Висящева Пром цвет-во1991М, Колос Обязательно

Для получения первого урожая цветов в мае-июне используют ранние крупноцветковые сорта — Гацелла, Роз Адер и др.

Черенкование проводят в декабре-январе в ящики. Укорененные черенки высаживают в январе-феврале в специально подготовленный грунт оранжереи по схеме 15x15 или 12х12 см. Молодые растения содержат при температуре 10...12°С. Со второй половины февраля, когда естественная долгота дня и интенсивность освещения увеличиваются, температуру повышают до 15^оС и начинают подкормку растений. Своевременно устанавливают опорные сетки (первую сетку крепят на высоте 30, вторую — 60 см). Продолжительность выращивания от посадки укорененных черенков до цветения — три с половиной-четыре месяца. С тех же растений можно получать второй урожай цветов. Для этого в конце мая все старые побеги срезают, проводят рыхление субстрата, полив и начинают формирование отрастающих побегов: их прищипывают над четвертым-шестым листом для получения трехстебельных растений. Каждые 15 дней хризантему подкармливают растворами минеральных удобрений и пасынкуют. Зацветают растения в сентябре-октябре.

Можно получить второй урожай цветов с одной и той же площади, высаживая растения среднепоздних сортов в июне-июле. Хризантему выращивают в один стебель без прищипки. Зацветают растения в ноябре-начале декабря. Выход цветов с 1м² по 50-60 за каждый период. Для управляемого выращивания хризантемы необходима специально оборудованная оранжерея, оснащенная установкой для электродосвечивания растений и каркасами для устройства затемнения с автоматическим регулированием микроклимата. Для каждой световой зоны подбирают сорта, разрабатывают режим фотопериодического воздействия в различные периоды выращивания и приемы агротехники.

При разработке программы выращивания сначала намечают дату получения продукции и подбирают сорта, определяют срок введения короткого дня — число недель, необходимых от закладки бутона до цветения. После этого предусматривают число недель длинного дня, необходимое для вегетативного роста (в зависимости от сезона выращивания). Суммируя эти периоды, получают необходимое время посадки укорененных черенков. Так, при определении программы цветения к 8 Марта расчетный срок посадки черенков — 15 ноября. Для определения этой даты намечают этапы возможного управления развитием хризантемы. Подбирают 9-12-недельные сорта. Для зимнего периода целесообразно использовать сорта с немахровыми соцветиями. Растения высаживают на гряды. Чтобы разорвать период темноты и сделать ночь продолжительностью не более 5-6 ч, проводят электродосвечивание (фотопериод 14-16 ч) сразу после посадки растений в течение пяти недель. Затем в течение восьми-девяти недель наблюдается короткий световой день (8-10 ч) с очень низкой интенсивностью освещения, при котором фотосинтез нормально проходить не может. В это время необходимо электродосвечивание растений для увеличения интенсивности освещения. Таким образом, короткий световой день с 20 декабря до середины февраля (восемь-десять недель) обеспечивает своевременное заложение и развитие соцветий. Для вегетативного роста в течение пяти-шести недель (с 15 ноября до 20 декабря) необходимо электродосвечивание растений, поскольку этот период приходится на короткий естественный день. Особенно внимательно надо следить за температурным режимом в первые три недели короткого дня.

Разработан ускоренный метод выращивания посадочного материала для управляемой культуры. В этом случае укореняемые черенки облучают, поддерживая высокую освещенность (5 тыс. лк) и фотопериод 14 час. Этот прием позволяет избежать электродосвечивания.

Если же растения получены из черенков, взятых с верхушек укоренившегося черенка (при первой прищипке), то весенний бутон у них образуется в июне, когда растение еще очень низкое. Весенний бутон, как правило, сразу удаляют, поскольку у большинства сортов лучшие соцветия — это первое и второе кроновые. У поздно размноженных (май-июнь) одностебельных крупноцветковых растений цветение обеспечивают вторые кроновые бутоны без прищипки.

У многостебельных сортов хризантемы лучшие соцветия развиваются из первых кроновых бутонов, поэтому у них удаляют лишь весенние бутоны. Если растение формируют на второе кроновое соцветие, то выполняют две прищипки.

Растения мелкоцветковых сортов прищипывают один-два раза для образования сильноветвящегося куста. Сорта, которые после одной прищипки дают семь-двенадцать побегов, больше не прищипывают. При одной прищипке верхушку удаляют над восьмым-десятым листом, а при двух — первую проводят над шестым-восьмым, вторую — над третьим-пятым листом. Иногда у мелкоцветковых сортов хризантемы проводят третью прищипку. Тогда получают очень мощный куст.

