1.2 Художественное оформление костюма: вышивка, солярные знаки, ювелирное искусство

Вышивание у башкир было наиболее распространенным видом женского рукоделия. Оно не требовало ни станков, ни других сложных приспособлений. Технологическая простота обеспечила преимущество вышивки перед ткачеством. Уже с 8-10 лет девочки начинали вышивать. Овладев мастерством, они приступали к подготовке приданого: вышитой одежды для себя и будущего мужа, подарков для его родственников и для гостей. И после свадьбы женщина вышивала скатерти, салфетки, декоративные полотенца, помогала готовить приданое дочерям. Вышивка у башкир всегда оставалась домашним занятием. Благодаря этому в ней сохранилось много самобытных архаичных черт, не уничтоженных рыночной конъюнктурой. Башкирская вышивка осталась областью свободного творчества, импровизации, самовыражения, то есть подлинным искусством. [5, ст. 36]

В вышивальном искусстве башкир наибольшее распространение получил шов, известный как тамбурный. Это название обязано своим происхождением технологии вышивания, а именно: круглым пяльцам, которые с натянутой на них тканью имели вил барабана (тамбур). Стежки тамбура ложились цепочкой петля в петлю. [3, ст. 5] Вышивальщицы-башкирки исполняли тамбур либо иголкой, либо крючком. Игла позволяла вышивальщице варьировать ширину и форму петель и исполнять соответственно классическую тамбурную цепочку, «широкий тамбур», «открытый тамбур». «Широкий тамбур» имел петлю в виде скобы, «открытый тамбур» — в виде несомкнутой окружности. Усложненным вариантом «широкого тамбура» стал щов кушэлмэ (двойной тамбур), который в этнографической литературе больше известен под названием «косая сетка». Этот прием шитья отличается двойными переплетенными петлями, образующими сетку внутри широкого шва. [5, ст.38]

Приспособления для вышивания, такие как пяльцы (кирге) и крючок (кирге знзхе), вошли в употребление сравнительно поздно. До середины XIX века пялец не применяли. При работе крючком на пяльцах тамбурные строчки приобретали исключительно ровный вид, что в сочетании с опытностью мастерицы позволяло создавать подлинные шедевры вышивального искусства. С использованием крючка связано появление «высокого тамбура», или «коврового шва». [5, ст.49] При его исполнении нить находится с изнаночной стороны, с помощью крючка выводит ее петлей на лицевую сторону. Петли не прикрепляются к основе и не соединяются между собой, оставаясь в вертикальном положении. Густо расположенные стоящие петли образуют рельефную фактуру, которая вызывает ассоциацию с ковровой поверхностью, что и дало название вышивке.

Тамбуром украшались предметы убранства дома, одежда, молитвенные коврики и другие предметы. Характер орнамента и композиционные решения тамбурных вышивок многообразны: кайма сложного рисунка, узкий бордюр, розетка, ветки, букеты, цветущие кусты. Различной была и степень стилизации рисунка: от крайне условных, абстрактных фигур до реалистически трактованных пышных букетов. Орнамент, вышиваемый классической тамбурной цепочкой, в башкирском искусстве имел линейные контурные очертания. Пространство внутри мотивов изначально не заполнялось. Контурный тамбурный шов был самым распространенным, в некоторых районах он сохранился до сегодняшнего дня почти без изменений. Контурной тамбурной вышивке свойственны мотивы, очерченные непрерывной линией, линейные бордюры.[24, ст.56] Растительный орнамент в этом исполнении был сильно стилизованным и обобщенным, а в XX веке он стал более реалистичным и дробным. Отдельные его элементы (листья, цветы) стали заполняться внутри контура «косой сеткой», ковровым швом, тем же тамбуром, застилающим пространство без просветов. Тамбур-пластичный, гибкий прием, позволяющий вышивальщицам свободно импровизировать. Сочетая простой тамбур с другими швами, они создавали различные по декоративному эффекту композиции. В башкирском искусстве это качество тамбура проявилось в полной мере. Если исполнялся только контур рисунка, получались легкие арабески растительного орнамента, когда тамбур сочетался с вышивкой сложные ажурные композиции из цветов, побегов, фантастических деревьев; если же пространство внутри контура застилалось тем же тамбуром или петельным ковровым швом, орнамент из цветов и листьев становился плотным, массивным. [5, ст.60]

Основой орнаментального построения становилась прямая или волнообразно изогнутая ветвь с листьями и цветами, условно обозначенный куст, вазон, собранная в компактную розетку цветущая ветка.

