Линия талии полочки (переда) (см. Рис. 12, 13, 15)

Во всех случаях, кроме изделий приталенного силуэта с отрезной линией талии, у которых предусмотрен спуск линии талии полочки (переда), а также, кроме изделий, для фигур с неравной степенью выступания лопаток и грудных желез относительно талии, линия талии полочки (переда) проходит по горизонтали Т3Т60 и Т8Т6 (Т81Т6), далее ее проводят по прямой через точку Т60(Т6) и точку пересечения линии талии спинки с вертикалью, проведенной из точки Г2 (см. рис. 12, 13).

В изделиях приталенного силуэта с отрезной линией талии, у которых дан спуск линии талии на уработку ткани (Т60Т6) спереди проводят две линии талии: одну – для верхней части, другую – для юбки. Линию талии верхней части проводят через точки Т8 и Т6, а далее до точки пересечения линии талии спинки с вертикалью из точки Г2. Линию талии нижней части (юбки) проводят через точки Т3 и Т60, а далее плавной линией проводят к той же точке на вертикали Г2.

В этих же изделиях на фигуры с неравной степенью выступания лопаток и грудных желез относительно талии линия талии для верхней части изделия несколько переоформляется. На фигуры с преобладанием выступа лопаток над выступом грудных желез линию талии спинки для верхней части изделия (лифа) на боковом участке спинки, начиная от ее середины (между средней линией и вертикалью Г2) до вертикали из точки Г2 поднимают на величину углубления передней части проймы (см. рис. 15 а). Для фигуры с преобладанием выступа грудных желез над выступом лопаток линию талии верхней части изделия со стороны полочки (переда) поднимают по вертикали из точки Г2 относительно линии талии спинки на величину повышения передней части проймы (см. рис. 15 б).

Окончательно отрезную линию талии оформляют после построения боковых линий и вытачек по талии.

Вытачка на выпуклость живота (см. Рис. 13)

В схеме чертежа в изделиях на фигуры с выступающим относительно грудных желез животом на уровне наиболее выступающей точки живота проектируют горизонтальную вытачку,

Для построения вытачки на продолжении вертикали из точки Г2 вниз от талии откладывают 7,0÷8,0 см (среднее расстояние от линии талии до выступающей точки живота). Через полученную точку вправо проводят горизонтальную ось вытачки до пересечения с продолжением вертикали Г6Т6. Раствор вытачки, установленный практически путем, на вертикали из точки Г2 равен 0,5 Вж. Раствор вытачки откладывают симметрично относительно ее оси (по-половине вверх и вниз). Вытачка в схеме доходит до вертикали из точки Г6. Стороны оформляют прямыми линиями.

В конкретной модели такая вытачка может быть сохранена как самостоятельная, несколько укорочена и замаскирована накладным карманом или она может быть совмещена с линией прорезного кармана, или заключена в рельеф от боковой линии, или вместо вытачки может быть произведена сутюжка полочки (переда) по боковой линии.

Линия низа полочки (переда) (см. рис. 12, 13)

Длина нижней части полочки (переда) по линии полузаноса (посередине):

Т3Н3(Т8Н3 или Т81Н3) = Т1Н1(ТН),

где величину отрезка Т1Н1(ТН) берут с чертежа спинки.

Для изделий приталенного силуэта, отрезных по линии талии, для которых предусмотрен спуск линии талии, длину нижней части полочки (переда) откладывают от точки Т3:

Т3Н3 = Т1Н1.

- 144 -

Рис. 15

- 145 -

Для изделий пальтово-костюмной группы длину нижней части полочки увеличивают на 0,5÷1,0 см на уработку полочки по борту.

Вблизи линии полузаноса (середины переда) линию низа проводят по горизонтали. Боковую ее часть оформляют после построения боковых линий спинки и полочки (переда).

Построение чертежей конструкций изделий различных силуэтных форм

Описанное построение принципиальной схемы чертежа основы конструкции едино независимо от моды, вида изделия, особенностей телосложения. Схема, построенная с учетом конкретных исходных данных (прибавок и пр.), служит базой для разработки конструкций изделий различных силуэтных форм и покроев путем нанесения на нее формообразующих элементов (боковых линий, рельефов, вытачек) и фасонных элементов (кокеток, борта, кармана, воротника и других деталей).

