Видение по этапам постройки автомобиля

Видение по этапам постройки автомобиля.

Я лишь излагаю некоторые советы по последовательности сборки и изготовления автомобиля при наличии проекта.

Многие вещи логичны и просты, но я лишний раз заострю на них внимание, может быть часть из них будет полезна. А те кто все это знает -не принимайте близко к сердцу, очень здорово, что Вы достаточно опытны)

Я постараюсь вспомнить, все что возможно, но что-то я могу забыть, всегда нужно применять принцип - «Прежде чем начать работу –

прокрутите в голове этапы выполнения от и до, представьте какими инструментами вы будете работать, какие и сколько расходных материалов Вам понадобятся, сможете ли Вы сделать работу один. Продумайте все варианты и обеспечьте себя необходимыми ресурсами: трудовыми, организацией рабочего места и т.п» Это простое и очевидное правило нужно завести в привычку, тогда работа станет намного продуктивнее и Вам придется меньше бегать и нервничать, а главное высвободиться дополнительное время. Одни плюсы.

Иеще постарайтесь обеспечить себя всем заранее и всегда покупайте расходные материалы с небольшим запасом, чтобы спокойно работать и не куда не бегать. Естественно % запаса напрямую зависит от стоимости, необходимости. Всегда используйте принцип разумности.

Иеще простой пример, Вы пришли покупать толрепы в строительный магазин, подумайте что Вам еще может тут понадобиться раз пришли. Вспомните, не заканчиваются ли перчатки, диски для болгарки и т.п., чтобы не получилось, что через 3 дня придется за чем –то ехать отдельно(идеально перед поездкой посмотреть или спросить что еще может в подобном типе магазина понадобиться) .

Стеклопластиковый корпус:

Время изготовления: 2 недели при 6 дневном 7 часовом рабочем дне Количество людей: 5-6 человек

Расходные материалы: фанера 10-12 мм и 6-8 мм, монтажная пена(около 10 балоннов), 1-2 листа орголита для уменьшения площади болванки, широкие макетные ножи для срезания пены по контуру, шпаклевка (типа Sadolin в Леруа мелкодисперсная-легко шкурится) и автомобильная

финишная CarSystem (магазин «Автокраски»), шпатели строительные+мягкие автомобильные, автомобильный воск,наждачная бумага и наждачные круги для шлифмашинки, гвозди для пневмо пистолета, пилки по дереву и по металлу для электролобзика, бумага для плоттера(плотность не менее 140 г/м^3 лучше 160-180-чтобы можно было легко вырезать и размеры были более точными), клей ПВА, скотч малярный

иобычный, стекломаты , карандаш, шурупы, стекломаты, смола, отвердитель, растворитель 646 или аналогичный, медицинские перчатки, укрывочная пленка, плотная пленка для парников, ткань для выйкроек(самая дешёвая), карандаш или мел по ткани, простые перчатки, респиратор, бахилы

иодноразовая рабочая одежда.

Инструмент: шлифмашинка, рулетка, ножницы, угольник, уровень, электролобзик, пневмопистолет (или маленький молоток), плоская мелкозубчатая ножовка (или что-то чем можно аккуратно срезать пену), отвертки, широкую малярную кисть(4 шт), ролики для разглаживания стекломата с продольным и окружным расположением ребер.

Краткий процесс изготовления: Любая работа начинается с подготовки рабочего места. Его должно быть достаточно. Оно должно быть предварительно убрано и необходимо навести порядок. Всё это потом в разы ускорит работу, если все будет на своем месте.

Следующий принцип, если место работы не Ваше, то после Вас должно остаться все также чисто и даже лучше. Чтобы Вас никто не вспоминал гадкими словами и место работы у Вас сохранилось и в будущем.

Теперь о работе:

Этап 1. сечения распечатываются на плоттере, 1 продольное и необходимое количество поперченных (обычно 10-15). Распечатанные сечения относятся к месту резки фанеры, вырезаются. Затем их нужно разместить таким образом на прямоугольном листе, чтобы оптимально использовать материал с минимальным количеством отходов.

Далее сечения аккуратно наклеиваются, чтобы не было морщин на бумаге и обводятся по контуру (для того, что если при выпиливании бумага повредиться контур останется. Если получилось обвести хорошо, то можно выпиливать и без бумаги).

Выпиливать лучше электролобзиком пилками по-дереву. Выпиливайте максимально аккуратно - это потом облегчит работу. Углы зачистите от

сколов и щепок наждачной бумагой. Возможно потребуется напильник, чтобы снять заусенцы в узких местах.