Древние орнаментальные традиции сохранялись в контурном тамбуре некоторых северо-восточных районов Башкортостана. Контурным швом здесь украшались подзоры для верхней части стен гостевой половины жилища, старинные мужские рубахи и некоторые другие вещи. Такие вышивки обычно были монохромны, выполнились красной, темно-синей или черной нитью по светлому фону. Характерно, что линии орнамента не перекрещивались и довольно часто (особенно в бордюрах) не соприкасались. С цветочно-растительными мотивами в тамбурную вышивку пришло радующее глаз многоцветие. Даже в монотонной сетке абстрактного орнамента листья выделялись зеленым или желтым, цветы — бордовым, синим, малиновым или иным цветом.[8, ст.168] Эмоциональный зрительный эффект усиливали такие приемы, как удвоение контура, использование в нем дополняющих или контрастирующих тонов, заполнение отдельных фигур линиями тамбурных цепочек, расположенных редкими овалами, концентрическими кругами, мягкими зигзагами или петлеобразно. Как бы завивающиеся, «курчавые» узоры внутри листьев и цветов придавали им легкость и ажурность. В большинстве случаев эти узоры выполнялись на гладкоокрашенной темной ткани. В поздних вышивках, с применением крючка, стали заполнять плотными рядами тамбура но спирали всю внутреннюю часть замкнутых фигур. [5, ст.13] Цветочно-растительным орнаментом украшали женскую и мужскую одежду и бытовой текстиль. Особенно красочной была свадебная и праздничная одежда и веши, составляющие приданое: полотенца, занавески (кашага), скатерти. После свадьбы полотенца, вышитые невесткой (килен), украшали в новом доме две стены на гоставой половине. По обычаю часть вышивок (полотенца, кисеты, платки) заготавливались для наград победителей в состязаниях на излюбленном народном празднике — сабантуе. Из всех разновидностей тамбурного шва древнейшим в башкирском искусстве является двойной тамбур (кушхшэ). В этой технике украшались предметы традиционного кочевого быта: чепраки (сергетыш), ленты для претягивания постели (туншек тарткы, тартма), верхняя одежда (елэн, секмэн). Вышивка выполнялась по бархату, фабричным тканям, сукну. Вышивки двойным тамбуром на кисетах, лентах для постели составляют отдельную группу со специфичным орнаментом. В нем мотивы симметричны относительно вертикальной оси и состоят из нескольких пар завитков (кускар). Простейший мотив из пары кускаров осмысливался как изображение рогов барана, а замысловатые фигуры из множества завитков зачастую принимали вид стилизованных кустов или деревьев. К этой же группе относятся вихревые и многолепестковые розетки, с-образные фигуры, вышиваемые на чепраках и лентах.[26, ст.8] Симметричность орнамента и достаточно крупные формы объясняются выполнением его по бумажному трафарету. Так как отдельные завитки в этом орнаменте, фигуры в целом и бумажный трафарет имели название «кускар», эта группа вышивок в литературе обозначается как «кускарная». Орнамент был многоцветным. Свободное, произвольное распределение цветовых пятен в границах одного мотива визуально разрушало строгую симметрию, делало орнамент живописным. По выражению известного этнографа Н. И. Воробьева, тамбурный шов, существующий уже более двух тысячелетий, является «национальным способом вышивания тюркских народностей». [5, ст. 36]

И настоящее время традиции тамбурного шитья у башкир постепенно исчезают. Немногие мастерицы работают на заказ, вышивая праздничные скатерти, комплекты подарков на свадьбу. Богатство и разнообразие башкирских вышивок хранят для будущих поколений музейные коллекции.

