1.Індійський костюм. Не тільки святковий, але і повсякденний одяг індійців вражає жителів Заходу своєю яскравістю і многоцветієм. Мільйони ремісників зайняті у виробництві, забарвленні і вишивці тканин, як довгомірних, таких, що готуються для розкроу, так і готових тканих виробів, що мають певне призначення. До останніх відносяться раніше всього сарі, потім - наплічні шалі і шарфи, а також відрізи на чоловічі на стегнах пов'язки і на тюрбани. Барвистістю відрізняються тільки жіночі костюми, чоловічий одяг, як правило, однотонна: літом всі ходять в білому, взимку, у міру своїх засобів, носять куртки, європейські костюми і каптани різного крою.Кольоровими бувають лише широкі покривала, замінюючі пальто, і тюрбани, а також відрізи на «дхо-ті» - на стегнах пов'язки. В назву «сарі» входить, по суті справи, комплект жіночого одягу (в усякому разі, міською).Це - сам 5-7 або 9-метровий відріз тканини, що має бордюр і прикрашений кінець, на який наноситься або більш концентрірованний узор, розкиданий по полю сарі, або не пов'язаний з ним малюнок; другим елементом служить туга блуза з вузькими рукавами до ліктя, що застібається або зав'язувана на спині, а третім - довга сборчатая нижня спідниця, за кольором відповідна полотну сарі. Цим кінцем жінки часто користуються і як шаллю, накидаючи його із спини на праве плече або покриваючи їм голову. Спідниці роблять з грубої одноколірної тканини - червоною, зеленою, синій і навіть чорною - і прикрашають яскравою вишивкою, в яку часто аппліцируют шматочки дзеркального скла або фольги. На шалі і кофтини йде тонка тканина, і їх офарблюють в дуже яскраві тони. Особливою барвистістю прославилися костюми жінок Раджастхана. Чоловіки відомі своєю давньою модою носити дуже великі тюрбани, навертаючи на голову смугу строкатої яскравої тканини, завдовжки до 15 метрів. Чоловічі сорочки в Індії бувають і європейського, і традиційного крою. Останній має декілька варіантів - від прямої довгої сорочки, без коміра і із застібкою на грудях, до досить складною по крою «гуджаратськой» сорочки на кокетці, до якої пришивається сборчатая нижня частина. Зшиті штани по всій Індії носять, за традицією, мусульмани, чоловіки ж індуси спрадавна драпірують ноги і нижню частину тіла так званими дхоті, тобто прямою смугою найчастіше одноколірній тканині, довжина і ширина якої залежать від касти і властивого її членам образу праці: члени «високих» каст носять вільні дхоті до щиколоток, а селяни, ремісники і інші люди, зайняті на важких фізичних роботах, - обертають стегна короткою і тугою на стегнах пов'язкою.Поширені і «лун-ги» - пряма, як незабарвлена, так і яскраво-кольорова, широка смужка тканини, яку надягають взахлест навколо стегон на зразок незшитої спідниці і зав'язують на животі вузлом або закочують тугим джгутом, що грає роль поясу. В містах багато чоловіків носять тепер брюки європейського крою. Традиційними залишаються також білі штани, що мають довгі і вузькі штанини, що підіймаються на гомілці.

2.Поняття шрінгара.головні убори та взуття у традиційному індійському костюмі. Нареченого і наречену, яка уособлює собою красу і витонченість, одягають в розкішний одяг так, щоб погляди гостей були спрямовані на щасливу пару. Обов'язковими 16 елементами весільного гардеробу нареченої, під назвою "Солах Шрінгара" є весільне вбрання. За традицією, весільним одягом нареченої є сарі.Цікаве відношення до взуття. Шкіряне взуття принесли в Індію мусульмани. Воно в обігу на Північно-західніх землях, де Багато мусульман и Досить холодний Клімат. Більшість індійців віддають Переваги туфлям без задніків та босоніжкам. Головні убори прівілейованіх каст, брахманів та воїнів и простого населення булі однотипними. Різніця пролягав Ліше у ЯКОСТІ и ціні матеріалу. Основним головним убором чоловіків булі тюрбан або чалма - смуга Тканини, Що обгортає голову Багато разів, залішаючі кінці волосся відкрітімі. Тюрбані згорталіся у формі конусу, чалма мала плоску форму. У Жінок роль головного убору носило сарі, кінцем Якого жінки прікрівалі волосся.