После вырезания ОБЯЗАТЕЛЬНО уберите все опилки и др. отходы, чтобы потом случайно не смешалось со смолой и т.п.

Этап 2.

Сначала освободите место, так, чтобы вокруг стола можно было ходить свободно и не цепляться за лежащие рядом предметы и т.п.

Постелите на пол плотную пленку для парников и т.п.(продается в Леруа или на огородных рынках), которая не рвется когда по ней ходишь. Если пленка тонковата. Можно постелить в 2 слоя . Застилать площадью большей в 1,5 раза, чем рабочее место. Смола и монтажная пена очень плохо отмываются, и чтобы сильно упростить себе уборку, лучше застелить пленку побольше, но в меру. Не нужно изводить все деньги на плёнку=). Пленку к полу можно приклеить малярным скотчем(чтобы он клеялся, предварительно помойте пол и дайте ему высохнуть, на край протрите чистой влажной тряпкой).

Далее, желательно найти старый стол, на котором можно будет собирать болванку. Нужно его выставить так, чтобы он стоял ровно, для этого используйте уровень. Проверьте не только по середине, но и по диагоналям (желательно использовать длинный уровень.

К столу нужно прикрепить струбцинами балку к которой будут крепиться сечения строго перпендикулярно. Балка нужна для задания базы отсчета.

Далее устанавливается продольное сечение и на него одеваются поперечные. После сборки необходимо проверить правильность размеров по чертежам. Сечения для фиксации можно скрутить между собой мебельными уголками.

Далее за 5-8 см от края сечений по периметру поперечных сечений прикручиваются на шурупы планки. К этим планкам пневмопистолетом прибивается кусочки орголита, чтобы получилась равномерная поверхность.

После того как еще раз проверили верность всех размеров (особенно следите чтобы болванку не скрутило винтом и не изменились расстояния между сечениями.

Далее все аккуратно заливается монтажной пеной, таким образом, чтобы она вышла за пределы поверхности(но не слишком сильно).

Далее дается всему этому высохнуть. В случае необходимости, щели заделываются пеной или герметиком. Все это должно хорошо высохнуть (около суток). Пена сверху бывает высыхает, а внизу сырая.

После того как пена высохнет, все это обрезается макетными ножами и длинным полотном или ножовкой по плоскости сечений. Тоже очень ответственный этап, нельзя заваливать плоскости. Чем аккуратнее обрежете, тем меньше шкурить потом.

Этап 3.

Вокруг все укрывается тонкой пленкой (укрывочной- в Леруа продается по 20-25 м кв. в упаковке формата около А4). Когда начнете шкуритьт, пыль полетит очень сильно. И чтобы потом не отирать все вокруг долго и упорносоветую этой хорошо укрыть находящиеся в помещении вещи, особенно чужие.

Когда все обрезано, пористость пены и неровности замазываются шпаклевкой типа Sadolin. Потом после высыхания ее тщательно вышкуривают. После вытирают пыль слегка влажной тряпкой с болванки. Дают высохнуть несколько минут и снова наносят шаклевку. Процесс продолжается до получения ровной поверхности(но без фанатизма + - 0,5 мм по поверхности).

Идеально ровная поверхность нужна только если Вы собираетесь делать матрицу (когда из снятого пластика Вы делаете многоразовую идеально ровную форму).

Этап 4. Подготовка к выклейке

Процесс состоит из 2-х этаповсоставления выкроек и подготовка стекломата, и подготовка поверхности для выклейки.

Болванку выклеивают по частям, чтобы можно было снять отдельные части, сначала нос, потом понтоны, потом задняя часть.

Вся болванка покрывается малярным скотчем. В местах где есть отрицательные радиусы, наклеивается еще обычный канцелярский скотч (когда выклеивается, он подплавляется и не дает отходить стекломату).

Затем вся поверхность натирается автомобильном воском. Для этого нужна ветошь и терпение. Клеить скотч и натирать нужно так, чтобы ни в коем случае не осталось пустого места, иначе форма просто приклеится к болванке и Вы не сможете отодрать.

Воску нужна дать высохнуть(по-моему 6 часов сохнет). После того как он высохнет нужно нанести еще 1-2 слоя.

Пока воск сохнет, необходимо сделать выйкройки стекломата. Стекломат обычно используется плотностью 300 и 450. Выйкройки лучше доверить делать девушкам, они знают как это делать. Выйкройки заметно упростят работу. Т.к. на выклейку есть только 30-40 минут пока смола не начала застывать, поэтому все нужно делать быстро и аккуратно.

