Полуакустическая гитара

Лучший материал для нижней деки - выдержанная кленовая доска размером 340 Х 440 Х 40 мм. Хотя пойдет и березовая или буковая заготовка с продольным расположением волокон. Если нет доски нужной ширины, склейте заготовку из нескольких брусков. Обод делается из слоеной фанеры толщиной 8 мм. Ширина обода 10-12 мм. Сначала на заготовку будущего обода наносятся и выпиливаются контуры внутренних отверстий.

З атем она приклеивается эпоксидной смолой к нижней деке. После высыхания клея на полученный пакет наносят внешний контур будущего корпуса и выпиливают его с помощью электролобзика. Распорки, изготовленные из кленовых или березовых дощечек, волокна которых расположены вдоль их длины, так же приклеиваются эпоксидной смолой к нижней деке. Распорки должны возвышаться над ободом на 1,5 - 2 мм. Благодаря этому, гитара после сборки станет немного выпуклой и приобретет естественную окраску звука, продолжительное звучание струны, содержащее много высоких гармоник. Кроме того, она не будет возбуждаться вблизи мощных звуковых колонок.

Для верхней деки надо подобрать качественную трехслойную буковую или березовую фанеру. Долевые волокна внешних слоев должны располагаться вдоль деки. В заготовке проделайте необходимые отверстия под звукосниматели и сопротивлений темброблока. Теперь можно верхнюю деку обклеить шпоном. Готовую деталь клеят к ободу и распоркам, прижав ее по всему контуру струбцинами. Готовый корпус можно и окрасить, предварительно прогрунтовав его нитро - или эпоксидной шпаклевкой. Если к верхней и нижней декам приклеить шпон не составляет особого труда, то для приклеивания его к обечайкам (боковым поверхностям) нужно предварительно подготовить. Сначала две заготовки распаривают 2 - 3 часа в горячей воде, затем размоченный шпон через полиэтилен прикручивают веревкой к корпусу на сутки, до полного высыхания. Таким образом, шпон примет обводы корпуса и приклеить его не составит труда.

Заранее приготовленный гриф крепится по той же технологии, как и у неакустической гитары. Струнодержатель и задний порожек (кобылка) выбираются в соответствии с вашими вкусами и возможностями.

Несколько слов о крепеже темброблока.

Так как корпус гитары неразборный, то надо предварительно позаботится о ремонтопригодности темброблока. Для этого темброблок собирается на планке изготовленного из листового дюралюминия, жести или оргстекла оклеенного снизу фольгой, которая является экраном и подключается к массе. Планка имеет размер немного больший, чем отверстие под нее в верхней деке. Планка примеряется по месту крепления и сверлятся отверстия под крепеж. В верхней деке эти отверстия рассверливаются до размеров чуть меньших диаметра футорок, которые вворачиваются по месту, предварительно промазанные эпоксидным клеем.

ЭЛЕКТРОГИТАРА - БАС

Основные части электрогитары те же, что и у вышеизложенных. Но есть одна отличительная черта - длина мензуры у них гораздо больше, порядка 760 - 800 мм. Можно конечно использовать гриф и от обычной гитары и звучать такая гитара будет неплохо, но низшие обертоны ей будут недоступны и богатство звуковой палитры будет не полным. Конечно для бас - гитары гриф найти гораздо трудней, поэтому рассмотрим технологию изготовления самодельного грифа.

Подберите березовую или кленовую доску толщиной 40 - 45 мм с продольным расположением волокон. Гриф собирается из трех частей: головки, основания и накладки. Основание склеено из дощечек, между которыми вставлен металический анкерный стержень, делающий гриф более жестким и прочным.

Расколите доску топором на три дощечки и доведите их рубанком до нужного размера. Среднюю заготовку распилите на две части, одну часть отложите, а вторую склейте с левой и правой частями грифа. Головку грифа вырезают из цельного бруска и плотно приклеивают к основанию. После этого нужно выфрезеровать в головке паз для укладки анкерного стержня. В точках А и Б проделайте поперечные углубления для прижимной и опорной шайб стержня. Собранный стержень вкладывается в паз. Теперь смажьте клеем вторую часть заготовки и вставьте ее в паз поверх анкерного стержня. Собранный узел стяните струбцинами. В результате этого анкерный стержень изогнется в противоположную натяжению струн сторону. Изгиб можно будет регулировать, затягивая или отпуская цилиндрическую гайку.

После высыхания клея снимите струбцины и рубанком или рашпилем обработайте выступающие части средней рейки. Сверху приклейте накладку. Лицевую поверхность головки грифа обклейте шпоном. Накладку также обклейте шпоном, но темного цвета.

Теперь можно рассчитать лады грифа.

М
—	=Q1; M-Q1=L1,
К

где:

М - длина мензуры

К - коэффициент интервала (К=1,05946)

L - расстояние от порожка до 1-го лада.

По формулам определяем L1 - длину первого лада, затем повторяем расчет, вместо М подставив Q1

Q1
—	=Q; Q1- Q=L1,
К

Получаем длину второго лада (в мм). Сложив L1 и L2, находим расстояние от верхнего порожка до второго лада. По такой же схеме получаем расстояние до остальных ладов. В таблице приведены размеры для грифа с длиной мензуры 760 мм.

Номер лада	Расстояние от верхнего порожка до лада (в мм)	Номер лада	Расстояние от верхнего порожка до лада (в мм)
1	42,6	12	379,9
2	82,9	13	401,3
3	120,9	14	421,4
4	156,7	15	440,4
5	190,6	16	458,3
6	222,5	17	475,3
7	252,7	18	491,2
8	281,2	19	506,3
9	308	20	520,6
10	333,4	21	534
11	357,3	22	546,7

Для тех, кто является обладателем персонального компьютера, привожу программу расчета ладов.

10 CLS

20 INPUT "Введите длину мензуры"; m

30 FOR n = 1 TO 22

40 q1 = m / 1.05946

50 L1 = m - q1

60 d = d + L1

70 PRINT "длина "; n; " лада"; d;”мм”

80 m = q1

90 NEXT n

Ее проще разбивку грифа (если нет компьютера) можно произвести графическим способом.

Разметку удобнее производить на полоске картона длиной равной длине выбранной мензуры. Для этого чертят прямоугольный треугольник, основание которого - мензура, катет - расстояние до первого лада. Циркулем проводят полуокружность радиусом, равным катету. Из точки пересечения полуокружности и основания восстанавливают перпендикуляр: он равен расстоянию до второго лада, и т.д.

Здесь L - длина мензуры

L1- расстояние от верхнего порожка до первого лада в мм (L1=L:17,8)

L2- расстояние от первого лада до второго и т.

После расчета разметку переносят на гриф. Дальше можно поступить двумя способами: вставить лады и тогда звукоизвлечение будет обычным, или только обозначить лады, и тогда звуки инструмента станет мягче, чище и можно будет применять новые интересные приемы игры, как при игре на контрабасе.

В первом случае в грифе делаются прорези по разметкам, в которые вклеиваются лады изготовленные из латунной проволоки или в худшем случае из дюралевой пластины. После высыхания клея, гриф аккуратно зажимают в тиски и легонько, сначала крупным, а затем мелким напильником, предварительно стачивают лады в направлении от первого до последнего лада. Окончательная подгонка ладов производится после натяжения струн.

В безладовом грифе так же необходимо сделать пропилы и вклеить порожки из целлулоида или полистирола контрастных цветов. После высыхания клея, лады стачиваются до основания. Гриф окончательно шлифуется.