Кроме прищипок, у крупноцветковых сортов хризантемы систематически проводят пасынкование цветоносов, которое направлено на получение качественного материала. Для высоких растений делают опору. При выращивании хризантемы требуется высокая интенсивность освещения, особенно в период формирования соцветий. Если освещенность низкая, то образуются слабомахровые соцветия с желтым диском трубчатых цветков, уменьшается прочность цветоносов, что значительно ухудшает качество продукции.

В период вегетативного развития и бутонизации oптимальная температура 15..17 зимой и 18...22°С летом. Когда бутоны хорошо разовьются, температуру снижают до 10°С (по 2°С в неделю), которую поддерживают до реализации продукции. Важнейшее условие — поддержание постоянной температуры днем и ночью, поскольку только в ночной период (при температуре 16...20 °С) происходит образование листьев и удлинение стебля Высокая температура снижает и махровость соцветий, то есть влияет на соотношение язычковых и трубчатых. Растения потребляют много воды (оптимальная влажность субстрата в это время 65-70% НВ). В период бутонизации потребность в воде снижается на 10-20 %, поэтому влажность субстрата уменьшают, что способствует увеличению периода цветения растений.

Для создания оптимальных условий выращивания хризантемы требуются высокие светлые оранжереи с хорошим обменом воздуха. Застойный воздух необходим только в период укоренения растений и пересадки. Растениям требуется большое количество азота и калия, а с появлением бутона — фосфора. Если субстрат хорошо обеспечен питательными элементами, подкормки прекращают с появлением окрашенного бутона.

Неблагоприятные условия выращивания растений вызывают физиологические нарушения: появление трещин на стебле, приводящих к обламыванию бутонов, пустоцветы и т. д

Гидропонная культура. Хризантема — одно из первых растений, для которых была доказана возможность применения гидропонного метода в производственных условиях.

При выращивании хризантемы на искусственных субстратах основные приемы агротехники, разработанные для почвенной культуры (подбор сортов, условия содержания маточников, сроки размножения, световой и температурный режимы, способы и сроки формирования растений), не изменяются.

Черенки в субстраты сажают в те же сроки, что и в почвенные смеси, но несколько глубже (до 3 см), чтобы они прочно держались. Нижние листья у черенков не удаляют и не укорачивают. Находясь в непосредственной близости от хорошо аэрируемого субстрата, они не загнивают и продолжают ассимилировать, благодаря чему ускоряется их укоренение. Первые два-три дня после посадки черенки поливают водой, затем раствором в два раза меньшей концентрации, чем при обычной культуре. В жаркую солнечную погоду их по нескольку раз в день опрыскивают водой и слегка притеняют, чтобы не допустить подвядания листьев. Укоренение в гравии проходит быстро (10—12 дней), при этом развиваются растения с сильной неломкой корневой мочкой. При посадке на постоянное место такие растения не прекращают роста. Их высаживают по схеме 12х12-2х15 см — 50-60 на 1 м². Для большей устойчивости растений зону корнеобразования на 3 см заглубляют в субстрат и натягивают сетку с ячейками в соответствии со схемой. По мере роста растений сетку поднимают. Первые три-пять дней после посадки проводят полив водой, затем в течение пяти-десяти дней — раствором в половинной концентрации, после чего — обычно принятым раствором. Развитие хризантемы на гидропонных субстратах проходит в более короткие сроки. Декоративные качества растений, выращенных методом гидропоники, обычно выше, чем на почвенных смесях: побеги бывают прочные, хорошо облиственные, листья крупные, темно-зеленые, соцветия ярко окрашенные, большого диаметра.

При выборе и использовании питательного раствора учитывают, что хризантема относится к группе растений, высокотребовательных к питанию. В то же время она солевынослива и обладает большой избирательной способностью по отношению к питательным элементам, содержащимся в растворе

Оптимальная концентрация питательного раствора для песчаной культуры хризантемы 0,3-0,6%, для гравийной — 0,1-0,2 %.'

Хризантема относительно терпима к различному сочетанию в растворе основных питательных элементов и Даже к довольно значительному колебанию соотношения N : Р : К, однако при недостатке питательных элементов урожай и качество соцветий снижаются.