Таким образом, процесс создания чертежа деталей изделия по Едином методу включает два этапа: построение схемы основы конструкции изделия и нанесение на нее конструктивно-декоративных элементов, создающих силуэтную форму изделия.

Количество, форма и расположение конструктивных линий зависят от объема, формы и силуэта изделия, а также от особенности телосложения.

Для создания мягких форм изделий большого объема, не выявляющих контуры фигуры, достаточно минимального количества швов (среднего шва спинки и бокового шва), причем простейшей, прямолинейной формы. В таких изделиях боковой шов располагают посередине проймы (в точке Г2) или вблизи нее.

Изделия малого и умеренного объемов, подчеркивающей в большей или меньшей степени контуры фигуры, решаются чаще всего с большим количеством конструктивных элементов (среднего шва спинки, бокового шва, бочка или двух бочков, центральных рельефов, вытачек), с помощью которых достигается необходимое прилегания изделия к фигуре и заданная силуэтная форма изделия. Все конструктивные элементы оформляются сложными вогнуто-выпуклыми кривыми линиями.

Положение конструктивных элементов имеет большое разнообразие. При выборе его руководствуются проектируемой формой изделия.

Для создания изделий четких форм с ясно выраженным переходом от передней к задней поверхностей к боковым (т.е. когда требуется, чтобы форма изделия по виду сверху приближалась к прямоугольнику) необходимо введение бочка или вытачек. При этом швы бочка или вытачки располагают на участке проймы, вблизи точек Г1 и Г4, или выносят за пределы проймы на участки спинки и полочки (переда).

Эти швы смещают в сторону середины проймы, если проектируют изделие с менее четким переходом от фронтальных к боковым поверхностям. Такие изделия по виду сверху образуют форму, близкую больше к овалу, чем к прямоугольнику.

Овальную, мягкую форму изделия обеспечивают за счет бокового шва, расположенного посередине проймы, и центральных рельефов на спинке и полочке.

Могут быть промежуточные варианты расположения конструктивных элементов, разное их количество и разные их комбинации. Но при создании формы изделия пользуются следующими общими правилами:

– мягкие, округлые, выявляющие контуры фигуры формы изделия создаются за счет введения в конструкцию элементов (швов, рельефов, вытачек), расположенных вблизи центров выступающих частей тела (спереди, сзади, сбоку), и наоборот, четкие, конструктивные, несколько сглаживающие контуры фигуры формы изделия создаются за счет отнесения элементов конструкции от этих выпуклых частей тела;

– чем плотнее по степени прилегания и сложнее по форме создается изделие, тем больше вводится в конструкцию конструктивных элементов, с помощью которых обеспечиваются задание объем и форм изделия.

Изделие большого, умеренного и малого объемов могут быть прямого, трапециевидного, приталенного и полуприлегающего силуэтов. Форма и конструкция изделия одного и того же силуэта, но разных объемов (кроме полуприлегающего силуэта) очень различна.

Так, форма изделия прямого силуэта большого объема, как говорилось выше, решается в основном за счет среднего шва спинки и бокового шва, оформленных прямыми линиями, а малого объема – за счет среднего шва спинки и бокового шва в сочетании с центральным рельефом на полочке, заканчивающимися, чаще всего, на уровне, или с вертикальной вытачкой вместо

- 146 -

рельефа. Причем, все линии оформляются плавными кривыми с небольшим прогибом в области талии.

Общей характерной чертой этих двух форм изделий является то, что они решаются без расширения книзу изделия.

Трапециевидный силуэт в зависимости от объема тоже имеет разные формы и решается совершенно по-разному. Если конструкция трапециевидного силуэта большого объема решается также как изделие прямого силуэта того же объема, и отличается только большим расширением книзу по боковым швам и иногда введением по среднему шву спинки дополнительного расширения, то «трапеция» малого объема по конструкции и форме более близка к полуприлегающему силуэту, только с несколько большим расширением книзу и более высоким участком приталивания.

Изделия приталенного силуэта отличаются большим разнообразием по форме: они могут быть объемными в верхней и нижней частях, могут быть объемными вверху и узкими внизу и наоборот. Но основной особенностью всех изделий приталенного силуэта является четко выделенная за счет конструкции линия талии. Протяженность участка приталивания может быть различной: от 1 до 10 см.

