3.2 Материалы

Правильная организация рабочего места — одно из важнейших условий роста производительности труда, повышения качества продукции, сокращения безвозвратных потерь драгоценных металлов и облегчения условий работы. Рабочим местом ювелира является верстак. Ювелирный верстак представляет собой стол на одно или несколько мест, состоящий из верхней плиты (крышки), подверстачных труб, фартука для сбора отходов, осветительной лампы и других вспомогательных устройств. Одноместный верстак имеет одну рабочую ячейку (сегментный вырез в столе). Число ячеек в многоместных верстаках определяется количеством рабочих мест. Каждое рабочее место снабжено регулируемым по высоте стулом (креслом). Высота верстака 95—100 см, ширина крышки 55—60 см; длина верстака зависит от количества рабочих мест.

4. Инструменты и оснастка

В арсенале ювелира должны быть напильники разных профилей: плоские, квадратной формы, ромбические, имеющие три грани, круглые, овальные, ножеподобные, а также полукруглые двусторонние. При этом самая крупная насечка соответствует №0, а наиболее мелкая – №5. Такой инструмент, как надфиль используется для выполнения точных опилочных работ. При этом их разновидности соответствуют разновидностям напильников.  Двусторонний надфиль специального назначения, оснащенный изогнутой рабочей частью,  носит название рифели, его нерабочая часть играет роль ручки. Также ювелиру пригодятся пинцеты, которые служат для удержания элементов, их припоя, а также выполнения гибки деталей изделия. Пинцеты отличаются друг от друга по форме, а также по конфигурации прижимных губок. Чтобы удерживать и выполнять гибку деталей используют плоскогубцы или круглогубцы, основное различие которых заключается в профиле губок. Для того чтобы откусить часть элемента в нужном месте используют кусачки. Разновидности кусачек определяются рабочей, а также режущей частями. Также ювелирных дел мастеру нужны ножницы, причем не только простые, но и шпиц-ножницы, которые используют, чтобы резать листовые, а также тонкие детали. Напоминающий пилу лобзик относительно небольшого размера, содержащий стальное полотно, по одной стороне которого идут зубчики. Этот лобзик используется для нарезки пазов, высечению узоров и остальных ювелирных операций. Чтобы обрабатывать изделия молотком необходимы наковальни, которые подразделяют в зависимости от рабочей поверхности, бывает термообработанная и отполированная. Для осуществления штамповки и формировки элементов используют плиты и пуансоны, конфигурация которых отвечает форме гнезд на плите. Пуансоны производятся из легированной стали высокого качества прошедшей термическую обработку. Помимо всего прочего ювелиру нужна волочильная доска, на которой расположены фильеры различного диаметра. Она понадобится тогда, когда нужно получить проволоку из драгметаллов малых сечений, а также более плотную различной конфигурации. Чтобы изготавливать украшения на заказ, также необходимы измерительные приборы, инструменты ювелира специального назначения, режущие инструменты, керамические ложки для плавки драгметаллов, приспособления для сбора отходов. Вот практически весь перечень необходимых для ювелира инструментов, однако, при выполнении конкретных операций могут понадобиться еще некоторые дополнительные инструменты.

3.3 Обзор этапов развития

Своими корнями ювелирное дело уходит в глубь веков. Как заметил историк ювелирного дела Р. Фон Нойман «развитие и использование ювелирных изделий за последние несколько десятилетий подтверждает старую истину, которой уже много тысяч лет, о том, что человек нуждается в персональном украшении. После изобретения средств защиты, создания орудий добычи и производства пищи, древнейший человек направлял свои способности на создание предметов украшений».

В эволюции персональных украшений можно выделить несколько этапов. Первый из них относится к периоду, когда в качестве украшений древний человек использовал подручные материалы в виде отполированных природой камней, ракушек, зерен плодов, зубов и костей животных, а также перьев птиц и т.п. Этот период продолжался примерно до VIII - III тысячелетия до н.э., когда от простого собирательства человек перешел к производящему ведению хозяйства, созданию первых ремесел. В тот период камни, на которые человек обратил внимание благодаря их красоте, редкости и износостойкости, стали не просто собирать с поверхности земли, а приступили к их целенаправленной добыче. Тогда же началась и первая примитивная обработка некоторых минералов.

Второй этап связан с открытием золота. Замечательные свойства и легкость его обработки наряду с длительной сохранностью первоначального вида изготовленного из золота изделия обусловили широкое применение металла для создания ювелирных украшений. Некоторые исследователи полагают, что в качестве элементов украшения одежды, деталей ювелирных изделий и декоративной отделки оружия золото использовалось еще 8 тыс. лет назад. Тогда же стали использовать в качестве элементов украшений некоторые камни, хотя их обработки в нашем сегодняшнем понимании в тот период еще не было, да и сам камень больше служил предметом религиозного преклонения, чем украшением. Возможно, именно тогда и появились первые золотых дел мастера.

