Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

донские казаки 17 - начало 18 вв

..PDF
Скачиваний:
34
Добавлен:
09.06.2015
Размер:
2.85 Mб
Скачать

Николай Афоньков, Екатерина Афонькова

Донской казачий костюм XVII – начала XVIII веков

Документ создан при поддержке Оргкомитета серии фестивалей «Времена и эпохи» © Николай Афоньков, текст, 2012 © Екатерина Афонькова, текст, 2012

Костюм «молодого» низового донского казака XVII – начала XVIII веков

Социальный статус

Общепринятым в историографии стало положение, что в XVII веке донское казачество пополнялось в основном русскими – беглыми крестьянами, холопами, мелкими служилыми и посадскими людьми, причем основная часть казаков происходила, по мнению [1], из Южнорусского края и Нижнего Поволжья, то есть со степных «украин» Руси. Помимо таковых к донским ватагам «для добычи» (мирной или военной) присоединялись представители различных народов, выходцы из которых не обязательно были православными. Среди них были черкесы, терцы, «наши татаровя» – ногаи, едишанские (астраханские), реже крымские татары.

Отсутствие или наличие у казака «в Поле» семьи, по мнению [1], является не только имущественной, но и общественной, а также социально-политической характеристикой. «Холостые» казаки были самой «голутвенной» – неспокойной, аполитичной и анархичной частью казачьего сообщества. Именно они были «движущей силой» военных походов и «знаменем» казачьей славы. Казачья верхушка – «старинные» или «лутчие» казаки – была заинтересована в «походах за зипунами», поскольку сама же жила за счет участия в их организации и получении «доли дувана». «Холостые», в свою очередь, получив возможность обогатиться за счет военной добычи, в перспективе сами пополняли ряды «старых казаков».

Источники, которых нет

Источников, прямо указывающих на то, во что были одеты именно низовые донские казаки XVII – начала XVIII веков, история Дикого поля не сохранила. А потому судить об их одежде можно только по документам Посольского приказа, сохранившим в своем массиве описи имущества казаков, прибывавших в Москву в составе посольств – станиц, более поздним свидетельствам А.И. Ригельмана [2], В. Д. Сухорукова [3], И.Г. Георги [4], И. Гильденштедта, портретам XVIII–XIX веков, изображающие представителей донской знати, гравюрам Е.М. Корнеева, Ф. Солнцева, Р. Шель и крайне скудным этнографическим аналогиям XIX века.

А. Ригельман и В. Сухоруков пишут о том, что так называемая «донская мода» сложилась в конце XVII века, расцвела к середине XVIII и постепенно сошла на нет в начале XIX, уступив влиянию российской дворянской и городской традиции. Проанализировав скудные источники XVII века, соотнеся их с описаниями

2

и изображениями XVIII, а также с данными донской этнографии, можно прийти к выводу, что в основе комплекса одежды, ныне ассоциирующегося с донцами, лежит «квартет»: штаны (шаровары), исподняя рубаха и два зипуна. Он стал естественным продолжением «дикопольской» кочевой моды, подобранной казаками из соображений удобства в условиях походной жизни. Минимальным обязательным комплектом одежды «холостого» казака, по нашему мнению, является: нижнее белье – рубаха, порты, верхняя одежда – зипун, шаровары, головной убор – шапка «на татарский манер», обувь – сапоги, ичиги.

Ткани

Ткани попадали на Дон с царским жалованием, с военной добычей и с торговыми людьми. Московия жаловала казаков холстом, сукном различного качества (настрафиль, английское сукно, «сукно ландыш», «сукно рославское», «сукно шебединское» и т.д.), камкой. Особое значение имело сукно, часть его хранилась в войском запасе и использовалось в том числе и для дипломатических целей. В числе «погромной рухляди» упомянуты: дорога (восточная шелковая ткань), киндяк (хлопок), бязь (хлопок), предметы восточной одежды и восточные ткани. Однако добычу, в особенности дорогую, казаки зачастую старались сбыть с рук – меняли или продавали. Торговали на Дону в основном русские купцы из Воронежа, Белгорода, Валуек, Ливен, Ельца, Оскола и других городов [5, Кн. 3, С. 147], привозили холст, сукно различного рода, кумач и байку. «Сукна сермяжные» казаки вместе с торговыми людьми везли «с Дона на Русь».

Холст – простая, грубая, льняная, конопляная, реже хлопковая ткань полотняного переплетения. Холст из конопли, имеющий желтоватый цвет, был более распространен в средней полосе России, так как конопля лучше растет в сложных природных условиях. Он обычно толще и грубее серебристого льняного холста, но имеет более высокую износоустойчивость.