Конструкции изделий объемных вариантов приталенного силуэта решаются минимальным количеством конструктивных элементов, малообъемных – за счет введения большего количества вертикальных швов, бочка (двух бочков), рельефов.

И только полуприлегающий силуэт не имеет больших различий и в объеме, (диапазон колебания прибавок составляет 4 – 5 см), и в конструктивном решении. Он характеризуется умеренными или небольшими и чаще всего уравновешенными объемами по линии груди и бедер и зависящим от формы изделия прилеганием в области талии.

Но и полуприлегающий силуэт, как уже говорилось выше, может быть нескольких форм: более четких и уплощенных или более округлых, женственных.

Для изделий полуприлегающего силуэта, несколько сглаживающего естественные формы тела, характерны небольшая свобода по талии и увеличенный по протяженности участок прилегания в области талии. Изделия этого же силуэта женственного варианта, по линии талии, уменьшенным участком прилегания.

В первом случае конструктивные элементы оформляются плавными вогнутыми кривыми с раствором между линиями швов и рельефов по линии груди, во втором случае они оформляются выпукло-вогнутыми линиями без раствора между ними на уровне груди.

Книзу изделия полуприлегающего силуэта расширяются. Но степень и характер расширения разные. На характер расширения в основном влияет форма изделия. Полуприлегающий силуэт уплощенной, четкой формы чаще всего имеет спокойное расширение, зависящее от ширины изделия по линии бедер, а силуэт округлой, женственной формы может иметь очень активное книзу расширение, например, по типу «годе».

Мода, особенно в последнее время, предлагает большое разнообразие форм одежды. В связи с этим моделирующие организации каждый год разрабатывают методические материалы, где отражаются особенности моделирования и конструирования, характерные для определенного периода времени. В настоящей работе даны рекомендации по построению конструкций изделий основных силуэтов. Имея представления о средствах создания той или другой формы, а также о принципах построения основных силуэтов изделий, можно с помощью данного материала разработать все предлагаемые модой силуэтные формы.

Особенности построения чертежей конструкций различных силуэтов больших объемов и прямого силуэта умеренного объема (рис. 16, 17)

В построении конструкций изделий больших объемов основным формообразующим элементом является боковой шов, вершину которого располагают посередине проймы – в точке Г2, или близко от нее – в точке Г5.

Для конструкций изделий прямого силуэта большого объема характерна прямая форма боковых линий, для построения которых достаточно иметь одну точку на линии груди (Г2 или Г5) и две внизу: для спинки (Н4) и для полочки (Н5) (рис. 16).

- 147 -

Рис. 16

- 148 -

В целях сокращения количества иллюстраций на рис. 16 показаны принципы построения боковых линий изделий прямого и трапециевидного силуэтов большого объема (сплошная линия) и изделий прямого силуэта умеренного объема (штрихпунктирные линии).

Для прямого силуэта ширину спинки берут либо равной ширине ее на линии груди, либо на 1–2 см меньше или больше, и откладывают по линии низа, проведенной при построений схемы чертежа изделия:

Н1Н4 = гГ2(гГ5) ± 0 + 2 см.

Боковую линию спинки проводят через точки Г2(Г5) и Н4.

В конструкциях изделий пальтовой группы прямого силуэта боковая линия полочки располагается с таким же наклоном относительно вертикали из точки Г2(Г5), что и боковая линия спинки, но и противоположную сторону. Для ее построения через точку Н4 проводят влево горизонталь до пересечения с вертикалью из вершины бокового шва (точки Г2 или Г5) в точке Н2 и влево от точки Н2 откладывают отрезок Н2Н5, равный отрезку Н2Н4:

Н2Н5 = Н2Н4.

В одежде платьевой группы ширина полочки (переда) внизу (без учета смещения нижней части линии полузаноса при выступающем животе) отличается от ширины ее на линии груди на ту же величину, что и на спинке:

Н3Н5 = Г3Г2(Г3Г5) ± 0 + 2 см,

где точку Н5 находят на горизонтали из точки Н4.

Боковую линию полочки (переда) проводят через точки Г2(Г5) и Н5. Длину ее проверяют и уточняют в соответствии с боковой линией спинки.

Линию низа полочки проводят через точки Н3 и Н5 плавной кривой, имеющей выпуклость в 0,5÷1,0 см посередине отрезка Н3Н5 и горизонтальный участок вблизи точки Н3.