Солярный культ имел широкое распространение среди многих народов древности. Но символику неба — солнца — огня и света древние племена и народности той или иной области представляли по-разному. [6, ст.90]

Традиция орнаментации костюмов со звездами и розетками прочно укоренилась среди башкирских женщин; и даже в настоящее время их можно увидеть на костюмах артистов художественной самодеятельности, надеваемых, правда, исключительно в театральных или танцевальных представлений.

Солярные знаки в разных видах и вариантах встречаются в изделиях народного ткачества. Поля башкирских занавесок, скатертей, полотенец, покрывал, ковров и паласов заполнены геометрическим орнаментом из ромбов, квадратов, восьмиконечных звезд и др. Ромбы и квадраты как символы солнца характерны для многих народов, хотя они с незапамятных времен утратили свое первоначальное значение, превратившись в чисто декоративные элементы народного творчества. В. Н. Чернецов, наблюдавший искусство манси по выдавливанию художественных узоров зубами на бересте, отмечает, что ромбы и квадраты, полученные подобным способом, в лексиконе манси называются хэтал (солнце). Следовательно, из уст умельцев манси мы получаем убедительное подтверждение о семантике ромбов и квадратов. [3, ст.25]

Основной нательной женской одеждой была нагрудная повязка тушелдек и кукрексе. Это кусочек ситца (примерно 30х40 см) с двумя загнутыми в верху уголками и нашитыми прямоугольным куском различной цветной материи (кумача или коленкора), с вышитым на нем цветными нитями узор, тамбуром или же узелками. К углам этой повязки пришиты завязки, который завязывались на шее и в поясе на спине. [12, ст.678] Целью этой одежды служило прикрыть грудь, так как прорез рубахи, ничем не застегнутый, оставлял грудь открытой.

Маленькие девочки и пожилые женщины повязки на груди не носили. Но в некоторых башкирских деревнях нагрудных повязок не носил никто. Кукрексе или тушелдек принято было надевать лет с шести-восьми, хотя, как правило, повязка носилась постоянно лет с двенадцати-пятнадцати. Ношение такой одежды под сорочкой было вызвано скорее из соображения стыдливости (непроизвольной или внушенной), желая прикрыть грудь. В тех же местах где не носили повязки употребляли костюмы застегивающие наглухо, такие как камзол, бишмет, кезекин, а так же разнообразные виды нагрудных украшений, носимых по верх сорочек. [13, ст.346]

Однако прежде чем приступить к обзору башкирских нагрудных украшений, следует сказать несколько слов об украшениях шейных, так как нагрудные, по крайней мере часть из них, развились из шейных. Интересно, что шейные украшения встречались главным образом у западных башкир и отчасти у центральных; к востоку от Урала их совсем не носили. При этом подобного рода украшения у башкирок были весьма малочисленны. Сюда относятся, прежде всего бусы, чаще коралловые, реже стеклянные или из янтаря. Говоря вообще, башкирки, как замужние женщины, так и девушки, бусы носили весьма редко. Гораздо чаще они надевали на шею ожерелье или вернее ошейник из полосы бархата, застегивающейся спереди серебряной пряжкой (сылбырлы каптырма) с подвесками (сук). Ошейник этот под названием каптырма, или муйынса, встречался у северо-западных башкир, у центральных и горных он известен был под именем сылбырлы каптырма, или ягалык. [27, ст. 45]

Переходными от шейных к нагрудным украшениям являлись, во-первых, настоящее ожерелье Нырга, или муйынса, муйынтэцкэке, а затем теркэмэ или теркэмэ Нырга. Последнее состояло из отдельных крупных серебряных монет, скрепленных между собой гравированными металлическими бляшками (нередко со вставками стекла или агатов) и металлическими колечками и надевалось на шею при помощи дужки, гнутой из толстой проволоки, с петлей на одном и крючком на другом конце. Украшение это встречалось только в западной половине Башкирии, а именно у минцев, табынцев, и далее по левую сторону р. Белой, по правой же оно известно было у западных ку-дейцев и у канлинцев Куюковой тюбы. Другое нашейное украшение теркэмэ мне пришлось видеть только в центральной Башкирии (а именно у табынцев). [11, ст.67] Оно состояло из довольно узкой полулунной формы полоски материи, обшитой с наружной стороны вверху позументом (ука), ниже которого на материю были нашиты в два-три ряда мелкие серебряные монеты. В том случае, когда теркэмэ несколько увеличивалась в размерах и принимала форму квадрата или продолговатого прямоугольника, получалось уже нагрудное украшение.