Гортензия

Гортензия относится к семейству камнеломковые (Saxifragaceae Juss.), роду Hydrangea L. Родоначальники декоративных сортов — разновидности одной из групп вида Hydrangea — происходят из Японии и Китая. В отличие от других она имеет шарообразную форму соцветий. Разновидности этой группы, различающиеся по окраске побегов, фактуре листьев, окраске, величине и форме цветка, издавна служили материалом для выведения сортов гортензии.

До цветения гортензия развивается за два сезона вегетации. В первый сезон формируются побеги длиной 20-40 см, в зависимости от технологии выращивания и сорта. В верхушечных и боковых почках этих побегов при световом дне более 12 ч начинают закладываться зачатки цветков. Побеги к этому времени должны иметь не менее пяти-шести пар листьев, иначе почки останутся вегетативными. К концу осени почки. Для дальнейшего полноценного развития растению необходим период зимнего покоя. Он проходит при температуре 2..8°С, пониженных влажности и освещении. Продолжительность его должна быть не менее месяца. Сокращение этого периода приводит к отставанию растений в росте, задержке цветения и даже гибели зачатков цветков. В этот период наблюдается постепенное опадение листьев.

Черенки укореняют на специально оборудованных стеллажах, имеющих подпочвенный обогрев и пленочное укрытие. Оптимальная температура субстрата 18...20 °С, воздуха — на 2...3°С ниже. Нельзя допускать колебаний температуры и влажности субстрата и воздуха. Регулярно (два-три раза в день) проводят опрыскивание черенков. В наиболее жаркие часы их притеняют от прямого солнечного облучения. Черенки укореняются через 18-25 дней в зависимости от сорта (белые сорта укореняются дольше) и условий.

Выращивание для получения цветущей продукции в горшках. Укорененные черенки при выборке из стеллажей или ящиков разбирают по степени развития корневой системы: с хорошей корневой системой высаживают в горшки диаметром 11 см, с более слабой — диаметром 9 см или в ящики на расстояние 4-5 см, а с каллусом — возвращают на доукоренение. Гортензию можно выращивать на сравнительно плотных (до 0,8 г/см³) субстратах, но корни ее лучше всего развиваются на плодородных почвах легкого механического состава.

Соцветия розовых сортов гортензии могут приобретать голубую окраску, которая зависит от кислотности клеточного сока и наличия в лепестках антоциана. При рН 4,5 ионы алюминия, поступающие в растения, образуют с дельфинидином (содержащимся только в соцветиях розовых сортов различных оттенков) хелат интенсивно-голубой окраски. При почвенном растворе с рН > 5,5 кальций и фосфорная кислота фиксируют ионы алюминия, в результате чего голубая окраска не появляется.

Для изменения окраски соцветий розовых сортов применяют алюмокалиевые квасцы (алюминиевые квасцы) либо алюмоаммонийные квасцы (аммиачные квасцы). Их вносят в субстрат при перевалке в горшки диаметром 11 или 13 см в дозе 4-5 кг/м³, а во время выгонки на каждый горшок добавляют еще 4-5 г.

Поступление алюминия в растения тормозится избыточным количеством в почве калия, нитратного азота и еще в большей степени — фосфора. Поэтому подкормка сортов гортензии с голубыми и красными соцветиями в период выгонки различна. Сорта с красными соцветиями при необходимости подкармливают фосфорно-калийными удобрениями даже в конце выгонки, в то время как для сортов с голубыми соцветиями это недопустимо.

Перед посадкой растений в подготовленный субстрат вносят удобрения. Дозы их устанавливают по результатам агрохимического анализа. Оптимальные количества питательных элементов в субстрате, мг/л: N — 50-150, Р₂О₅ 300-450, К₂О —200-350, Са —200-350, Mg — 40-80. Нижняя граница оптимальных уровней содержания питательных элементов в субстрате служит критерием обеспеченности растений в темное время года, верхняя — в период интенсивного развития растений.

У гортензии прослеживается своеобразие азотного питания. Перечисленные выше субстраты содержат много органического вещества, богатого азотом, который при достаточном количестве воздуха и высокой температуре быстро минерализуется. Однако при выращивании гортензии этот процесс тормозится вследствие дефицита кислорода, создаваемого при обильном поливе, особенно на субстрате с неблагоприятными физическими свойствами. Азот, внесенный в аммиачной форме сохраняется длительное время. Кроме того, являясь катионом, он поглощается субстратом и не вымывается так быстро, как нитратный азот, особенно на почвах с высокой емкостью поглощения. В связи с этим необхсдимо определять содержание аммиачного азота в субстрате под гортензией практически в течение всего года и не подкармливать ее мочевиной, особенно в зимней время, из-за замедленного превращения амидной формы и возможного токсического действия аммиачного азота.

