Проводки все время должны быть смочены раствором.

На глазах пластинка будет покрываться красным слоем металлической меди.

На обработку маленькой детали уйдут считанные минуты.

Если же поверхность побольше, то потребуется не только дополнительное время, но и дополнительный источник питания (аккумулятор или же понижающий трансформатор с выпрямителем).

Когда покрытие нанесено, высушите деталь на воздухе и матовый слой меди натрите до блеска шерстяной или суконной тряпкой.

Кстати, этим способом можно покрыть медью цинк и алюминий.

Такой процесс, при котором деталь не опускают в электролитическую ванну, а обрабатывают снаружи небольшими участками, добавляя все время электролит, порой используют и на практике, особенно в тех случаях, когда деталь настолько велика, что для нее не подберешь подходящей ванны.

Например, когда надо подновить покрытие на обшивке корабля.

Впрочем, если детали невелики, их обычно все же погружают в ванну с электролитом — это быстрее и удобнее.

Вот как это делают при никелировании стали, или, точнее, перед никелированием, ибо без предварительного меднения в этом случае не обойтись.

Металлический предмет, который вы решили покрыть никелем (пусть это

будет водопроводный кран или табличка для двери), обработайте, как обычно,

наждачной бумагой, чтобы удалить оксидную пленку,

протрите щеткой, как следует промойте водой,

обезжирьте в горячем содовом растворе и промойте еще раз.

В гальваническую ванну опустите две медные пластинки— аноды.

Между ними на проволочке подвесьте деталь.

Медные пластинки, соедините вместе и подключите к положительному полюсу источника тока, а деталь — к отрицательному;

включите в цепь реостат на 200—300 Ом, чтобы регулировать ток, и миллиамперметр (тестер).

Источник постоянноного тока — аккумулятор или сетевой блок питания с напряжением не более 6 В.

Раствор электролита — 20 г медного купороса и 2—3 мл серной кислоты на 100 мл воды — налейте в ванну, раствор должен полностью покрыть электроды.

Пользуясь реостатом установите ток от 10 до 15 мА на каждый квадратный сантиметр поверхности детали.

Минут через двадцать выключите ток и выньте деталь — она покрыта тонким слоем меди.

Электролит меднения не выливайте, он еще пригодится.

Далее — собственно никелирование.

Приготовьте новый электролит (30 г сульфата никеля, 3,5 г хлорида никеля и 3 г борной кислоты на 100 мл воды) и налейте этот электролит в другой стакан.

Для никелирования нужны никелевые электроды.

Опустите их в электролит, соберите схему так же, как при меднении, и включите ток, вновь примерно на двадцать минут.

Выньте деталь, промойте и просушите ее.

Она покрыта сероватым матовым слоем никеля.

Чтобы покрытие приобрело привычный блеск, его надо отполировать.

Для хромирования потребуется хромат натрия Na2CrO4.

Растворите его в воде, профильтруйте и подкислите серной кислотой.

В этом растворе можно проводить хромирование.

Предмет, который вы собираетесь хромировать, обработайте как обычно наждачной бумагой, обезжирьте, протравите слабым раствором кислоты и промойте.

Он будет катодом, подсоедините его к отрицательному полюсу источника тока.

Анод нужен инертный, например, графитовый.

Чтобы получить ток, достаточный для хромирования, надо взять аккумулятор либо сетевой блок питания напряжением около 6 В.

Время и требуемый ток подберите самостоятельно.

По окончании электролиза выньте деталь из электролита, тщательно промойте её и отполируйте до блеска.

Восстановление деталей электролитическим осаждением

металла

Сущность способа электролитического осаждения металла на деталь заключается в том, что на поверхность детали наносится слой металла из электролита, содержащего раствор этого металла, под воздействием электрического тока.

На поверхности деталей осажденный металл прочно удерживается за счет образовавшихся межатомных связей кристаллической решетки основного металла детали.

Электролитическое осаждение металла получило широкое распространение на авторемонтных предприятиях при восстановлении деталей.