5. Залежність утворення форм одягу за допомогою драпіровки від пластики жіночої фігури.

Драпірування - це декоративний елемент оздоблення спідниці, який формується за допомогою додаткових розрізів і утворює не запрасовані защіпки, м’які складки призбирання.

Надлишок тканини приблизно 10-20см. Як правило кроїться по косині. Драпірування може бути розміщене на передньому полотнищі або на цілій спідниці, по можливості. В драпірування переноситься весь розхил виточки, а саме драпірування формується після розрізів конічним або паралельним розширенням. місце розміщення драперії будь-яке.

Напрям фал драпірування залежить від напрямку лінії розрізу.

Практично всі види криючи одяг, яким ми користуємося нині, були винайдені в XIII — XIV століттях, і з тих пір не вигадане нічого принципово нового, як би ні були різноманітні зміни моди. До того часу одяг був в основному плоским, оскільки складалася з полотнищ тканини, сполучених між собою прямими швами, і об'ємної ставала тільки на фігурі за рахунок складок, заломів, драпіровок. Таким зберігся до нашого часу крій майже всіх народних костюмів. Виточки і рельєфи винайшли середньовічні кравці, завдяки цьому ліф одягу став мало об'ємним, щільно облягаючи фігуру. Потім вони запропонували округлу пройму, рукави з окатом — і з'явилася можливість виготовляти одяг з вузьким рукавом і при цьому зберігати свободу рухів. Далі придумали ластовицю — клин, який вставляють під пахву, він переходить з ліфа на рукав. Ластовиця дозволила виконати суцільно кроєний з облягаючи ліфом вузький рукав. Винахід криючи реглан — рукава, перехідного в плече і сполученого з ліфом по складній кривій від горловини до пахви, не залишило подальшим поколінням ніякого простору для технічного новаторства у верхній частині одягу. Рукав реглан одержав своя назва від імені барона Реглану, що втратив в битві під Ватерлоо праву руку. Прагнучи згладити своє каліцтво, барон шив собі верхній одяг тільки з таким кроєм рукава. Ми і дотепер знаємо тільки три типи крою: втачний рукав, суцільнокроєний з ластовицею (і без неї) і реглан. Вся решта різноманітності — це тільки нові варіанти старої теми. Так само як і більшість модних кроїв платтів — тільки похідні від основи, яку ми з вами вже навчилися викроювати і шити. Зараз ми розберемо, як наносять лінії складного крою на викрійку-основу.

Візьміть готову базову викрійку, перекресліть її на лист паперу і намалюйте лінії фасону, які ви задумали. Наприклад, на нашому малюнку ми позначили відрізки цієї складної лінії АВСД (мал. 31). З крапки До віялом проведемо лінії драпіровки на ліфі. Лінію СД поділимо на ділянки 1—4 і з кожної верхньої точки цих ділянок опустимо вертикалі до лінії низу. По лінії АВСД розрізатимемо викрійку на три частини. Зробимо розрізи по лініях Но, Кв, Кс. При розкроі на тканині розвернемо викрійку віялом по цих розрізах і одержимо при незмінному плечі збільшену лінію СВ (див. мал. 31). Потім зменшимо її до первинного розміру, задрапірувавши тканину. Лінії ділянок 1—4 також розрізатимемо, з тим щоб при розкроі розсунути цю частину викрійки так, щоб можна було оформити необхідну кількість складок» При розкроі врахуємо пріпуські в місцях з'єднання частин лінії плеча (1 см). Зверніть увагу! По лінії ВС і СД драпіровку і складки в готовому виробі слід укласти до первинних розмірів викрійки-основи. По лінії АВСД плаття обробимо подкрійной бейкою. Рукав в цій моделі «грибок» або «королівський». Спинка з швом по центру або цільна з талієвимі витачками.