Глава II исторические аспекты развития моды
Изготовлением одежды люди занимались с глубокой древности. В эпоху мезолита произошло выделение ремесла в отдельный вид труда. В эпоху неолита были изобретены веретено, ткацкий станок, орудия для обработки кожи и пошива одежды.
Для изготовления одежды использовались шкуры животных и различные волокна растений.
Изготовлением одежды, как правило, занимались женщины: они пряли нити, ткали ткани, сшивали шкуры и кожи, украшали одежду.
Ткачество изначально было занятием женщин и только с развитием товарного производства оно стало уделом мужчин-ремесленников, работающих в мастерских.
В этих мастерских уже существовало разделение труда между работниками-рабами.
В императорском Риме ремесленники были объединены в коллегии. После падения в 476 г. Западной Римской империи на территории Европы стала формироваться новая цивилизация.
В VIII-IX вв. самым крупным государством в Европе была империя Карла Великого. Согласно «Капитулярию о виллах» Карла Великого в королевском имении обязательно должны были работать сапожники, прядильщики, ткачихи и портнихи в особых мастерских – генициях. В это же время появляются «бродячие мастера» - портные и сапожники.
С IX в. во Франции известен утюг.
С Х в. начался рост городов - центров ремесленного товарного производства.
В XIII в. города стали играть ключевую роль в экономике классического средневековья. Развитию городских ремесел способствовало распространение цехов и гильдий ремесленников. Цеховые законы устанавливали четкие правила, обязательные для мастеров и подмастерьев, контролировалось качество и количество изделий. Все изготавливалось только по индивидуальному заказу.
В некоторых городах устав предписывал членам цеха носить платье определенного цвета. В ХI - ХII вв. формируются цеха ткачей и портных, а в XII в. в городах Западной Европы возникало новое социальное явление - мода, которая позволяла обозначить социальный статус более гибкими и подвижными средствами, чем обычай и право. Уже со второй половины ХII в. форма и покрой одежды стали меняться в соответствии с требованиями моды. Появляется крой. Средневековье называют «временем господства ножниц», так как в эту эпоху готики большое внимание стали уделять особенностям покроя одежды.
Появление моды также связывают с развитием городской культуры.
Городские площади и тесные улицы средневековых городов стали местом, где встречались купцы и странники, рыцари и придворные, которые являлись главными образцами для подражания в сословном обществе.
С середины ХV в. в Европе начался новый промышленный подъем - цеха уступили место мануфактурам, в которых широко использовались разделение труда и специализированные орудия производства, что способствовало увеличению производства тканей. Центрами мануфактурного производства становятся города Италии, где развиваются хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые мануфактуры. Лидерство в производстве тканей Италия сохраняла вплоть дo ХVII века. Но уже в ХVI в. с ней начинает конкурировать Испания и Франция. В ХVI в. ткачи в Толедо, Севилье и Гранаде выделывали шелковые ткани, рытый бархат с золотой и серебряной нитью, драгоценную парчу.
Во Франции возник крупнейший в Европе центр по производству шелковых тканей в Лионе. Лионские ткани были очень высокого качества, по сей день они являются лучшими,
дома высокой моды специально заказывают их для коллекций «от-кутюр».
Искусство изготовления костюма достигло в ХVI в. высочайшего уровня.
Ремесло портного было потомственным и достаточно уважаемым. Обозначилась и более узкая специализация портновского мастерства: одни шили плащи, другие – мужские костюмы, третьи - женское платье. Вся одежда изготавливалась только на заказ.
В ХVI в. сложился полный каркасный тип костюма, который возник в Испании и распространился по всей Европе, ознаменовав появление общеевропейской моды при сохранении некоторых национальных особенностей костюма в каждой стране.
Веком бурного развития мануфактурного капитализма и первых буржуазных революций в Голландии и Англии стал ХVII в.
Это было время укрепления централизованной государственной власти в форме абсолютной монархии. Особенно ярко это проявилось во Франции, где установилась абсолютная власть короля - Людовика XIV .
Блестящие королевские дворы были тем местом, где рождалась новая мода. Король являлся эталоном для подражания, а его вкус - непререкаемым авторитетом .