В документах упоминаются такие хлопковые ткани, как бязь, киндяк и кумач. Бязь (араб. bäzz) – хлопчатобумажная плотная ткань полотняного переплетения, она же бумажный холст, бурметь. Кумач (араб. kumāš) – хлопчатобумажная ткань (полотно), окрашенная в ярко-красный или пунцовый цвет. В документах есть упоминания о синем кумаче – очевидно, ткани того же качества, что и обычный кумач, но выкрашенной в синий цвет. Киндяк – хлопчатобумажная ткань, часто с набивным рисунком.

Сукно – шерстяная или полушерстяная ткань полотняного переплетения с ворсом, более или менее хорошо заваленным. По описям известны разные сорта сукон: сермяжные, рославские, шебединские, английские, настрафиль и др. Сермяжное сукно – домотканое шерстяное или полушерстяное. Рославское – дешевое сукно невысокого качества, производившееся в городе Рославле (входил

3

в состав Великого княжества Литовского, сейчас в Смоленской области). Лунское сукно (польск. lunskie, от ср.-ниж.-нем. lundisch – «лондонское») – тонкое английское сукно. Настрафиль, страфиль – особый сорт сукна яркой окраски и среднего качества, лучшим считался настрафиль ярко малинового (черчать, червчатый), желтого и синего цветов, а более дешевым – голубой и зеленый.

В числе шелковых тканей упоминаются дорога и камка. Дорога, дарога — шелковая ткань, похожая на тафту, но менее гладкая, большей частью (но не обязательно) полосатая или клетчатая, иногда с рисунком; по месту производства носила разные названия (кизилбашская, турская и т. п.) и была довольно распространена. Камка (персид. камха или кимха) – цветная шелковая ткань восточного происхождения с узорами и разводами, имевшая разные названия в зависимости от мест производства и сорта. Самая распространенная в России, куда она привозилась не только с Востока, но и с Запада. Волосянка – камка с вплетенными в нее золотыми или серебряными нитями, род шелковой парчи. Золотная – камка сотканная вместе с нитями пряденого золота. Китайская – камка с китайским узором, очень популярная в России.

Таким образом, для пошива одежды разумно выбирать холстину (лен полотняного переплетения) на нижнюю рубаху, хлопок (сатин, бязь, двунитка полотняного переплетения) на нижние порты, сукно (тонкое, хорошо заваленное, без видимого переплетения нитей основы) на кафтан-зипун. Допустимо использовать для пошива шаровар шерстяную камвольную (тонкую) ткань полотняного переплетения.

Ткани лучше выбирать сотканные и окрашенные вручную, как из соображений исторической достоверности, так и внешнего вида – такие материалы всегда отличаются по внешнему виду от фабричных. Однако, учитывая, что в XVII веке начинает развиваться мануфактурное производство, допустимо использование фабричной ткани с оглядкой на фактуру и цвет.

Минимальный комплекс одежды

Станичный атаман Савва Кочетов в 1705 году утверждал: «…и платье де они ныне носят по древнему своему обычаю, как кому из них которое понравится: иные де любят носить платье и обувь по-черкесски и по-калмыцки, а иные обыкли ходить в русском стародревнего обычая в платье и что де кому лучше похочитца, тот тако и творит, и в том же между ими, казаками, распри и никакого посмехания друг над другом нет; а немецкого де платья никто из них, казаков, у них на Дону не носит, и мастеров, то есть портных, которые б немецкое платье могли делать, в городках казацких нет» [3, Кн. 3. С.151].

В 1628 году, после «дипломатического скандала» в приграничных Валуйках царские уполномоченные Н. Беклемишев и И. Тургенев проводили сыск среди

4

жителей южнорусских городков о самовольных поездках на Дон. В материалах сыскного дела упоминается немало людей, которые ездили к казакам для заработков, чаще всего портные и сапожные мастера, встречаются также мастера серебряных дел, кузнецы. На вырученные деньги покупали лошадей (чаще всего для последующей перепродажи), на которых и выезжали через степь станицами, нередко насчитывавшими 50–100 человек, обратно в города. Возвращались также и судами [1, С. 54]. Чтобы заработать на хорошего коня, шить нужно долго и качественно, проживая среди казаков. Высокая численность обратных станиц – по 50–100 человек – указывает на массовый характер отхожего промысла. К XVIII веку, ввиду активного имущественного расслоения казачества, портными могли стать и некоторые малоимущие казаки: «очень слабо было развито на Дону и ремесло, так как из казаков им занимались лишь неспособные к службе и бедные. Основные же ремесленные работы выполнялись приходившими на Дон отходники из Великороссии и Украины» [6, С. 148].