Для нижних границ в районе пола необходимо оставлять припуск – отрезать потом можно легко.

Детали выйкроек подписывайте спиртовым маркером и недопускайте попадания пыли и тем более не наступайте на них. Вырезать нужно в перчатках с пропиткой, чтобы потом не чесались руки от стекловолокна. А желательно одеть одноразовый рабочую одежду (типа Касперпродается в СпецОдежде, стоит около 100 руб).

Этап 4. Выклейка форм

Теперь самая ответственная часть. Выклейка. Время сильно ограниченовсего около 30-40 мин чтобы за раз поклеить все слои 1-й детали. Необходимо найти тару около 2-3 литров (идеально подходили ведерки из под шпаклевки Sadolin-только их нужно отмыть).

Сначала разложите все выйкройки, чтобы их было удобно брать, подготовьте ненужные ножницы, валики для прокатки с диаметральным и продольным расположением ребер, а также малярные кисти большой ширины. А также найти растворитель(в нем потом будем отмачивать ролики и кисти). А также отвертки, чтобы вовремя выкрутить фиксирующий винт на роликах с торца и положить рабочий цилиндров растворитель.

Когда еще раз убедились, что все готово, удобно ходить и ничего не мешает, можно начинать.

Оденьтесь в одноразовую рабочую одежду (типа Каспер), на ноги бахилы, и резиновые перчатки на руки.

Разводим смолу, отвердитель по инструкции(вроде 1 к 20, но обязательно проверить!!!).

Работу лучше делать в 2-м, один наносит смолу, другой кладет и держит стекломаты в нужном месте на форме. Сначала кладется выкройка, затем сверху на нее наноситься смола. (Сначала на болванку наносить смолу НЕ надо).

После укладывания одного слоя необходимо убрать лишнюю смолу роликами. Прокатывают в одном направлении вниз(вверх нельзя-иначе будет задераться и получаться неровности).

Далее укладывается второй слой и если нужно 3-й. Окончательно нужно убрать лишний клей, чтобы сквозь пластик был почти прозрачным как целлофан(чуть более матовый).

При выклеивании нижних кромокнеобходимо оставлять припуск на отрезание(под пол, нижние края и т.п.)

Когда смола начинает изменять свой цвет(из синей начинает становиться коричневой) или становится похожа на желеработы нужно прекращать. И даже если не успели положить слой, значит егопридеться класть в следующий раз после полного высыхания уже уложенных слоев. Но лучше все успеть за 1 раз.

Далее часть корпуса(нас, пантоны и т.п.) сохнет около суток. После этого можно ее снимать и выклеивать следующие части.

Обрабатывать снятую деталь можно только через 2-е чуток( окончательные процессы отверждения происходят внутри еще 2-е суток).

Так получаются все детали.

Этап 5. Обработка форм

После высыхания, лишний пластик обрезается и тщательно выкуривается до ровной поверхности. Тут чем ровнее, тем лучше.

Лишние части обрезаются аккуратно лобзикомпилками по металлу на небольшой скорости, иначе перегреваются зубцы и они перестают резать.

Перед окраской на болванку наноситься финишная автомобильная шпаклевка типа CarSystems(типа Body НЕ подходит), и тщательно вышкуривается мелкой наждачной бумагой.

СВАРОЧНАЯ

Тут тоже все начинается с организации рабочего места. Недооценивать это подобно катастрофе – все будет теряться, плодиться ошибки, и Очень бы не хотелось чтобы были травмы.

Перед работой нужно сделать несколько важных пунктов БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ по пунктам:

1.Расписаться в журнале по технике безопасности и подписать его у главного Инженера (без этого из Сварочной очень быстро попрут и не пустят больше)

2.Создать аптечку на видном месте, в которой обязательно должны быть: перекись водорода, йод, бинты, вата, пластырь.

3.Подмести все вокруг стапелей, станков и т.п., убрать торчащие железяки и валяющиеся на полу, чтобы случайно не зацепить и не споткнуться.

4.Составить список нехватающих инструментов, оснастки.

5.Выставить в уровень стапеля

6.Определить место хранения инструмента и всех оповестить. (практика показала, что возвращение инструмента на его рабочее место, в 3 раза ускоряет работу).

7.В конце рабочего дня ВСЕГДА убирайте все по местам и оставляйте после себя порядок! Иначе сварочную могут отнять, как когда –то ЭКО-ПОСТ…..В сварочной не должно быть фанеры, бумаги и т.п. легковоспламеняющегося.

Важно, чтобы к каждому этапу требуемые детали поступали вовремяпростои в работе могут дорого обернуться потом.