В этот период во Франции произошло окончательное разделение на мужских и женских мастеров: мужские костюмы шил мужчина-портной, а женские платья, головные уборы, аксессуары - женщина-модистка, нижнее белье шила белошвейка.
Покровительницей модисток и швей считалась Св. Екатерина, ее день 25 ноября - впоследствии будет отмечаться как особый праздник в домах высокой моды.
Блеск двора Людовика XIV в новой резиденции - Версале - вызвал зависть у всех европейских правителей, с этого времени все французское становится синонимом роскоши и элегантности. Дважды в год из Парижа в столицы других государств отправляли двух восковых кукол, одетых по последней моде (с 1642 г.): Большую Пандору, одетую в парадное платье (рис. 1 ) и Малую Пандору, одетую в неглиже - домашнее платье.
Людовик XIV издал специальный указ о смене одежды по сезонам, который стал частью нового придворного этикета. Это также способствовало развитию модной индустрии во Франции.
В ХVIIIв. сохранялось влияние Франции на европейскую моду. Королева Франции Мария-Антуанетта никогда не надевала дважды одно и тоже платье. Женские моды в этот период во Франции были очень экстравагантными. Настоящей законодательницей моды была модистка Марии-Антуанетты Роза Бертен, которую называли «министром моды». Р.Бертен считают первым Кутюрье, и именно ей приписывают крылатую фразу: - «Новое - это хорошо забытое старое», которая отражает сущность моды.
В ХVIII в. возникла вторая столица европейской моды - Лондон, где в среде формирующегося буржуазного общества появились новые формы костюма: фрак и редингот. Эта удобная и функциональная одежда положила начало новому классическому стилю, и предназначалась для человека, ведущего активный образ жизни. Ее шили из практичных однотонных шерстяных тканей английского производства, в ней не было явных знаков социального превосходства.
Великая французская революция (1789-1794 гг.) внесла в моду свои коррективы. Остались в прошлом все излишества в костюме. В мужской моде победил рациональный английский стиль, женская мода подражала античности.
С этого времени женская мода меняется чаще, чем мужская. Женщина была своеобразной «витриной» финансовых и социальных успехов своего мужа, что особенно ярко проявилось в XIX веке. В мужской моде, напротив, вырабатывались универсальные формы, соответствующие образу жизни героя нового времени - банкира и предпринимателя.
Технический переворот в XIX в. также сыграл свою роль в развитии моды. С появлением автоматических прядильных и ткацких станков существенно повысилась производительность труда, снизилась стоимость тканей и других материалов.
Модные товары перестали быть предметом роскоши и стали доступны массовому потребителю.
В XIX в. активно развивалось производство готовой одежды.
Настоящую революцию в производстве одежды совершило изобретение швейной машины в Англии в 1755 г.
Уже с 1850 г. швейные машины использовались в модных салонах Парижа, а с 1857 года – повсеместно(рис 2).
Бурное развитие модной индустрии в XIX в. привело к появлению «высокой моды» (фр. «от-кутюр» - «высокое шитье»).
Родоначальником «от – кутюр» является Ч. Ворт ( C. Worth, 1825-1895 гг.). Он начал свою карьеру во время правления Наполеона III Бонапарта. Императрица Мария-Евгения была страстной поклонницей моды, что способствовало процветанию салона Ворта, который вводил в моду новые силуэты костюма. Он даже запатентовал новое устройство, которое сжимало обручи широкой юбки в нужный момент. Его кринолины из овальных обручей создавали новый силуэт юбки. Эти кринолины носили в 1850 -1860 гг.
Но уже после 1857 г. Ворт ввел в моду юбки «с - эффектом турнюра». Также Борт придумал платье со сменными лифами. Таким образом, платье могло превращаться из визитного в обеденное, а из обеденного - в бальное.
Считается, что Ворт изобрел профессию манекенщицы. Его жена была первой в истории «топ-моделью». Она появлялась в новых моделях до того, как их заказывали титулованные особы. Кроме того, Ч. Ворт нанимал девушек-манекенщиц («дублерш»), на которых делал примерки при создании новых моделей, они же демонстрировали клиенткам платья в салоне.