Шили на Дону также ясырки, татарки и казачьи жены. «Немного труда и искусства потребно было, чтобы получить звание чиберки, которое давалось досужим швеям, сшить кубелек, выстегать узорами одеяло или кафтан, выстрочить ожерелок кривым танком, бурсачками, разводами и проч. Этому обучали их татарки, и до сего времени почитающияся на Дону славными чиберками... Татары, приписанные к Войску, достойны еще большего уважения... Женщины их почитаются лучшими швеями и рукодельницами на Дону» [5, Кн. 3. С.148, 169]. Рассказывая о казачках первой половины XVIII века, тот же автор подтверждает, что все мастерство их – «выученное от татарок или турчанок».

Таким образом, платье на Дону шили мастера-отходники из России и Украины, позже – часть бедных казаков, женщины-ясырки, донские татарки, позднее сами казачьи жены. Возьмем за основу версии этническое происхождение мастеров и предположим, что наиболее распространенные варианты одежды на Дону были родственны так называемой русской, запорожской и татарской моде.

Нижнее белье

 

Прямых источников кроя нижней

 

рубахи нет, поэтому разумнее всего

 

сшить простую туникообразную ру-

 

баху из тонкой материи (рис. 1). Стан

 

кроится из единого, сложенного попо-

Рис. 1

5

лам полотнища длинной до середины бедра, боковины доходят до уровня груди. Рукав представляет собой трапециевидное (или прямоугольное со вставками из прямоугольных треугольников) полотнище, пришитое поперечно к стану (по прямой линии). Между рукавом и боковиной сама собой напрашивается ластовица, однако есть свидетельства того, что казаки считали эту деталь «мужицкой», то есть отличающей их от простых мужиков. Круглой формы ворот застегивается на пуговицу либо завязывается на ленту, шнурок.

В связи с тем, что прямых указаний на крой нижнего белья источники не оставили, имеет смысл шить порты аналогично выбранному фасону шаровар, но длиной чуть ниже колена.

Зипун

Термин «зипун» известен с XVI века. В XVII веке зипуном называлась мужская наплечная одежда типа куртки, короткая, облегающая фигуру, с неширокими рукавами. Ее надевали поверх рубахи под кафтан.

Покроюзипун, предположительно, представлялсобойузкий, почтивобтяжку кафтан, надевавшийсяповерхсорочки. Рукаваузкие, обыкновеннойдлины. Длина до колен, иногда короче. На портретах атаманов Ефремовых, датированных серединой – концом XVIII века зипуны ниже колена, но значительно выше середины икры. Ширина подола примерно 210 см. У зипуна было «ожерелье» – стоячий воротник, пришивавшийся или пристегивающийся к вороту. Застегивались зипуны на крючки впотай. Как правило, подкладки у зипуна не было. Судя по «донским портретам» XVIII ве-

ка, зипуны подпоясывались поясом или кушаком.

Рис. 2. Версии кроя зипуна по аналогии с суконными кафтанами Оружейной палаты Московского Кремля

6

По данным РЭМ, на большей части территории России в XVIII–XIX веках зипун был известен только в качестве верхней одежды. Он использовался как будничная и праздничная одежда крестьян весной и осенью, а также как одежда, надевавшаяся поверх основной верхней одежды в дорогу или во время ненастья. Зипуны обычно украшались тесьмой у сшива клиньев, а по рукавам и вороту – кожей, иногда кумачом.
Зипуны, использовавшиеся как дополнительная верхняя одежда, изготавливались из серого и черного сукна домашней выра-
Рис. 4. Русский суконный кафтан из коллекции Оружейной палаты Московского Кремля

Рис. 3. Короткий суконный кафтан из коллекции Оружейной палаты Московского Кремля

ботки. Они представляли собой длинную до пят одежду с прямой спинкой и прямыми полами, с боковыми клиньями, без застежек, с широкими длинными рукавами и большим отложным воротником. Во время ненастья или в дороге в холод воротник поднимался и закрывал шею и затылок. Зипун подвязывался кушаком – как можно видеть на иллюстрациях Р. Шель к [2].