Горшки (ящики) с гортензией устанавливают вплотную на стеллажи светлой оранжереи с температурой 16...18 °С. При солнечной погоде их притеняют в течение недели. Поддерживают высокую относительную влажность воздуха (80-85%), опрыскивая растения дорожки. После укоренения растений опрыскивание прекращают, а полив усиливают и начинают подкормку.

Полив должен быть регулярным и обильным, поскольку при избытке удобрений листья в солнечную погоду теряют тургор и по их краям могут появиться некрозы. Пересушивание субстрата может вызвать образование осенних бутонов, из которых нельзя получить качественную продукцию.

При выращивании растений в оранжерее вследствие высокой температуры и обильного полива из субстрата вымываются нитраты. В этом случае необходимы подкормки растений каждые 10-12 дней 0,2%-й аммиачной селитрой.

Период содержания гортензии при низкой температуре должен длиться не менее месяца. Он зависит от сорта. Чем длительнее этот период, тем короче время выгонки до цветения. Уход в данный период состоит в уборке опадающих листьев, регулярном проветривании помещения и предотвращении развития грибных заболеваний.

Как правило, выгонку начинают с декабря партиями с расчетом на разные сроки начала цветения. Из холодного помещения гортензию помещают в оранжерею, постепенно повышая температуру с 8 до 16 °С. В солнечные дни усиливают вентиляцию, чтобы температура не превышала 20 °С. Нарушение температурного и влажностного режима, при котором создается диспропорция между испарением и поглощением влаги, вызывает физиологические нарушения у растений. При этом могут образовываться трещины на побегах под бутонами, которые приводят к обламыванию или к неправильному развитию соцветий. Это может произойти при обильном поливе ранее сухо содержавшихся растений, а также при низкой температуре и переувлажнении субстрата. Резкое повышение температуры (более 20°С) может вызвать деформацию соцветий.

Растения, поставленные на выгонку, поливают так, чтобы субстрат полностью впитал влагу. В дальнейшем, в период отрастания побегов до развертывания листьев важна высокая относительная влажность воздуха, что достигается постоянным опрыскиванием надземной части растений, желательно теплой водой. Полив, пока не образовались листья, должен быть минимальным. С развертыванием листьев опрыскивание прекращают усиливают полив и расставляют горшки.

В период выгонки, когда на побегах появятся бутоны, растения начинают подкармливать, используя данные агрохимического анализа.

С появлением окраски у бутонов температуру понижают до 14...15°С. При высокой освещенности и повышенной температуре требуется обильный полив, проветривание и легкое притенение растений.

В период выгонки, особенно ранней, гортензия хорошо реагирует на досвечивание (удельная мощность установки 160 Вт/м², освещенность 2-3 тыс.лк, фотопериод 14 ч). Под лампы устанавливают растения со сформировавшимися бутонами диаметром 2-3 см (по 20 на 1 м²). Досвечивание растений с более мелкими бутонами (диаметром 0,3-0,5 см) удлиняет срок выгонки. При этом оптимальная температура воздуха 16...18°С, а его относительная влажность 75%. Для получения цветущей продукции в январе под. лампы ставят растения в ноябре, а для получения ее в первых числах марта — с половины января. Начало цветения растений при досвечивании ускоряется на 24-30 дней. Эффект досвечивания увеличивается при подкормках растений углекислым газом (концентрация до 0,15%).

Зацветающие растения помещают на стеллажи с поддонным поливом или заглубляют в водопроницаемый субстрат. В прохладную погоду полив сокращают. Переувлажнение и застой воды при понижении температуры приводят к хлоротичности листьев, которую устраняют только регулированием влажности субстрата.

Растения зацветают через 70-90 дней после начала выгонки (в зависимости от сорта и условий выгонки). Выгонка возможна и при низких температурах. Установлено, что для увеличения размера соцветия (на 5-8 см в диаметре) и ускорения получения товарных растений (на 7-11 дней) эффективен регулятор роста — гибберсиб. При обработке бутонов диаметром 2-2,5 см этим препаратом увеличивается размер каждого цветка и, следовательно, размер соцветия, а у некоторых сортов, преимущественно светлоокрашенных появляются рыхлые соцветия за счет удлинения цветоножек.