Так же строят прямой силуэт умеренного объема с прямыми боковыми линиями. Но в этом случае боковой шов (и, следовательно, точку Г5) для четкости формы изделия и, если предусмотрена боковая вытачка, отводят ближе к вертикали, ограничивающей ширину спинки. После построения боковых линий спинки и полочки или переда (пересечение их с линией бедра обозначают соответственно точками Г4 и Г5): проверяют полученную на чертеже ширину изделия на уровне бедра, сравнивая ее с требуемой или с минимально допустимой величиной (Сб + Пб).

При правильном определении сетки чертежа получившаяся ширина изделия по линии бедер в большинстве случаев должна быть достаточной. Исключение составляют изделия прямого силуэта умеренного объема (без центральных рельефов) для фигур нижнего типа. В них необходимую ширину на уровне бедер обеспечивают за счет введения вертикальной боковой вытачки на полочке от проймы. Эту вытачку обычно не учитывают в сетке чертежа, а строят одновременно с боковыми линиями (см. рис. 16, штрихпунктирные линии).

Делают это следующим образом.

Определяют разность (В) между желаемой шириной изделия по линии бедер и шириной изделия, получившейся в чертеже:

В = (Сб + Пб) – (Б1Б4 + Б3Б5).

На эту величину расширяют полочку по линии бедер и через полученную точку проводят окончательную боковую линию полочки параллельно старой линии. Вытачку располагают вблизи точки Г4. Раствор ее по линии груди равен величине расширения полочки по линии бедер. Вверху (выше линии талии) стороны вытачек обычно вертикальны. Внизу вытачку не доводят до линии бедер на 3 – 8 см или заканчивают на линии горизонтального прорезного кармана. Нижний боковой участок проймы полочки (переда) перемещают влево по горизонтали (см. рис. 15).

Трапециевидный силуэт большого объема имеет тот же принцип построения, что и прямого силуэта. Для всех изделий величина расширения спинки и полочки (переда) внизу относительно вертикальной оси, проведенной из точки Г2(Г5), в чертеже может быть равна 5 ÷ 15 см.

В изделиях с отводом средней линии спинки, указанным в табл. 21, боковые линии и линию низа строят как в изделиях прямого силуэта.

В изделиях без отвода средней линии спинки от вертикали или с отводом влево (для которых при построении чертежа спинки не оформляется линия низа) для построения боковых линий через точку Г5(Г2) проводят вертикаль до пересечения с горизонталью Н в точке Н2. От точки Н2 влево и вправо откладывают отрезки, равные величине расширения спинки и полочки (переда), и ставят точки Н4 для спинки и Н5 для полочки (переда):

Н2Н4 = Н2Н5 = 5,0 ÷ 15,0 см.

- 149 -

От точек Н4 и Н5 вверх проводят вертикали и на них от точки Г5(Г2) на этих вертикалях делают засечки радиусами Г5Н'4 (Г2Н'4) и Г5Н'5(Г2Н'5):

Г5Н'4 (Г2Н'4) = Г5Н'5(Г2Н'5) = ГН – 1,0 + 1,5 см,

где поправку берут тем больше, чем больше расширение книзу.

Принцип определения положения точек Н'4 и Н'5 показан на рис. 17.

Линии низа спинки и полочки (переда) проводят через точки Н'4 и Н'5 плавными кривыми, но окончательно оформляют в лекалах.

Дальнейшее расширение изделия книзу достигают коническим расширением с помощью технического моделирования. В зависимости от проектируемой формы изделия коническое расширение может быть осуществлено из одной или нескольких точек. Причем, величина расширения может быть одинаковой и неодинаковой. Уровень начала расширения тоже может быть различным: это может быть уровень плача, лопаток, груди (при этом вытачки на лопатки и грудь частично или полностью закрываются). Часто коническое расширение сочетают с введением кокеток, от линий которых очень удобно производить расширение. В результате конического расширения ширина изделия внизу может быть больше ширины по линии груди в 1,5 – 3 раза.

Приталенный силуэт с большими вверху и внизу изделия формируется за счет бокового шва, расположенного посередине проймы – в точке Г2 (рис. 17). Прилегание по линии талии создается с помощью щащипов, складок, сборок и частично за счет вытачки в боковом шве, раствор которой (Рб.в.) определяется как соответствующая часть суммарного раствора вытачек по талии (∑В) – в зависимости от объемов и формы изделия:

∑В = Т1Т3 – (Ст + Пт);

Рб.в. = (0,3 ÷ 0,4) ∑В.