В разработке сезонных коллекций первенство также принадлежит Ч.Ворту. А в 1868 году он создал Синдикат высокой моды. Идея высокой моды обеспечивала потребность высших кругов общества в эксклюзивной одежде и должна была обозначить высокий социальный статус элиты общества.
В конце XIX – начале XX века славу Ворта разделяет целая плеяда художников-портных. Парижские фирмы «Пакен», «Дусе», «Сестры Калло» и другие. Становятся известными петербургские модные мастерские «Бризак», «А.Т. Иванова», «Г-жа Ольга», «Гиндус» и другие.
Особо следует отметить открывшуюся в 1885 году в Москве мастерскую Надежды Ламановой - одной из крупнейших русских модельерш ( рис.3).
В конце XIX в. в Париже работало множество домов высокой моды, модели которых становились образцами для подражания во всех европейских странах и в Америке.
Стиль начала ХХ в. создавался по-прежнему для представителей высшего света и нуворишей. На моду начинает оказывать влияние Северная Америка, ставшая в этот период лидером в экономике. Костюм в начале XX в. был одним из основных знаков социального статуса. Высшие слои одевались у парижских кутюрье, средние слои шили одежду на заказ, а низшие слои уже носили готовую одежду.
Распространению моды способствовали модные журналы. В Париже в начале XX в. выходил журнал «Les Modes», в Америке «Harper's Bazaar» и «Yogue». Эти журналы помещали обзоры светских новостей, описания туалетов светских дам и известных актрис, рисунки и фотографии моделей модных портных (рис. 4).
К концу XIX в. сложился мужской деловой костюм, существующий до сих пор.
XX век, в отличие от более ранних эпох, принадлежит женскому костюму, ставшему зримым символом неизбежной эмансипации и новой женственности. Он значительнее, сложнее и многообразнее мужского костюма.
Мужской костюм, единожды принципиально реформированный во второй половине ХVIII века, в дальнейшем изменялся очень осторожно: определялась классификация, уточнялось его место в жизни человека и социума, возникали новые дополнения и атрибуты. Но самая активная творческая фантазия не могла отменить брюки, пальто, пиджаки и жилеты (рис.5 ).
Начало XX века ознаменовалось не только бурным развитием промышленности, развитием новых видов транспорта (автомобили и самолеты), распространением электрического освещения и телефонной связи, но и расцветом культуры.
Это время во Франции получило название «бель-эпок » - «прекрасная эпоха», в Британии - «эдвардианская эпоха» (время правления Эдуарда VII).
В России этот период назвали «серебряным веком». Это было время расцвета архитектуры, изобразительного искусства, поэзии, музыки.
Истинным реформатором и создателем моды ХХ века является Поль Пуаре. Он призывает отказаться от жесткого корсета и нижних юбок, освободить тело. Его новый стиль оказал огромное влияние на развитие костюма ХХ века (рис.6 ).
Коко Шанель также начинает свою блестящую карьеру модельера от - кутюр в 1910 г. В период Первой мировой войны, когда женщины начали работать, заменяя мужчин в офисах, водить автомобили и заниматься спортом, она первая почувствовала эти новые социальные условия жизни женщин в начале ХХ века.
Стиль Шанель стал синонимом вечной молодости, здоровья, элегантности. В черном платье от Шанель женщина 1920 гг. ощущала себя уютно и уверенно и на прогулке, и на службе, и в модном ресторане (рис. 7). Впервые женщины начали курить в общественных местах.
В 20-е годы XX века стиль «garconne» главенствовал в моде.
Начиная с 1930-х годов уже невозможно говорить о едином стиле в костюме. При безусловном господстве определенного типа идеальной красоты, абсолютным воплощением которого становятся Грета Гарбо и Марлен Дитрих, в моде в этот период прослеживаются колеблющиеся тенденции, дополняющие друг друга, но не способные слиться воедино.
В эту эпоху заметно больше рассуждают о предназначении костюма, чем об одежде как таковой, об этике и эстетике, о воспитании правильного вкуса, о культуре.