Историки ювелирного искусства не без оснований считают, что для создания украшений серебро применялось еще за 1000 лет до того, как в этих целях стали использовать золото, но именно золото дало толчок развитию ювелирного дела. Второй этап по времени частично совпал с первым, но выделен в самостоятельный в связи с началом использования золота в предметах и деталях украшений. Он продолжался практически до раннего средневековья.

Третий этап следует отнести к средним векам, когда стали активно развиваться многочисленные ремесла, торговля, наука и искусство. Успехи горного дела, химии, физики, металлургии, открытие новых способов обработки металлов и минералов не могли не сказаться на развитии ювелирного дела. До наших дней сохранились отдельные уникальные изделия, созданные в те далекие времена и давшие начало новым направлениям в ювелирном искусстве.

Направление или стиль в ювелирном искусстве, как и стиль в искусстве в целом, - это общность образной системы, средств художественной выразительности, творческих приемов, обусловленных единством идейно-художественного содержания. В нем находят отражение главные особенности эпохи и общества, в том числе характер национальных традиций, достижения в экономическом, научном и техническом развитии стран.

Считается, что основы декоративного искусства в части личных украшений сформировались в античные времена в древней Греции. В последующем направления менялись таким образом, чтобы лучше отразить эпоху с точки зрения развития экономики, науки и ремесел, а также подчеркнуть положение отдельных слоев общества.

Лучшие образцы римского ювелирного искусства представляли собой копии с греческих подлинников. Это способствовало не только усвоению римлянами греческой культуры, но и появлению новых традиций и обычаев, оказавших заметное влияние на их образ жизни, особенно правящей верхушки. Одним из таких обычаев стала нарочитая демонстрация ювелирных украшений, которые делались громоздкими и тяжеловесными. Подобное «бахвальство роскошью» началось с возвращением в Рим армии после завоевания Греции и Малой Азии. Легионеры обогатились большим количеством драгоценностей и без стыда выставляли напоказ награбленную добычу. От мужчин не отставали и женщины. Чтобы умерить их пыл в 214 г. до н.э. был принят закон, запрещающий женщинам носить ювелирные украшения весом более половины унции (около 13 грамм). Однако вскоре этот запрет был забыт - женщины не позволили ограничить себя в использовании украшений.

Вместе с легионерами из Греции в Рим прибыли золотых и серебряных дел мастера, резчики и гравировщики, которые стали изготавливать украшения для римской знати. И если греческие украшения славились натуралистическими декоративными мотивами, заимствованными из природы, то римские отличались округлыми, гладкими формами с выявлением фактуры золота и использованием различных камней, особенно красных и зеленых. Камни становились неотъемлемой принадлежностью украшений.

Уже в тот период среди ювелиров существовало деление на специальности. Каждое сложное изделие делали несколько мастеров во главе с самым опытным, или же каждый из ювелиров специализировался на каком-то одном виде изделий. Среди украшений самыми часто носимыми были кольца и браслеты. Постепенно популярность завоевывали серьги, подвески, кулоны, ожерелья и цепи, в том числе и для украшения бедер. Волосы украшали тонкими золотыми проволочками или тонкими сетками и лентами из золотых нитей.

Входили в моду ювелирные изделия с красивыми камнями, которые называли драгоценными. Римский император Аврелий первым украсил ими свою золотую корону, жена Калигулы на торжественные приемы надевала драгоценностей на сумму около 40 млн. сестерций.

Огромное значение для развития мирового ювелирного искусства имели работы мастеров Древнего Египта, Индии и Китая. Однако направления ювелирного искусства тех стран заметно отличались от европейских, которые нам ближе.

В Средневековье главенствующее положение среди других драгоценных камней завоевал алмаз, и все больше средств уходило на его приобретение. Деньги стали уплывать из Европы, что не могло не вызвать озабоченность монархов, стремящихся к усилению экономической мощи своих стран. Еще в 1283 г. в Англии, а позднее во Франции и Испании были изданы законы, разрешавшие носить алмазы только высшей знати и особам благородного происхождения. Эти законы ограничивали ввоз в страну драгоценных камней. Еще более строгий закон, запрещающий носить алмазы и иные драгоценные камни даже благородным рыцарям, был издан королем Англии Эдуардом III в 1363 г. В Испании, где инквизиция не церемонилась с ослушниками, подобный закон разрешал ношение драгоценных камней только членам королевской семьи. Однако подобное положение просуществовало недолго, ибо вечное стремление человека окружать себя красивыми вещами победило все запрещающие законы. Вместе с тем, такого рода законы положили начало созданию уникальных фамильных украшений, в которых использовались камни новой доселе невиданной огранки. Был дан толчок к поиску новых видов обработки камней и, в первую очередь, алмазов, основные характеристики которых были уже хорошо известны.

