купальники с юбочками и влезли в облегающие - хотя еще очень скромные - цельные купальники.

В начале 40-х Вторая мировая война заставила женщин занять рабочие места, а мужчин и прийти на оборонные заводы. Комбинезоны стали частью моды. 44 год - эпоха высоких шляп. Новый мех 40-х годов - норка. Немецкие женщины сделали тюрбаны очень популярными. Их делали из шарфов, завязывая их наверх. Парижская мода 44 года продолжала традиции послевоенного времени: накладные плечи, короткое платье до колен. На смену неприкрытой вульгарности пришли простота и незатейливость. Изысканные украшения и помпезные вечерние наряды уступают свое место обычным платьям, шикарные колье – шейным платочкам, шелковые чулки – гольфам и носочкам. Во всем простота и практичность.

После войны - новый всплеск моды, появилось очень много модных домов. Самым главным элементом была сексапильность, обнаженная грудь, подчеркнутая талия. Тогда же появилась обувь на платформе, танкетке, толстом каблуке. Маленькие шляпки, широкие плечи.

Мода 40-ых - это силуэт военного времени с широкими плечами.

В 1947 на мир моды свалилась бомба под названием "New Look" Кристиана Диора. Он дал и женщинам то, что они хотели - перемен в моде. Они опять могли обольщать, стать мирными жителями, а не генералами в юбках. Длинные пышные юбки, осиные перетянутые талии платья без плечиков, с покатым торсом были реакцией на "мужскую" моду начала 40-х. Пропагандировавшаяся форма требовала жесткой основы, что символизировало возврат классического женского силуэта - в форме песочных часов.

"New Look" Кристиана Диора

Вся мода второй половины ХХ века - это ретроспектива того или иного периода - то, что пять минут назад казалось вышедшим из моды, сейчас снова представляется одной из ее ультрасовременных тенденций. Ретро-мода - типичный продукт постмодернистского мира. Как сказала Рената Литвинова, все открытия в моде и стиле закончились в те годы Современная мода не цитирует дословно прошлое, а использует лишь отдельные мотивы, соединяя и смешивая их со стилями других эпох, создавая совершенно новые, современные, оригинальные образы. Сегодня главным признаком "инстинктивной модности" считается умение смешивать лучшие направления стиля разных эпох с суперсовременными тенденциями. Этот принцип хорош для всех возрастов. Те, у кого развита "инстинктивная модность", отлично смотрятся, демонстрируя на себе попурри из самых различных стилей. Дизайнеры костюмов всегда черпали вдохновение в той эпохе, но в последние годы ретро-стиль стал едва ли не их навязчивой идеей.