В описях имущества казаков зипуны упоминаются в основном суконные, реже хлопковые и еще реже шелковые. Суконные зипуны были в основном лазоревого, голубого, светло-синего, серого цветов.

7

Штаны

Штаны, возможно, шаровары, казаки шили из сукна в основном синего, реже красного цвета. Крой штанов-шаровар имеет смысл выбирать из имеющихся русских, татарских или турецких источников (рис. 5–7).

Рис. 5. Схема кроя праздничных шелковых с ситцевым верхом шаровар уральских казаков

(по материалам этнографии [7])

Рис. 6а. Схема кроя шаровар по «татарской моде» (по материалам

этнографии [15]) Рис. 7. Крой шаровар по «турецкой моде» (шаровары XVII века из фондов

Топкапы (Турция))

Рис. 6б. Схема кроя шаровар и рубахи по «татарской моде» (ногайские татары)

(по материалам этнографии [12])

8

Головной убор

Шапки у казаков были преимущественно суконные, кроились из двух деталей, имеющих форму половины овала. На голове заламывались набок. Оторачивались мехом лисы, куницы или соболя.

Обувь

Помимо сапог дорогого желтого или красного сафьяна [2, 3], в документах упоминаются сапоги различного материала и кроя: «сапоги телятинные муские красные, сапожонка телятинные, сапоги мужские притачные, сапоги телятины, сапожонка софьянные жолтые прямые, сапожонка жолты сафьянны». При описании сапог также указывается и их назначение – «муские», мужские, что дает возможность утверждать, что различия между мужской и женской обувью (сапогами) были достаточно существенны. Из других видов обуви упоминаются поршни, ичиги и башмаки.

Рис. 8. Зарисовки сапог, найденных при раскопках места Берестецкой битвы

В[8] проанализированы сапоги кустарной выделки из коллекций СИАМЗ, РОМК, АКМ, НМИДК, ТгКМ, ВОКМ, датированные интересующим нас периодом. Всего было осмотрено 43 пары мужских сапог различного назначения. Их детали были изготовлены из телячьей кожи (яловичины) и желтого сафьяна.

Вкачестве примера И. Сафронов [8] ссылается на сохранившиеся образцы кожаной обуви второй половины XVII – начала XVIII веков, случайно обнаруженные при проведении земляных работ в ст. Старочеркасской. Датировка остатков двух сапог достаточно конкретна, так как на месте находки находилась татарская слобода Черкасского городка, упраздненная в 1730-х годах. Данные сапоги были изготовлены из

9

Рис. 9. Турецкая обувь XVII века из коллекции музея Карлсруэ (Германия)

грубой толстой кожи – яловичины – и скроены из четырех деталей с каблучными набивками из толстых кусков кожи. Каблуки могли укреплять железными подковками.

Что касается остальных видов обуви, упоминаемых в описи, то их типология и происхождение не вызывают сомнения: поршни весьма широко распространены на всей территории не только России, но и Европы. Ичиры или ичиги (ичеги) тоже имеют достаточно широкий ареал распространения, но вероятнее всего были изготовлены в округе турецкой крепости Азов, где на протяжении XVI–XVII веков имелись не только ремесленные слободы, но и один из крупнейших рынков в Азово-Черно- морском регионе.

Аксессуары

В научной литературе данная категория предметов, имеющих отношение к нижнедонским казакам середины – конца XVII века, практически не освещалась, по крайней мере, авторам такие труды не известны, за исключением работы И. Сафронова [8], на который мы уже ссылались.

Внастоящий момент в распоряжении авторов находится информация о случайных находках в местах расположения казачьих станиц по Хопру и Медведице, прекративших существование в начале XVIII в., предположительно после подавления Булавинского бунта. Безусловно, к данного рода материалам стоит относиться крайне осторожно, учитывая немногочисленные описанные аналогии из сопредельных территорий.

Пуговицы. Широко представлены так называемыми «гирьками», различных размеров, от 4 до 10 мм в диаметре, выполненных в технике литья в жесткую форму. Материалы – бронза, медь, реже свинцово-оловянистый сплав. Встречаются как гладкие, так и орнаментированные. Такие типы пуговиц известны по археологическим находкам XVII–XVIII веков.

Вработе [8] также отмечено: «…Вместе с тем, из документальных источников видно, что казаки не чурались и импортных пуговиц. Так, в описи 1630 года упоминаются “4 пугавки турское дело да 6 кляпышей серебреных золочены...”,

атакже “пуговицы серебрены... пуговицы шолковы... пуговицы шолк червчат с золотом...”».

10

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.