Такие именно нагрудники из куска материи с нашитыми на них монетами, их имитацией, узорчатыми бляхами, пуговицами и проч. встречались довольно часто под различными наименованиями в центральной части Башкирии и в северной (упейские и больше-кущин-ские башкиры) [22, ст. 181].

Впрочем, гораздо чаще бытовал несколько иной вид этого украшения: на куске материи лопатообразной формы нашивались Два-три дугообразных ряда полос материи или ленты, совершенно так же, как делалась обшивка нагрудного разреза женской сорочки. На эти цветные полосы или ленты нашивались как крупные, так и мелкие серебряные монеты, а за неимением последних просто круглые металлические штампованные бляхи. Нередко такого рода нагрудник был обшит позументом.

Хакал существенно отличался от других видов нагрудника тем, что он всегда имел лопатообразную форму и закрывал всю грудь, доходя до пояса и даже ниже. [17, ст. 89] Это был кусок двойной материи, обшитой кругом несколькими рядами коралловых нитей (мэрией), а на середине сплошь зашитый или старинными серебряными копеечками на более старых хакал, или мелкими серебряными монетками на более новых. Кругом по краю хакал обшивался сплошным рядом шаровидных агатовых пуговиц и серебряными украшениями, имеющими вид бубенчиков, ажурных шариков и прочие. Как и другие нагрудники, хакал надевался на шею при помощи завязок, пришитых к его верхним углам, или особой полосы, пришитой к верхнему краю нагрудника. Район распространения этого типа нагрудника в начале XX в. был довольно ограничен; такой нагрудник был характерен только для центральной Башкирии и встречался у минцев, табынцев, инаер-катайцев и карагай-кипчаков по левую сторону реки Белой. В последней четверти XIX в. он встречался и южнее — у западных бурзян, кипчаков и усерган. [30, cт.85]

Другой коралловый нагрудник селтэр существенно отличался от хакал тем, что имел прямоугольную, книзу немного расширенную форму и состоял из двух частей: верхней матерчатой, сплошь зашитой кораллами, и нижней, коралловой сетки, свободно лежащей на подстилающей ее материи. Раньше селтэр шился из холста, выкрашенного в красный цвет, а в конце XIX в. - из красной материи фабричного производства. Между верхней его частью и нижней сеткой вшивался обычно один или несколько рядов мелких серебряных монет, а сетка всегда кончалась бахромой из коротких нитей кораллов с серебряными монетками на конце [22, ст.183].

Третьим видом кораллового нагрудного украшения была яга. Подобно селтэр, она имела четырехугольную, расширяющуюся книзу форму, с вырезом вверху для шеи. Основой ее являлась так же двойная, обычно простеганная, красная материя, на которой уже по всей ее поверхности была нашита коралловая сетка, оканчивающаяся коралловой бахромой с серебряными монетками на конце. По бокам у края яга после двух-трех нитей кораллов нашивалось два или три ряда мелких серебряных монет, а у верхнего закругленного края пришивалось несколько рядов мелких и крупных монет, от которых на сетку нависали четыре-пять матерчатых полосок с нашитыми на них крупными, преимущественно старинными монетами. В отличие от селтэр, который обычно повязывался на шее при помощи матерчатых тесемок, пришитых к его верхним углам, к шейному вырезу яга пришивалась полоса материи сантиметра два шириной (род ошейника или воротника), зашитая спереди кораллами и монетами, застегивающаяся сзади на крючках или завязывающаяся тесемками. Иногда и к нижним углам яга были пришиты тесемки, завязывающиеся сзади вокруг талии. Район распространения яра ограничивался северовосточной частью башкирского края.[20, ст.260] Яга бытовала у зауральских катайцев, у кара-барын-т абынцев, отчасти у кубеляк-теле в ц е в и у горных бурзян, у инзер-катайцев, у некоторых ив айлинцев и у восточных кудейцев.