ЦИКЛАМЕН

Цикламен (Cyclamen) относится к семейству первоцветных(Primulaceae Vent.). Род цикламен (дряква) объединяет около 16 видов, растущих в Средиземноморье, средней части Европы в горах и горных лесах. У нас на Кавказе распространено около десяти видов.

В Европу цикламен был завезен из Малой Азии 1656 г. Современный ассортимент цикламена включает все крупноцветковые белые, розовые, лиловые, красные цвета. Кроме того, немецкие садоводы вывели круглогодично цветущие расы с крупными желтыми или с очень мелкими, но обильными цветками, а также душистые расы. Сорта различаются также по махровости (семь-десять лепестков) и характеру края лепестков (гладкие или бахромчатые). Они представляют собой популяции, полученные от семенного размножения.

Растения многолетние, клубневые. Корни двух типов: толстые (втягивающие, диаметром 0,2-0,4 и длиной 12-17 см, без ответвлений и направленные вниз, тонкие диаметром 0,02-0,1 - длиной 12-20 см, разветвляющиеся до пятого-седьмого порядка. Растение имеет округло-плоский клубень (гипокотильного происхождения), который развивавается из подсемядольного колена и является видоизмененным стеблем. Диаметр его с возрастом увеличивается от до 10-12 см и более.

Оптимальные сроки посева — июль-октябрь (для более продолжительного периода цветения и равномерного распределения агротехнических работ). Сроки посева зависят также от зоны выращивания: в северных областях, где зимние дни короче и освещенность слабая, цикламен высевают раньше (июль-сентябрь), а в южных — позже (ноябрь-февраль). При более поздних сроках посева растения бывают меньшего размера. Перед посевом семена на сутки замачивают в мягкой или дистиллированной воде (20 °С), затем ее сливают, семена слегка подсушивают на мягкой материи или на бумаге. Избыточное содержание питательных элементов в субстрате снижает всхожесть семян, поэтому в почвенные смеси, предназначенные для посева семян минеральные удобрения вносят только в том случае, если они бедны питательными элементами.

Как только листья сомкнутся (фаза четырех-пяти листьев), цикламен, пикируют второй раз по схеме 6х8 см либо высаживают в горшки диаметром 9 см с последующей пересадкой в горшки диаметром 11-13 см. Высаживают растения в горшки без уплотнения субстрата.

При посадке цикламена в горшки диаметром 9 см верхнюю часть клубня у основания листьев покрывают слоем субстрата примерно на 0,5 см. Она должна слегка выступать над краем горшка, так, чтобы верхушка клубня слегка выступала над поверхностью субстрата. Впоследствии субстрат в горшке несколько оседает, клубень разрастается, обнажается его верхняя часть (примерно одна треть), на которой из верхушечной почки побега развиваются новые листья. В пазухах этих листьев закладываются цветковые почки. Если же побеговая часть клубня заглублена, развивающиеся бутоны загнивают и урожай снижается.

Почвенные смеси для пикируемых растений, посадки растений в горшки такие же, как и для посева, но более плодородные. Плотность их должна быть не выше 0,6 г/см³, рН (КС1) 5,5-6,2 (а на карбонатных почвах рН 5,8-6,5). Примерный состав смесей: дерновая земля с листовой землей и опилками (2:1:1); дерновая земля с листовой землей, торфом и перегноем (2:1:1:1); дерновая земля с торфом и песком (1:1—3:1—0,5); листовая земля с перегноем и торфом (1:1:2); торф с опилками (1—3:1). В почвенную смесь желательно добавить до 5% измельченной сосновой коры, что препятствует развитию грибных заболеваний.

В период интенсивной закладки бутонов нельзя пересушивать земляной ком, поскольку в дальнейшем это ведет к отмиранию бутонов или к образованию цветков низкого качества (короткие цветоножки, мелкие цветки нетипичной формы, раскрывающиеся под листьями). При поливе весь субстрат в горшке должен быть хорошо увлажнен. Недопустим и застой воды. Для поддержания необходимой влажности горшки ставят на слой влагоемкого субстрата. В период роста растения регулярно поливают, опрыскивают, оранжереи проветривают для снижения температуры.

Цикламен очень светолюбив, поэтому только в жаркие солнечные дни его слегка притеняют.