Европейские мастера быстро поняли, что круглая форма алмаза более привлекательна своей особой красотой, и научились сначала сглаживать острые углы кристаллов, а затем и придавать все большую округлость всему камню. Но времени на это уходило очень много, сама работа была крайне трудоемкой, а наказание за испорченные алмазы даже по тем временам было весьма строгим.

Каждый этап развития той или иной страны оставляет отпечаток на направлении или стиле ювелирного творчества. Были периоды, которые сейчас мы назвали бы периодами застоя, когда ювелирные изделия делались по принципу абсолютного единообразия. Мало кто из ювелиров того времени осмеливался вносить что-то новое, боясь нарушить установленные каноны.

Так, в странах Западной Европы в XIV-XVI вв., называемых эпохой Возрождения (Ренессанса), в ювелирном деле преобладало направление, отражающее власть, богатство и происхождение, а также положение в обществе. Размеры и количество носимых ювелирных украшений были призваны подчеркнуть ранг и благосостояние их владельцев. На более высоком уровне тогда были возрождены забытые приемы античного ювелирного искусства.

С конца XVI и до середины XVIII в. доминировал стиль Барокко. В ювелирном деле он проявлялся в создании причудливых и порой странных украшений, обычно сложных криволинейных форм, символизирующих стремление к величию и помпезности.

В первой половине XVIII в. в европейском декоративном искусстве возобладал стиль Рококо. Носимые ювелирные украшения того времени отличались грациозностью и изысканностью, но в то же время и подчеркнутой асимметричностью и орнаментальностью.

В начале XIX в., примерно в течение трех десятилетий, в декоративном искусстве Франции и некоторых других стран Европы главенствовал стиль Ампир. В ювелирном искусстве он не нашел заметного отражения, за исключением создания богато украшенных эмблем, регалий и знаков отличия, в том числе и орденских.

Наибольший вклад в развитие ювелирного искусства внесла эпоха Классицизма (XVIII-XIX вв.). При создании украшений стали придерживаться строгой элегантности, соответствия изделий костюму и образу жизни. Отношение к ювелирным украшениям заметно изменилось в конце XVIII- начале XIX вв. Мужчины полностью уступили первенство женщинам, оставив для себя перстень, булавку для галстука и цепочку для часов. Женщины стали витриной благосостояния семьи. Получив свободу, они старались перещеголять друг друга в богатстве и помпезности украшений. Украшения стали носить в комплекте или в парюре. Парюра могла включать несколько изделий, например, кольцо, серьги, брошь, браслет, ожерелье, кулон, шпильки для волос и т.д. Во всех изделиях парюры старались придерживаться единого дизайна, хотя это условие не считалось обязательным, но везде присутствовали камни, цвет которых подбирался к туалету или характеру владелицы. Для парадных и вечерних украшений главным камнем стал бриллиант. Многие, созданные в то время образцы ювелирных украшений, стали называть классическими, хотя к ним можно также отнести изделия античных времен.

В конце XVII в. уже умели гранить алмазы на пятьдесят восемь граней. За необычное мерцание при свете свечей ограненный таким образом алмаз стали называть бриллиантом. Как только алмаз заиграл, в Европе резко возрос спрос на бриллианты. На время вышли из моды другие ювелирные камни, а также широко распространенная тогда эмаль. Дворянство стало соревноваться друг с другом в размерах и количестве имеющихся у них бриллиантов.

В разных странах высшая власть по-разному относилась к моде на бриллианты. В Англии во времена правления Кромвеля, являвшегося лордом-генералом, ношение бриллиантов стало считаться дурным тоном, а фактически бриллианты находились под запретом. Постепенно многие камни, принадлежавшие английской знати, перекочевали в карманы самого Кромвеля или в его казначейство.

Во Франции дело обстояло иначе. «Король-Солнце» Людовик XIV, большой любитель драгоценных камней, сам ввел моду на ювелирные украшения с бриллиантами. По его же инициативе появились украшения с алмазами и бриллиантами в виде цветов, листочков и целых букетов. Именно тогда был придуман для дам глубокий вырез на платье, названный декольте, с тем, чтобы лучше были видны их ожерелья и подвески. Дабы подчеркнуть блеск бриллиантов, в Версале стали устраивать балы при свечах, на которые придворные надевали все имеющиеся у них драгоценности. Но всем им было далеко до самого короля, у которого только на камзоле вместо пуговиц сверкал ровно 171 бриллиант, не считая камней на других аксессуарах одежды.

