2. Специальная часть

Технология подготовки бетоных поверхностей под покраску

Перед началом подготовки бетонной поверхности к покраске, необходимо убедиться, что с момента изготовления бетонной конструкции прошло не менее 28 дней и что количество влаги в бетоне минимально. Хотя подготовка бетонной поверхности к покраске своими руками возможна, но процесс этот довольно трудоемкий. Специалисты строительной компании Промремонт подготовили несколько полезных рекомендаций, которые облегчат для вас подготовку бетонных стен под покраску.

Работа начинается с проверки бетона на влажность. Влажность проверить нетрудно, для этого кусок полиэтиленовой пленки приклеивается скотчем на бетонную поверхность, размер пленки 100х100 см, если через сутки на пленке образуется конденсат или заклеенный участок потемнеет, то бетон для покраски еще не готов.

Если бетон был ранее покрашен, то необходимо удалить старую краску шпателем, щелочью или, если есть возможность, пескоструйным способом. Недопустимо наличие на поверхности пыли. Пятна копоти и жира поможет удалить раствор кальцинированной соды в пропорции 0,5 кг на ведро воды. Ржавчину, предварительно промыв водой, грунтуют 15% раствором медного купороса. Если пятна большие их покрывают канифольным лаком или белой нитроэмалью. Можно попробовать и специальные средства, имеющиеся в розничной продаже.

Так как, сделать подготовку бетонной поверхности к покраске необходимо качественно, то все шероховатости бетона лучше удалить с помощью пемзы или наждачной бумаги.

Необработанная до гладкости поверхность, даже покрашенная, будет иметь весьма неприглядный вид.

Обнаруженные на поверхности трещины или сколы, заделываются ремонтным раствором.

Применение флюатов (водных растворов солей и кислот), дает дополнительную прочность поверхностному слою бетона, кристаллические производные химических реакций флюатов и компонентов бетона заполняют поры и устраняют известковые высолы.

Шпаклюется бетонная поверхность в два слоя. Первый слой устраняет неровности, второй делает поверхность гладкой, подготовленной для нанесения слоя краски. Шпаклюется поверхность шпаклевками для бетона. Оба слоя шпаклевки после сушки, должны быть отшлифованы. Для шлифовки первого слоя подойдет наждачная бумага с более крупным зерном марки 60, для второго более мелкая фракция марки 80 или 100.

Далее выполняется грунтование, этот процесс необходим для лучшего сцепления с лакокрасочными материалами. Грунт наносится кисточкой, валиком или пульвезатором.

Если планируется использовать клеевую краску, то в грунт следует добавить мел, на ведро грунта 2-3 кг мела. Грунтовать лучше в 2 или 3 слоя, последний слой содержит небольшое количество краски. На этом процесс подготовки заканчивается.

Современные малярные инструменты

Малярные работы – это важнейший этап любого ремонта. Естественно, для их выполнения необходим специальный инструмент, от которого во многом зависит итоговый результат. Современные малярные инструменты серьёзно отличается от комплекта, допустим, двадцатилетней давности, ведь сейчас ставятся немного другие задачи, серьёзно возросли требования к качеству финишных покрытий. У каждого практикующего мастера имеется свой арсенал, наработанный многолетним опытом, путём проб и ошибок. Давайте заглянем в их волшебные ящики, посмотрим что и как там у профессионалов, разберёмся в тонкостях выбора, сделать который ой как непросто.

Шпатель, определённо, является главным инструментом маляра, именно с его помощью на поверхности наносится и разравнивается шпаклёвка, гипсовая и декоративная штукатурка, структурная краска. Чаще всего применяются шпатели, полотно которых выполнено из металла. Это может быть высокоуглеродистая или закалённая сталь со специальным покрытием, нержавейка. Считается, что полотна с покрытием наименее надёжные, из-за склонности последнего к истиранию, что ведёт к появлению коррозии. На самом деле, этим (применение блестящего напыления вместо анодирования) грешат только недобросовестные производители, их продукцию можно определить по наличию слоя защитной смазки на лезвии. Полотно должно быть в меру гибким и в меру жёстким, без дугообразных искривлений, заусенцев, заточек.

Ручку, как правило, делают из пластика (иногда с резиновыми вставками), некоторые производители применяют дерево, часто покрытое лаком. На конце рукоятка может иметь металлический оголовок для лёгких ударных операций, или даже биту PH2 для «докручивания» саморезов. Очень важно, чтобы соединение полотна и ручки было надёжным – это самое уязвимое место. Если есть сомнения в этом узле, то шпатель лучше не брать. Работа неудобным шпателем может сильно утомлять, поэтому он должен лечь в руку, многое зависит от конструкции рукоятки. Кому-то нравятся плоские, расположенные под углом, а кому-то больше подходят прямые объёмные ручки. Что касается формы, то многие мастера «трапециям» и «каплям» предпочитают прямоугольное исполнение, такими шпателями удобнее брать массу из ёмкости, у них стабильнее углы. Шпатель не должен быть коротким (расстояние от крепления ручки до края лезвия), многим нравятся полотна с формой, приближающейся к квадрату. Обычно используют три размера шпателей: 7-15 см, чтобы набирать шпаклёвку; 20-25 см – для заделки швов ГКЛ; 30-35 см для основных плоскостей. Более длинные инструменты с жёсткими лезвиями применяют в основном на фасадных работах.