В весенне-летний период растения один раз в две-три недели подкармливают раствором минеральных удобрений. Периодичность подкормки зависит от возраста растений и времени года. Молодые растения (посевы и распикированные растения) подкармливают раствором невысокой концентрации (0,1-0,15%), преимущественно азотных и азотно-калийных удобрений.

В первый период развития цикламен использует мало питательных элементов. Основное потребление их приходится на летний период (июнь-август), когда растения наращивают большую часть сухой массы. Критерием необходимости внесения удобрений может служить внешний вид растений и корневой системы. При избытке азота вытягивается черешок листа (однако он может вытягиваться и из-за недостатка освещения). Корни должны иметь белый или светлый кремовый цвет. Если они потемнели, то на несколько недель прекращают подкормку (до появления новых светлых корней).

В осенне-зимний период особенно важно следить за поддержанием в оранжерее температуры воздуха 12…15°С, а с наступлением коротких дней 10..12°С. Резкие перепады температуры в ночное и дневное время иногда вызывают растрескивание клубня вследствие потери кожицей эластичности.

Особенно важно следить за состоянием растений: своевременно удалять поврежденные и отмершие листья и бутоны, рыхлить субстрат в горшках, раздвигать листья в центре куста для создания лучшей освещенности бутонов. Растения на стеллаже расставляют так, чтобы они не соприкасались листьями. К клубню (месту формирования бутонов) должен проникать свет.

Первые цветки, опережающие массовое цветение, лучше удалять. Для этого цветоножку слегка скручивают и вырывают до основания. Так же снимают цветы для реализации.

Полив проводят осторожно нехолодной водой (температура должна быть на 5…8^оС выше Т воздуха и не ниже 14^оС).

Семена цикламена получают в хозяйствах. Для этого в сентябре (возраст растений 10-11 месяцев) отбирают экземпляры с первыми раскрывшимися бутонами, расставляют растения редко — через 20-30 см. В период массового цветения еще раз отбирают растения и расставляют по пять-семь на 1 м². Для опыления непригодны самые крупные экземпляры, поскольку их использование приводит к вырождению потомства.

Опыление проводят искусственно, зимой, когда насекомые в оранжереи не залетают, поэтому пространственная изоляция сортов небольшая. Оптимальный срок пыления цветков январь-первая половина февраля. Пестик созревает к моменту раскрытия цветка и восприимчив к пыльце до 15 дней, а наилучшее завязывание семян происходит при опылении с первого по седьмой день цветения. Пыльца созревает позже, через три-четыре дня после раскрытия цветка. Наиболее жизнеспособна свежая ярко-желтая пыльца. Ее жизнеспособность сохраняется в течение десяти дней. Пыльцу собирают с отдельного типичного растения (смесь пыльцы дает худшее завязывание семян) в специальные ложечки или на стеклянную пластинку, стряхивая ее с пыльников, а затем осторожно подносят к рыльцу, чтобы не повредить его.

Для предотвращения развития болезней южноафриканское клубнелуковичное растение фрезию гибридную (Frecsia hybrida, сем. Касатиковых – Iridaceae) выращивают в светлых, хорошо проветриваемых оранжереях с регулированием температурного режима (13-15^о) с предварительным понижением до 8-10^о. Не следует загущать посадки растений и переувлажнять грунт.

Растение очень светолюбиво. Фотопериод – 12-14 час. Цветение приходится на период с относительно низкими температурами, но после жаркого лета (20-25^о). Влажность воздуха в период высоких температур должна быть 70-75%, чтобы клубнелуковицы не пересыхали.

Из семян выращивают суперфрезию гибридную и итальянскую желтую посевную. Посев проводят партиями, чтобы растянуть период цветения с апреля до начала июля, в грунт оранжереи, на стеллажи, в ящики.

Гидропонная культура. Фрезию можно выращивать гидропонным методом на маловлагоемком субстрате – гранитном щебне слоем 15-18 см.

Агротехника аналогична выращиванию этой культуры на почвенных смесях. Клубнелуковицы высаживают в сроки, удобные для хозяйства, и применяют интенсивную технологию выращивания.

Азалия. Садовая классификация современных сортов основана на сроках цветения. К ранним относят сорта, цветущие в октябре-декабре, к средним в январе-феврале, к поздним цветущие с марта. Различия в сроках цветения обусловлены разной продолжительностью периода покоя и выгонки (табл. 14), а также различной чувствительностью сортов к фотопериоду.