3 .Драпірувальний одяг як компонент традиційного індійсього костюма. Історія індійського одягу, зокрема сарі, починається з цивілізації долини Інду, яка процвітала в 2800—1800 до н. е. навколо західної частини Індійського субконтиненту. Перше відоме зображення сарі в індійському субконтиненті є статуя з долини Інду, на якій зображений священик, який носив драпірування.Деякі історики вважають, що чоловічі дхоти, є найдавнішим зразком індійського драпірованого одягу, який і був передвісником сарі. Вони стверджують, що до XIV століття, дхоти носили як чоловіки, так і жінки[2]. Загальновизнано, що загорнуті в сарі, як одяг, шалі, і вуалі індійські жінки носили протягом тривалого часу, і що вони носили в їх нинішньому вигляді протягом сотень років. Виникають суперечки відносно історії виникнення чолі, або блузи сарі, та нижньої спідниці. Деякі дослідники заявляють, що вони були привнесені британцями, що прибули до Індії, і були введені, щоб задовольнити вікторіанські ідеї скромності. Раніше жінки носили тільки одну драпіровану тканину, яка могла випадково відкрити верхню частину тіла і грудей. Інші історики вказують на багато текстових і художніх свідчень про різні форми одягу для верхньої частини тіла на основі шалі." Види традиційного індійського одягу " До повсякденного одягу індусів відносять насамперед сарі, потім — наплічні шалі і шарфи, а також відрізи на чоловічі стегнові пов'язки і на тюрбани. Барвистістю відрізняються тільки жіночі костюми, чоловічий одяг, як правило, однотонний: літом всі ходять в білому, взимку, у міру своїх достатків, носять куртки, європейські костюми і каптани різного крою. Кольоровими бувають лише широкі покривала, які замінюють пальто, і тюрбани, а також відрізи на «дхоті» — стегнові пов'язки.В Індії шалі — частина повсякденного одягу індійських чоловіків та жінок у прохолодну пору року. Чоловіки носять шалі з цупкої простої вовни неяскравих кольорів: світло-коричневі, сірі, чорні.Індійські сарі — надзвичайно гнучкий одяг. Він складається з простого прямокутного шматка матеріалу (звичайно 8 метрів у довжину), який обертають навколо жіночого тіла. Ленга-чолі — традиційне жіноче вбрання в Північній Індії. Воно складається із двох частин: чолі та лахенга. Лахенга (ленга) — це традиційна для Північної Індії та Пакистану жіноча легка спідниця-кльош, яку носять нижче талії, з вишитим краєм. Сальвар-каміз (або сьют-сальвар, чурідар, панджабі) — традиційний одяг, який носять в Пакистані, Афганістані, Індії та Бангладеші. Чоловічий варіант сальвар-камізу називається курта-каміз. Це вбрання складається з трьох частин: сальвару (шаровари), камізу або курти (туніка чи сорочка до коліна або навіть довше) і дупатти або чунні (накидки).Чурідар. Особливістю є вузькі як панчохи штани вдвічі довші за ноги, які збираються зморшками на щиколотці та розширюються до талії. Блуза зазвичай довга, часто нижче коліна.Анаркалі. Каміз схожий на сарафан, в грудях вузький, від грудей кльош. Шаровари завужені.Шарара — дуже широкий кльош від стегон. Каміз короткий, з короткими рукавами або без рукавів.