где коэффициент 0,3 берут при меньших объемах изделия в верхней части и равномерном их распределении и увеличивают коэффициент до 0,4 при больших объемах и наличии поправок в области проймы.

Оставшуюся величину от ∑В поровну распределяют между вытачек (защипами) спереди и сзади.

В изделиях данной группы в большинстве случаев проектируется отрезная линия талии. Неотрезная линия талии возможна в случае использования общих для лифа и юбки средств приталивания и совпадения ширин верхней и нижней частей изделия по линии талии (в чертеже, с учетом растворов вытачек).

Для построения боковых линий проведенную из точки Г2 вертикаль продолжают вниз. Ее пересечение с линией талии спинки обозначают точкой Т21, а с горизонталями из точек Т и П – соответственно точками Т2 и Н2. Влево и вправо от точки Т21 по линии талии откладывают по половине раствора боковой вытачки и ставят точки: для спинки – Т4, для полочки (переда) – Т5. Точки Т4и Т5 соединяют с точкой Г2 (см. рис. 17). Если длина боковых линий получилась разная, то ее уравнивают по спинке, начиная от вершины.

Дальнейшие построения зависят от формы нижней части изделия.

В приталенном силуэте с отрезной линией талии и с объемной прямой (равномерно расширенной по всей дине) юбкой боковыми линиями заднего и переднего полотнищ юбки первоначально является вертикаль Т2 Н2. Желаемую ширину юбки на уровне бедер рассчитывают, исходя из прибавки к полуобхвату бедер на создание декоративных элементов (сборок, защипов, складок), с помощью которых создается требуемый объем по линии бедер и плотное прилегание по линии талии, сравнивают расчетную величину с шириной юбки в чертеже изделия и на недостающую величину параллельно расширяют детали юбки. Линию низа проводят по прямой через точки Н1 и Н2 (или новое ее положение) – для заднего полотнища юбки, через точки Н3 и Н2 (или новое положение точки Н2) – для переднего полотнища юбки. Затем на деталях юбки указывают места и величину декоративных элементов.

В приталенном силуэте с расширенной книзу юбкой (см. рис. 17)не рассчитывают ширину изделия по линии бедер, а задаются величиной расширения по низу юбки в сетке чертежа, которая может достигать 8 – 10 см. В этом случае от точки Н2 (точки пересечения вертикали, проведенной из точки Г2), с горизонталью из точки Н и Н1) по горизонтали откладывают вправо и влево отрезки, равные величине расширения спинки и полочки (переда), и ставят точки Н4 для спинки и Н5 для полочки (переда):

Н2Н4 = Н2Н5 = 3 ÷ 10 см.

От точки Н4 и Н5 вверх проводят вертикали и на них от точек Т4 и Т5 откладывают отрезки, равные длине спинки от линии талии до низа (Т1Н1), и ставят соответственно точки Н'4 и Н'5.

- 150 -

Рис. 17

- 151 -

Нижние части боковых линий проводят через точки Т4 и Н'4, Т5 и Н'5.

Точки Н'4 и Н'5 соединяют с точками Н(Н1) и Н3 и затем проводят линию низа плавной кривой с выпуклостью в 0,5 – 1,0 см посередине вспомогательных прямых. Если расширение дано и по средней линии спинки, то следят за тем, чтобы линия низа была перпендикулярна средней линии спинки.

Затем проверяют получившуюся ширину изделия по линии бедер по расчету (Сб + Пб). Если она недостаточна (т. е. если прибавка Пб получается меньше 4,0 см для платья и 6,0 см для пальто, то производят дополнительное параллельное или коническое расширение деталей в области боковых линий), корректируя непосредственно на чертеже только боковые линии.

В конце построения линии талии и низа оформляют плавными кривыми.

Нижнюю часть изделия можно строить и так, как строят чертежи самостоятельных юбок. Но для совмещения боковых швов юбки и лифа положение бокового шва юбки следует задавать не на уровне бедер (как обычно), а по линии талии (или корректировать на готовом традиционном чертеже, отложив нужные длины заднего и переднего участков талии).