Резиновые шпатели используются для заделки узких трещин, обработки криволинейных поверхностей. Их полотна отличаются достаточной упругостью и эластичностью. При изгибании в материале шпателя не должно быть замечено трещин.

Особый вид – это пластиковые шпатели. С их помощью очень эффективно разглаживаются обои. Выгнать воздух и лишний клей из-под полотна получается намного быстрее, чем валиками или ветошью. Они имеют различную конструкцию, но ко всем предъявляется одно основное требование – высокое качество пластика (отсутствие заусенцев и наплывов). Угловые шпатели продаются, но на практике почти не применяются. Монтаж перфоуголков и защитных лент для внутренних углов требуют других подходов.

В последнее время большую популярность получили всевозможные одноручные и двуручные кельмы (гладилки, площадки). Их делают из нержавеющей стали или пластика (иногда даже прозрачного). Кельмами наносят декоративную штукатурку, жидкие обои, шпаклюют. Для лёгкой работы их углы могут быть скруглёнными. Для глянцевания гипсовых штукатурок применяют кельмы с поролоновым или войлочным покрытием. Шпаклёвку нужно затирать, понадобится специальная колодка с мягкой прослойкой и креплением для абразивных сеток или наждака. Как правило, они имеют прямоугольную форму с выемками для пальцев или со скобообразной ручкой. Мне нравится второй вариант – такие тёрки лучше удерживаются. Бывают круглые шлифовочные диски с шарнирным креплением и телескопической ручкой. Они отлично подходят для изогнутых поверхностей.

Валик - также очень важный инструмент маляра. Им красят, грунтуют, наносят обойный клей и тонкие структурные штукатурки. Гладкими полиуретановыми валиками разглаживают обои, для покраски используют валики с различными «шубами». Чаще всего применяют запаски из полиамида (нитчатые). Они подходят для любых красок, хорошо пропитываются, дают равномерный слой, обладают хорошей износоустойчивостью. Велюровые валики предназначены для тонких гладких покрытий. Намного реже применяются валики из натурального и искусственного меха, поролона, войлока, нейлона… Выбирая валик, обратите внимание на то, насколько легко вращается на рукоятке бобина (дорогие модели могут иметь даже подшипники), покрытие запаски должно иметь однородную структуру без торчащих прядей и выступающих швов, из валика не должна высыпаться пластиковая стружка. Что касается размеров, то здесь сложилась определённая традиция – наиболее универсальными считаются валики с бобиной шириной порядка 20 см, более крупными экземплярами производительность не увеличивается, так как ими трудно управлять, да и вес их (вместе с краской) намного больше утомляет. Во многих случаях незаменимыми являются сверхтонкие валики из велюра, например, на откосах, когда движения ограничивает выступающая створка, навесы.

В тандеме с валиками используют специальные кюветки (ванночки, раскатки). Особых требований к ним не предъявляется, главное чтобы пластик был добротный. Как вариант, можно применять решётки, на них прямо в ёмкости, прокатывая, отжимают валики. Многим для тех же целей нравятся прямоугольные вёдра, в которых одна стенка имеет рифление.

Ещё одна вещь, помогающая маляру – телескопическая ручка. С её помощью красят, грунтуют стены и не очень высокие потолки. Очень важно, чтобы «удочка» хорошо фиксировалась в раздвинутом состоянии, большой плюс, если конус, на который, собственно, и надевается ручка валика, имел ярко выраженное рифление.

С появлением высокотехнологичных валиков, кисти отошли на второй план, но всё также активно используются флейцы(плоские кисти) шириной 3-7 см для отвода примыканий и внутренних углов, для вспомогательной окраски. Нет альтернативы изогнутым (для труднодоступных мест) и радиаторным кистям. Особую роль играют маклавицы – только ими можно качественно погрунтовать рельефную, ещё не отделанную поверхность. Маклавицами удобно наносить обойный клей. Главное требование к кистям – щетина не должна лезть. Миксер. Любые сухие смеси предварительно следует затворить водой и тщательно перемешать. Готовые составы для малярных работ во время производства работ нужно также периодически размешивать. Это же касается и всевозможных красок. Вот для этого и потребуется насадка для дрели (венчик), выполненная в виде шнека, рамки или пропеллера (для красок).

Сама дрель должна быть низкооборотистая, лучше с регулировкой оборотов. В идеале, лучше иметь строительный миксер, который обладает достаточной мощностью для разового приготовления состава из 25-киллограмового мешка гипсовой штукатурки типа Ротбанд. Для наилучшего контроля за качеством выполняемых операций применяют боковое освещениеповерхности. Большинство маляров используют не слишком мощные прожекторы с галогенными лампами. Специальная тренога или подставка для установки осветительного прибора заметно повышает удобство в работе.

Главное мы рассмотрели. Но это далеко не все малярные инструменты современного мастера, продолжать можно долго. Это: макетный нож, линейка для резки обоев, рулетка, отвес, реечный уровень, стусло, ножницы, правило, стол для раскроя обоев, пульверизатор… А что уж говорить о буржуйских изобретениях: ходули, прижимные механизмы для установки перфоуголков, коробчатые устройства для заполнения швов ГКЛ, распыляющая безвоздушная аппаратура для нанесения готовых финишных шпаклёвок.

заключительная часть