4 .Костюм Стародавнього Китаю,особливості іст.форм.Осн.комплекси чоловічого та жіночого одягу. Станово-класова диференціація костюмів у Китаї виявлялася досить виразно, Однак не стільки у відмінностях основних форм, скільки в деталях і декорі: у тканинах, і яких шили одяг, у кольорі, у характері прикрас і головних уборів, у різних ознаках суспільного стану. Так, наприклад, у стародавньому Китаї існувала заборона для простих людей носити шовковий одяг: усі верстви трудового народу ходили тільки в полотняному одягові. Костюми знаті і багатіїв складалися з довгого вбрання — халатів, костюми експлуатованих народних мас обмежувалися переважно короткими куртками.Чоловічий одяг.Основний одяг: штани, куртки.Неодмінним елементом чоловічих китайських костюмів у всіх верствах суспільства чоловічі костюми здавна були штани. До XVII ст. вони являли собою переважно довгі, до кісточок або до ступні, широкі штани (внизу завширшки 30-35 см), без переднього розрізу і клапана, пришиті вгорі до пояса.Звужені штани мали дуже широкий, майже під пахви, корсаж, а також просторіший крій у талії. Тому їх спереду закладали в складку, підтримувану поясом поверх корсажа. Теплі зимові штани такого типу звичайно підбивали ватою і простьобували.Загальнокитайським і, певно, дуже давнім, основним чоловічим одягом була розстібна куртка. Серед широких народних мас вона була й до наших днів залишилася найбільш типовою складовою частиною китайських чоловічих костюмів. Куртку носили в колах заможних городян, чиновників і навіть знаті. Стародавню куртку кроїли одного суцільного шматка тканини без плечових швів, з досить широкими прямими рукавами і з заходом направо (мал. 1 а, б). Захід цей був глибоким, і верхня ліва пола куртки заходила дуже далеко, майже під праву руку. Верхній зріз лівої поли був своєрідним, з м'яким подвійним вигином, що пояснювався розташуванням застібок, з яких перша була під шиєю, друга — на грудях нижче середини плеча, третя — значно нижче і правіше, майже під пахвою, а четверта і п'ята — під рукою на правому боці. При цьому спочатку (до XV—XVI ст.) користувалися зав'язками, а згодом здебільшого кулястими ґудзиками: то вузликовими (із шнура), то металевими, і завжди тільки з повітряними петлями, оскільки прорізні петлі в китайському одягові взагалі не застосовувалися. Такі чоловічі куртки робили неприталеними, трохи розширеними внизу, завдовжки приблизно до стегон. Внизу з боків залишали невеликі розрізи до 15 см. Комірів куртки не мали. Ширина їхніх рукавів була від 25 до 40 см і довжина — від 45 до 60 см. Верхню частину рукава кроїли з основної пілки, а нижню пришивали з перегнутого навпіл шматка тканини, зшитої внизу. Таким чином рукав був одношовним. До XVII ст. куртки майже завжди підв'язували поясами із створенням спереду вузлів і простих бантів. Підперізували куртку, накладаючи пояс на широкий шматок тканини навколо попереку, щоб запобігти протиранню тканини куртки.Коли одягали дві куртки, нижня з них відігравала роль білизни і робили її з тоншої білої або сурової тканини. У колах заможніших верств міського населення, нижчих чиновників, а також середніх і дрібних феодалів куртки нерідко носили поверх халатів як додатковий верхній одяг.Жіночий костюм.Обов'язковим елементом жіночих костюмів здавна були штани, в усьому схожі на чоловічі: довгі, до кісточок ступень, і широкі, за традицією переважно рівні. їх носили, як правило, навипуск. Тільки в добу пізнього феодалізму і жінки почали іноді заправляти штани в шкарпетки.Тоді ж поширився звичай оздоблювати штани нашитими або куртки. До XVII ст. всі куртки носили підперезаними поясами з вузлами на лівому боці, а пізніше — без пояса.Жіночі куртки декорували значно багатше, ніж чоловічі. З XVII ст. найбільш популярним оздобленням вважалися смуги (прості чи орнаментальні). їх розташовували вздовж розрізу куртки або відступаючи від нього на різну відстань, а також по подолу й на рукавах.Іноді така смуга ніби розділяла куртку на два кольори. Нерідко низ рукавів, які часто закочували, оздоблювали і зсередини. Жіночі халати мали однаковий з чоловічими крій. Різниця полягала в тому, що до XVII ст. всі нижні халати, в тому числі і в народних костюмах, були повної довжини, принаймні не вище кісточок ступень у костюмах панівної верхівки вони волочилися по землі. Чим знатніша була жінка, тим довшим був її халат (часом із своєрідним шлейфом). Серед верхніх халатів дуже поширеними були короткі варіанти, завдовжки приблизно до колін або трохи нижче. Їх носили застебнутими і підперезаними, а також цілком розкритими. Ці халати шили і з заходом направо , і з центральним розрізом,іноді з дуже довгими вузькими рукавами, рідше — з короткими, а ще рідше — і з зовсім короткими рукавами у вигляді крилець. Комбінування двох халатів — довгого нижнього і короткого верхнього, являло собою найбільш характерний жіночий костюм заможних верств суспільства до XVII ст. Усі жіночі халати: із заходом наліво, і з центральним розрізом — мали значно глибший, ніж у чоловіків, виріз коміра: такий виріз перетворився на декольте, яке серед придворної знаті ранньофеодального періоду було відносно найбільшим (з XVII ст. зовсім зникло). До халатів пришивали неширокі відкладні шалеві коміри, які поступово звужувалися до бортів. Спільною для всіх жіночих халатів рисою були також і довгі бічні розрізи.До основного компонента одягу китаянок належали спідниці. Відомі вже до XVII ст. спідниці входили в склад переважно парадних костюмів знатних жінок маньчжурського періоду. Спідниця була незшитою, прикріпленою до пояса з зав'язками. При цьому спереду створювалася дуже широка плоска складка, яку закріплювали на поясі (мал. 19 а). Спідницю підперізували в талії поясом, що зав'язувався ззаду, де вільна пола заходила під основну. З обох боків у більшості парадних спідниць закладали по кілька круглих складок числом до шести. Такі спідниці, вишиті узорами на передній і задній пілках, одягали поверх нижніх халатів під короткі верхні халати або під куртки.Відмінність жіночого взуття від чоловічого зумовлена була в основному поширенням (починаючи з VII—IX ст.) звичаю спотворювати у жінок ступні ніг. Згідно з цим звичаєм, який побутував не тільки в колах феодальної верхівки, а й серед ширших верств населення (почасти навіть серед трудового), дівчаткам віком від 5—6 років починали бинтувати ноги. Чотири пальці підгинали під великий палець і весь підйом підтягували до п'яти, внаслідок чого ступня різко зменшувалася в розмірі (до 10— 12 см) і набувала форми копитця. Така спотворена мініатюрна жіноча ніжка в Китаї вважалася гарною (під назвою золотого лотоса її навіть оспівували поети).