Секрет успеха, в маленьких победах над собой и завершении начатого процесса. Бывает лучше опоздать в другое место(заранее предупредить об этом), но завершить то что начали. Кончено, лучше успеть в срок, но часто остается совсем капельку доделать. Эти капельки обычно решают судьбу строительства.

Передача дел другому человеку, или начало заново и организация работ (приладка) часто занимает половину времени.

И еще важно, закончили работать над задачей, разложите инструмент по местам и уберите за собой. Обидно, когда ваши друзья убирают все за Вами в конце дня. Если не убраться, то можно лишиться сварочной!

Требуемые расходные материалы: шпильки для прикручивания станка, диски отрезные для «болгарки» 1,2-1,5 мм диаметром 125 мм для стали(окло 30 шт) и для алюминия(2-3 шт), сверла, наждачная бумага, перчатки х/б, перчатки сварочные, сварочные вольфрамовые электроды 1,6 мм и 3 мм, сварочная проволока, аргон, перчатки сварщика, лампочки, магниты, щетка для зачистки металла, камни для точила.

Также нужны рабочие маски и очки (ВСЕГДА ОДЕВАЙТЕ ИХ)!

Мне кажется, что у нас нет точила (нужно выяснить), если его нет, то нужно купить, обязательно прикрутить сверлильный станок к столу, и купить маленькие тиски. Весь необходимый инструмент нужно аккуратно разложить по местам, а используемые детали также определить на одно место и НЕ сваливать в кучу.

Этап 1. Изготовление оснастки и изготовление рамы и рычагов Рама

Время изготовления: 2 недели при 6 дневном 7 часовом рабочем дне Количество людей: 3-4 человека

Рычаги:

Время изготовления: 3 дня при 5 дневном 7 часовом рабочем дне Количество людей: 2 человека

Критичные детали: «Вварыши», шестигранные «вварыши», втулки сферической ШС.

После того, как рабочее место хорошо оборудование и везде УДОБНО и БЕЗОПАСНО работать, начинается непосредственно работа.

Оснастка необходима для сгибания труб и изготовления рычагов. Изготовление целесообразно проводить параллельно и правильно распределят трудовые ресурсы.

Гидравлический трубогиб достаточно тяжелый, тащить его в сварочную нужно минимум в 2-м! Оснастка выглядит как два полукруглых листа металла радиусом сгибаемой дуги или детали сваренные между собой через пластину, шириной равной трубе.

Сначала отрезается труба нужно размера, в неё засыпается песок и с торцов трубы вбиваются деревянные заглушки(которые потом можно вынуть). Потом при помощи трубогиба придаются необходимые закругления. ВАЖНО, чтобы после сгибания на трубе не оставалось ни каких вмятин на трубе (по все поверхности радиус закругления должен быть равномерный - без «закусываний»).

После того когда все необходимые трубы согнуты, начинается изготовление рамы на стапелях.

Стапеля должны находиться в уровень, также необходимо задаться базовой точкой (линией) на стапеле, относительно которой всегда будут проверяться размеры.

В сварочной пригодиться ноутбук(только берегите его от пыли и не кладите куда попало). Можно на нем смотреть сразу чертежи из Solid Works и отрезать трубы (торцевать) нужного размера.

Есть специальное сверло диаметром 25 мм, специально, чтобы разрезать трубы попалам с радиусом 12,5 мм – чтобы труба к трубе подходили очень хорошо.

Подогнать трубы друг к другу можно и на точиле, диаметр камня которого тоже желательно должен быть 12,5 мм или около того.

Чем меньше будут зазоры между трубами, тем меньше уведет раму.

Т.к. при сварке металл стремиться как подтянуться друг к другу и геометрические размеры изменяются.

Также важно, сначала трубы только прихватываются на капли сварки. При этом собирать конструкцию нужно симметрично, чтобы избежать уводов. Обваривать раму окончательно нужно также по диагонали и равномерно со всех сторон. Такой прием позволит избежать сильных скручиваний и уводов. (Идеально сваривать раму в кондукторах, но боюсь сейчас времени на изготовление оснастки для этого нет).

Перед сваркой окончательно ОБЯЗАТЕЛЬНО зачистить все швы по периметру щеткой по металлу, чтобы снять окислы. Идеально потом эту поверхность еще обезжирить и снять металлическую стружку, тогда свариваться будет в разы быстрее, на меньшем токе, а швы будут красивыми и аккуратными. При зачистке сильно щеткой по поверхности не нажимайте, чтобы не сбить геометрию. Будьте внимательны!