Все вышеописанные три вида нагрудных украшений, равно как ранее упомянутые, надевались поверх сорочки или камзул, но ни как не поверх елен. Поверх этих нагрудников башкирки надевали еще и различные украшения.

Башкирки также носили украшения через плечо и грудь — хэситэ. На хэситэ непременно были нашиты всевозможные молитвы, изречения из корана, различные, талисманы и амулеты. [17, ст. 90] До определенного возраста девочки ходили с непокрытой головой, особенно летом. Девушки заплетали волосы в одну косу, замужние женщины — в две косы и непременно вплетали в них длинные шнуры оканчивающиеся крупными монетами, которые на северо-востоке назывались сэс тенкэхе. Пожилые женщины и девушки вплетали в косы шнур, оканчивающийся четырьмя или пятью плетеными кистями на конце, у пожилых женщинах было принято черный, а у молодых девушках- цветной. [15, ст.51]

Ювелирное искусство.

Необыкновенное богатство недр Урала послужило истоком для развития камнерезного и ювелирного искусства. Славился Уральский край и своими мастерами.

Природная красота камня в сочетании с яркой образностью – их отличительная черта.

Ювелирные изделия, ажурные чулпы, серьги с плоским щитком, звеньевые браслеты, перстни, гравированные и чеканенные широкие пластинчатые браслеты, перстни, кольца и литые украшения, подражающие сканым- все они делались из серебра и были распространены поволжских у народов башкир, татар, чувашей, русских, в Средней Азии, Казахстане, Сибири. [12, ст.328]

“Нательные украшения” на протяжении веков оставались неизменными: серьги (алка), ожерелья (муенса), накосники (чулпа), браслеты (белэзек), перстни (йозек), кольца (балдак).

Серьги имели грушевидную или сердцеобразную форму щитка со скаными подвесками, инкрустированными, как щиток, самоцветами. [22, ст. 128]

К традиционным и древним видам женских украшений принадлежат накосники (чулпы). Их носили с детских лет и до преклонного возраста.

Они вплетались отдельно в обе косы, располагаясь, как правило, намного ниже талии. Такие существовали и двухъярусные или трехъярусные накосники (чулпы с коромысликами), которые прикреплялись к двум косам и носились состоятельными башкирочками. [2, ст.37]

Среди дорогих сканых браслетов (белязек) встречаются образцы из серебра или же из сплава золота и серебра тонкой филигранной работы. Наиболее старинные браслеты составлены из отдельных блях звеньев, соединенные между собой затворами. Они богато украшались самоцветами, вокруг которых группировались орнаменты сканных узоров. [5, ст.57]

Разнообразны формы миниатюрных и массивных колец и перстней, украшенных филигранным узором. Самоцветы вставлялись в маток круглой, овальной, или квадратной формы. Также комплекс традиционных украшений дополнялся скаными штампованными пуговицами, миниатюрными серебряными колокольчиками, скаными брошами и ожерельями. [30,cт.89]

Со второй половины Х1Х века из за жесткой конкуренции со стороны серийной продукции фабричного производства и потребности рынка дорогостоящие уникальные украшения начинают исчезать, а к началу ХХ века многие традиционные их аиды, входившие в комплекс национальной среды, исчезают совсем, так как с начале ХХ века и само прославленное ювелирное ремесло начинает постоянно угасать.

Выводы по главе I.

Изучение народного творчества народа Башкортостана, помогает понять историю поселения этих людей. Научная значимость и практическая использование в моделировании современной одежды и в различных видах художественной промышленности и профессионального искусства традиций башкирского народного костюма обусловлены тем, какое место занимала и продолжает занимать одежда в жизнедеятельности человека и общества.

Рассматривая одежду, как одну из форм непосредственных материальных средств к жизни. С другой стороны, одежда — это искусство, в ней с наибольшей яркостью и полнотой выражены художественные вкусы и эстетические идеалы общества, его социальный облик и нормы морально-этического поведения. Как любое искусство, одежда имеет национальное своеобразие; в национальной одежде отражены особенности культурно-бытового уклада и хозяйственной деятельности народа, его художественное мировоззрение, история. По тому, как одевается то или иной народ, можно судить об уровне материального производства, культуры, направлении хозяйственной деятельности, об идеалах красоты и нравственности общества.