5.Костюм «Хань-фу»: символіка, компоненти, силует.

Ханьфу - традиційний костюм ханьців Китаю. У наші дні Ханьфу надівається тільки під час урочистих церемоній або в історичних телесеріалах і фільмах. Однак, в Китаї і за кордоном є культурні товариства, які присвячують свої сили відродженню Ханьфу, це явище називається «Ханьфу Фусинь». Особливості крою Ханьфу  Для Ханьфу характерний об'ємний крій, при якому рукави з'єднані з самим сукнею в одну частину, а також діагональна застібка. Обов'язковим є паралельний крій коміра або круглий виріз. На відміну від західної моди, яка підкреслює форму тіла і для цього придумує складні крої, Ханьфу використовує найпростіші способи для найбільшої елегантності і зручності. Одягу укутують тіло, швидше, вільно, сильною вертикальною лінією і, оперізуючи талію, прикрашає вигляд природним чином.  Об'ємний крій і утримання від непотрібних швів призводить до оптимального використання тканини. Майже всі частини одягу відвертаються, тому немає великої різниці в розмірах. Спідниці та сорочки зав'язуються маленькими тасьмами з внутрішньої сторони, і все це тримається у формі широким поясом.  Облямівка рукавів, коміра та спідниці часто обрамлені великими бортами - деталь, яка оформлялася в залежності від соціального стану носить цей одяг.Ханьфу - це костюм народу хань, тобто тих, кого ми якраз і називаємо китайцями. Історія Ханьфу налічує більше трьох тисяч років. У різні періоди були популярні різні крої Ханьфу. Основою цього костюма були довгі шовкові штани, вільна орні кофта або халат із запахом зліва направо і пояс.Традиційне Ханьфу складалося з трьох і більше шарів: вузької туніки «і», підперезаний широким поясом, поверх якої надягала довга спідниця «чан» та відкритий попереду халат «бісі» з довгими розвиваються рукавами. Чим багатша людина, тим довше рукави на його одязі. Шати імператора і його наближених відрізнялися особливою розкішшю і вишуканістю.Знатні люди надягали поверх костюма багато прикрашений фартух і пояс з нефритовими підвісками. У середньовічний період в повсякденному чоловічому костюмі переважав довгий халат, часто з бічними розрізами.