В эти годы вырабатываются новые сорта тканей, совершенствуется джерси, появляется шерстяная фланель - идеальный материал для деловых костюмов, органди и, наконец, первые синтетические материалы.
Вторая мировая война вносит существенные стилевые перемены в моду.
Классическим костюмом для периода 1940-1944 гг. стал ансамбль из прямой юбки до колен с объемным длинным жакетом без пояса. Очень часто такие вещи кроились из мужских пиджаков и широких брюк, бесцельно висевших в шкафах.
Чуть позже женщины начали носить такие брюки, приспособив их к своей фигуре. Их надевали не только для езды на велосипеде, путешествий, но и для работы (рис.8).
В 1946 г. Кр. Диор создает новый стиль, который журналисты окрестили в «new look», что значит «новый взгляд». Ретроспективность и историчность этой моды сразу бросалась в глаза, она была воспринята с восторгом, как иллюзорный возврат к утраченному раю. Женщина-цветок Диора опять надела длинную юбку, обтянула хрупкие плечи и обозначила талию (рис.9).
С 1950-х годов одежда становится более реалистичной, функциональной и социально-ориентированной. Не утратив женственности и благородства, костюм точнее определяет облик современной горожанки, уверенной в себе, склонной к активному образу жизни.
Поиск путей упрощенных форм костюма был обусловлен резко возросшей к концу 1950-х годов себестоимостью вещей, изготовленных индивидуально. Результатом этих поисков явился новый силуэт - трапеция, который стал ведущим в 60-е годы.
В этот период Ив Сен-Лоран создает новые формы и стилистику костюмов под впечатлением молодежных вкусов студенческих движений (рис.10). Большое влияние на развитие моды оказало также творчество таких экспериментаторов в области создания новых форм костюма, как Пьер Карден, Пако Рабанн и др. (рис.11-13).
Д.Армани в 70-х годах провел настоящую революцию в том смысле, что ввел концепцию одежды «casual» - т.е. непринужденного стиля, что также создавалось под впечатлением социальных изменений в 1970-х годах (рис.14).
Объем силуэта, если мы посмотрим на моду 80-х годов, был чрезвычайно обширным, плечи расширились и в мужской, и в женской одежде. Мужские пиджаки были довольно свободными, «расхлябанными», брюки широкие. Юбки к концу 80-х годов, тоже расширились - одним словом, индивидуум занимал большой объем пространства вокруг себя. Это связано с периодом экономического бума, прежде всего в Америке. Соответственно, в моду входит новый образ преуспевающего человека, оптимиста (рис.15).
Конец эпохи «изобилия и эгоизма» наступил в октябре 1987 г., когда грянул экономический кризис. Иллюзии восьмидесятых быстро развеялись. Тогда никто не мог предположить, что возможен новый энергетический кризис, что бомбы будут падать на Белград и Сараево, что опасно будет не только заниматься сексом, но и есть мясо (в 1996 г. выявили «коровье бешенство»).
К экономическим проблемам добавились политические - войны в республиках бывшей Югославии, разгул международного терроризма, эпидемии СIШДа, наркомания. Все это привело к появлению новых стандартов в моде в последнее десятилетие ХХ века.
Мода стала еще более демократичной и либеральной, сама идея моды «вышла из моды». Все труднее стало выявлять общие тенденции сезонной моды. Разнообразие стилей и образов стало почти безграничным, больше не существует понятий <<хорошего» и «плохого» вкуса, «правильной» или «неправильной» манеры одеваться.
К сожалению, объем этой работы не позволяет раскрыть всего многообразия развития моды в этот период, который, по сути, положил начало новым направлениям таким, как «гранж», «кежуол», «минимализм», нео-хиппи, нео-панк, «маргинальный шик», экологический, этнический и другие стили.
В мире моды появляются новые яркие творческие авторы: В.Вействуд, А.Маккуин, Дж.Гальяно, Т.Форд, Д.Дольче, С.Габбана, Дж.Версаче, Ж.-П.Готье, Т.Мюглер и др.( рис. 16, 17).
Это лишь краткий перечень имен, которые внесли свой неоценимый вклад в становление и развитие моды XXI века.