1 Творчество дизайнера Кристиана Диора

Легендарный кутюрье обладал упорством, оптимизмом и умением начинать сначала на пустом месте [1].

1.1 Детство

Кристиан Диор, второй ребенок из пятерых детей, родился 21 января 1905 года в Гранвилле, бывшем рыбацком порту на берегу Ла-Манша. Его отец сделал состояние на торговле химическими удобрениями, а мать превращала деньги в удовольствия. Будущий кутюрье уже в юности увлекся рисованием, мечтал стать великим художником, но родители прочили сыну карьеру дипломата. После настоятельных просьб матери, Кристиан сдался и поступил в Свободную школу политических наук. Однако на этом его политическая деятельность и закончилась. Вместо занятий по международному праву и географии, будущий кутюрье проводил время в музеях, учился музыкальной композиции и живописи [1]. Единственным признаком его будущего призвания стали костюмы, которые он создавал еще ребенком для ежегодных карнавалов у себя на родине, в Гранвиле [5].

1.2 Начало карьеры

В 1928 году Кристиан с другом Жаном Бонжаком открыл арт-галерею, где выставлялись работы Дерена, Матисса, Пикассо. Но после смерти матери и банкротства отца галерею пришлось закрыть, и на жизнь Кристиан начал зарабатывать своими рисунками. Его эскизы шляпок и платьев печатают в журнале Le Figaro Illustre, и со временем Кристиан решает специализироваться только на моделях одежды [3].

А в 1931 мир Диора рухнул: всего за несколько месяцев сгорела от рака мать, разорилась компания отца, и сам он заболел туберкулезом и был вынужден оставить галерею.

Будучи вынужденным жить на попечении посторонних, Диор вернулся к своему детскому увлечению дизайном, а его друг помог показать рисунки людям из модного бизнеса. И вот, в 1938 году, Диор сделал первый шаг к своему успеху, начав работать на Дом Робера Пиге. Однако, это место занял другой человек, когда Диор был призван на фронт во время Второй мировой.

Несколько лет Диор проработал с Люсьеном Лелонгом и Пьером Бальманом. И в 1946 ему улыбнулась удача. Диор встретил Марселя Буссака, который предложил Диору стать директором только восстановленного Дома моды «Филипп и Гастон». Диор, в свою очередь, предложил создать собственный Дом. При финансовой поддержке Буссака, Диор открыл собственный Дом моды Cristian Dior в 1946.

И первую же его коллекцию ждал оглушительный успех – «New Look», 1947 год. После войны, после привычной женщины-солдата, эта коллекция с ее изящными линиями, широкими женственными юбками, затянутыми талиями произвела фурор [5].

1.3 New look Кристиана Диора

Первый показ моделей прошел в особнячке на авеню Монтень на открытии дома моды Dior в 1946 году. Через год после открытия 12 февраля 1947 года в особнячке на авеню Монтень в Доме моды мир лицезрел первую коллекцию мастера Кристиана Диора, осторожный французский модельер вызвал фурор в прессе. После строгого послевоенного времени Кристиан Диор представил коллекцию одежды, где было много платьев и юбок, на которые не жалели ткани.

Текстильные работники очень волновались из-за таких трат, но женщины отнеслись к коллекции с восторгом.  Диор вернул женщинам женственность. И стал новым кумиром в мире моды, который уделял внимание всем деталям с головы до ног. С легкой руки главного редактора Harper's Bazaar Кармел Сноу этот стиль был назван New Look, воплощение чувственной женственности, которая полностью перевернула сознание модниц того периода [3]. Сам дизайнер окрестил ее «Венценосная Линия» [2]. 

Затянутые талии, высоко поднятый пышный бюст, маленькие круглые плечи, юбки до щиколотки, либо прямые, либо довольно широкие – вот основные черты его первой коллекции, которая смело рвет с наследием довоенной высокой моды, развивавшейся в сторону упрощенности и функциональности. Казалось, новый силуэт испугает покупателя, привыкшего за годы Второй мировой к коротким юбкам и квадратным пиджакам, но случилось наоборот [1]. Уставшие от ограничений и нищеты парижанки с восторгом приняли коллекцию. Примечательно, что ее концепция имела поразительное сходство с французской модой 1860-х годов. Сам Диор говорил, что его вдохновили воспоминания о красивых элегантных нарядах, которые носила его мама в 1910-х [2].

Костюм от Диора - это обтягивающий силуэт, акцент на грудь, талию, бедра. Взамен практичной и примитивной одежде конца 40-х дизайнер предлагает сказочные сексуальные, но в тоже время целомудренные наряды, с открытыми плечами, тонкой талией и пышными юбками. Вернулись в моду корсеты, обеспечивающие нужные формы тела, появились жесткие нижние юбки со вставками из пластин  китового уса. Самым ярким образцом стал знаменитый костюм «Bar» от Диора. Силуэт, предложенный Диором – это жесткий каркас, придающий фигуре посредством корсета нужные формы. Платья с подкладками на бедра и жесткими нижними юбками, сохраняющими свою форму даже на плечиках, было нелегко носить. Вес некоторых из них достигал 20 кг. Если у женщины «входившей» в такой наряд, грудь недотягивала до модного стандарта Дома Диор, то в бюстгальтер вкладывалась прокладка. Но клиентки маэстро терпели все неудобства – туалеты Кристиана делали из них королев красоты [6].

Но первый успех не был окончательной победой. Неожиданным протестом отозвалась пуританская в те времена Америка. «Как он посмел вернуться к роскоши в стране, парализованной забастовками, где правительства сменяются одно за другим, где не хватает буквально всего?» – привыкшие к независимости от Парижа за годы войны, американские кутюрье реагировали резко. Был создан клуб в защиту коротких юбок. Диора обвиняли в том, что он обезобразил женщин [1].

Несмотря ни на что, в этом же году Christian Dior открыл свое представительство в Америке, для которой он начал выпускать по две специальных коллекции в год, отвечающие всем требованиям американок. И вот уже через год New Look был принят не только многими странами Европы, но и США, а каждую коллекцию Модного Дома встречали с восторгом [4].

В последствии, когда имя Диор стало эталонном элегантности и красоты, мастера все еще продолжали обвинять во всех смертных грехах. Но кутюрье строго придерживался правила: «лучше пусть тебя склоняют на первой полосе, чем уделяют две строчки похвалы на последней». И этот принцип всегда оказывался верным. Так и в 1947 году газетная шумиха не смогла доказать, что новый силуэт плох, скорее, привлекла внимание к новому слову в мире Высокой моды. «Женщины почувствовали своим верным инстинктом, что я не только хотел их сделать более красивыми, но и более счастливыми», – объяснял позже свой успех Диор. Не удивительно, что в том же 1947 году Диору вручили Оскара Высокой моды [1].