6. Китайський костюм маньчжурського періоду як відображення ієрархії державної системи.

Маньчжурський одяг ,був близьким до мінського, що відображає сильний вплив китайського костюма, яке простежувалося ще до XVII ст., Але відрізнялася рядом елементів, які маркували підвищений соціальний статус цієї етнічної групи в Китаї. До них відноситься фасон, деякі особливості крою, природно матеріал, доступний етносоціальної еліті, а також соціальнонорматівний декор костюма. По-перше, маньчжурський костюм був звужений, за рахунок чого не було фалд, як в китайському костюмі періоду Мін. По-друге, низ рукавів був з манжетами (Матіс). По-третє, асиметричний крій борту зі шнурової гудзиками на певних ділянках. По-четверте, специфічний головний убір із загостреним верхом і навершями у формі кульок з різних каменів і металів. По-п'яте, взуття з піднятими догори носками. Можна відзначити й інші диференціюючі елементи, такі як пояс з підвісками, наявність ноговицами і наколінників, взуття і т.д

Маньчжурское завоеваніе3 значно змінило китайський костюм. На початку XVI століття імператор Кансі видав закон про форми одягу. Остаточно утвердилися форми цинського костюма при імператорі Цяіь-луне.

У 1759 р. в Китаї були видані закони, що встановлюють форми чоловічого і жіночого одягу. Вони охоплювали всі верстви суспільства: цивільний, військовий, одіяння імператора і аристократії, чиновників усіх дев'яти рангів. Цими законами визначалися п'ять основних форм одягу:

1) чаофу - придворний костюм, який служив ритуальним одяганням при жертви і для найурочистіших церемоній при дворі 2) грифу - святковий костюм, який одягали в менш офіційних випадках 3) Чанфу-повсякденний костюм 4) СІНФО - дорожній костюм 5) юйі - дощове плаття

При всіх формах одягу маньчжури поверх халата-шо/ра надягали однобортний кофту-гуш/за, яка зазвичай була коротшою халата. Рукава її були теж коротше і ширше, ніж рукави халата. Згідно законам, при всіх формах чаофу, грифу і Чанфу довжина цієї кофти була нижче колін, і тільки в дорожньому костюмі вона доходила лише до рівня опущених рук (так звана сінгуа, або магуУ феодальному Китаї для кожної соціальної групи були встановлені певні види одягу, якість і забарвлення тканини [Всі халати і кофти орні; за фасоном вони діляться на однобортні (дуйцзші) і двобортні (сецзінь), з явним переважанням останніх. Однобортні зазвичай мали попереду одну зав'язку, а в період Цин застібалися на ряд пов'язаних з шнура пуговок Маньчжурський одяг мав два різновиди. Вона була або симетричного покрою - і тоді борту поличок сходяться встик спереду по центру, де і розташовуються застібки; або асиметричного - і тоді ліву підлозі надставляють збоку в ширину додатковою частиною, яка заорюється далеко направо, майже цілком перекриваючи праву підлозі. Що стала в цьому випадку вдвічі ширше ліва, зовнішня статі у верхній частині борту має плавно вигнутий виріз і утримується застібками, розташованими попереду біля основи шиї, під правою ключицею і по бічному шву. Права, внутрішня статі зазвичай трохи коротшає, щоб вона не виглядала з-під зовнішньої, лівої підлоги при провисанні. Одяг симетричного і асиметричного крою іноді називають ще відповідно рівнополоч і різностатевої, або однобортний або двобортною.

Крім того, функції одягу / костюма є вираженням прагнень його носія, в них відбиваються його естетичні, моральні, етнічні погляди і їх інтенсивність. Так, П.Г. Богатирьов виділяє функції статево-віковою стратифікації, майнових відмінностей, етнічну, субетнічна, буденно-святкову, ритуально-міфологічну, естетичну, еротичну функції.

традиційний костюм є виразником релігійних уявлень про навколишній світ..

Одяг виступала етнічним маркером: вказувала на етнічну, родову, племінну, статеву, вікову приналежність, становище індивіда в суспільстві. По ній можна було судити про статус людини в соціумі, тобто одяг як знак знаходить реалізацію також у соціальнонормірующей функції костюма (костюмного комплексу).