После смерти Людовика XIV мода на бриллианты во Франции приняла характер эпидемии. Украшенные огромными алмазами щеголяли не только королева Мария-Терезия и мадам Помпадур, но и все, кто разбогател на бесконечных войнах. Правда, действовал негласный закон, разрешающий их ношение только лицам благородного происхождения, но в те времена титулы и родословная легко приобретались за деньги. Те же, кому не хватало средств на настоящие бриллианты, охотно пользовались подделками. В историю вошел французский ювелир Жорж Фредерик Страз, который изобрел способ производства ювелирных камней из свинцового стекла, получивших название «бриллиантов Страза». Они быстро вошли в моду, и их носила даже королева. Сейчас эти и другие имитаторы камней называют просто стразами.

Во второй четверти XIX в. помпезность в ношении ювелирных украшений уступила место элегантности, что не могло не сказаться на развитии ювелирного дела. Больше внимания стали уделять цветным камням, особенно изумрудам, рубинам, сапфирам, хотя главным по-прежнему оставался бриллиант, ради которого ювелиры придумывали все новые и новые рисунки для традиционных видов украшений.

Стиль Модерн (ХIХ-начало XX вв.) - характерен не только использованием нового дизайна, но и новых материалов и технологий. Изделия того периода, которые надолго приобрели популярность, стали классическими.

Современный этап в развитии ювелирного дела охватывает период с конца XIX в. до настоящего времени. Он отмечен бурным ростом науки, техники и технологий, открытием новых материалов и сплавов, изобретением способов искусственного выращивания кристаллов, являющихся аналогами природных ювелирных камней. Были также выращены кристаллы, которых не существуют в природе, но которые с успехом могут имитировать природные камни. Компьютерный дизайн, открывающий новые возможности для разработки украшений в сочетании с новыми технологиями, снижающими себестоимость производства, позволили формировать моду на ювелирные украшения для различных групп покупателей. Ломаются старые традиции, а новшества вводятся так быстро, что часто проявляется стремление к созданию «новшества ради новшества». Многие нововведения этого периода прижились, другие не выдержали испытание временем, но общий принцип создания ювелирного изделия - поражать и радовать глаз новизной, необычным рисунком и красотой остается на все времена.

Из современных стилей можно отметить «Ар Деко» (начало XX в.), отличающийся сочетанием геометрических форм в изделии. Основоположником этого стиля считается Луи Картье.

Ювелирные изделия различного назначения из символов власти, богатства или особого положения превратились в большей степени в символ любви и внимания, предметы, подчеркивающие индивидуальность и художественный вкус владельцев. Кроме того, ювелирные изделия, особенно эксклюзивные, стали играть заметную роль в качестве средства накопления и защиты от инфляции.

Следует отметить, что ювелирное искусство не ограничивалось созданием только носимых или личных украшений. Древние военные доспехи и оружие, украшенное золотом и драгоценными камнями, государственные регалии, такие как, например, российские «Большой наряд» (венец, скипетр и держава) и «Большая императорская корона», троны правителя Индии Великого Могола, макет дворца китайского императора длиной 5 м и шириной 3,6 м, выполненный из золота, столешницы, вазы, чаши и многое другое по праву относятся к лучшим образцам ювелирного творчества.

В XVII-XVIII вв. в различных странах стали формироваться школы ювелирного искусства. С одной стороны - это было собрание единомышленников и последователей своего учителя, продолжающих и развивающих созданное им направление. Таковой, например, была Петербургская школа Фаберже. С другой стороны - это некое учебное заведение, которое готовит специалистов различного профиля в данной предметной области на основе сложившихся годами традиций и современных достижений в различных областях науки и техники, смежных с ювелирным делом.

Хорошо известны европейские школы ювелирного искусства, некоторые из которых, созданные еще в XVIII в., существуют по настоящее время. Например, в Германии наряду с большим количеством частных курсов ювелиров-дизайнеров имеется около 20 государственных школ и высших учебных заведений, специализирующихся на обучении дизайну и производству ювелирных украшений. Много подобных школ и в Италии, но в отличие от немецких, их основное внимание сосредоточено исключительно на дизайне. Все учебные заведения, как правило, расположены в центрах ювелирной промышленности.

Среди азиатских стран в этом плане заметно выделяется Индия, где центрами ювелирного производства являются целые города. В Индии всегда существовало свое направление в развитии ювелирного искусства, отражающее национальные традиции и особенности, и свои школы, в которых учат не только дизайну, но и работе с инструментом и использованию современных технологий.

ПЗ.11.000.11.ПЗ