Уход за комнатными растениями.

Сборник советов по уходу за комнатными растениями

Дмитриевой Елизаветы Витальевны

2011-2012

Содержание

• Азалия ------------------------------------------------------ стр. 3

• Алоэ ------------------------------------------------------ стр. 5

• Орхидея ------------------------------------------------------ стр.7

• Кактус ------------------------------------------------------ стр.9

• Фиалка ------------------------------------------------------ стр.12

• Декабрист ------------------------------------------------------ стр.15

• Пальма ------------------------------------------------------ стр.17

• Маранта ------------------------------------------------------ стр.22

• Фикус ------------------------------------------------------ стр.23

Азалия

Азалия – одно из красивейших комнатных растений. Правда, ухаживать за ней довольно сложно, но зато растение благодарно отплачивает за внимание и хлопоты обильным продолжительным цветением в зимнее время. Цветков бывает настолько много, что даже не видно листьев. Форма и окраска цветков очень разнообразны. Известно 350 видов азалий. Бывают растения с розовыми, красными, белыми, жёлтыми, кремовыми, фиолетово-голубыми простыми и махровыми цветами с тонким ароматом. Зимой азалии требуют светлого, прохладного помещения. Их надо держать в самом холодном месте квартиры, желательно у окна, подальше от отопительных приборов. Но морозный воздух и сквозняки тоже, безусловно, вредны для растений. Азалии совершенно не переносят сухого воздуха. Исключительное значение имеет правильный полив. Полезно часто обмывать растения холодной водой под душем. Зимой, когда набухают бутоны, а воздух в комнате становится чересчур сухим из-за отопления, азалии желательно опрыскивать дважды в день. Ни в коем случае не допускайте пересыхания почвы, из-за этого у растения могут опадать листья. Поливочная вода не должна содержать хлор и известь. Хлор для азалии губителен. Водопроводную воду надо обязательно выдержать в течение суток, чтобы хлор улетучился. Хорошо поливать снеговой и дождевой водой. Летом азалию хорошо бы установить на открытом воздухе, но прямых солнечных лучей она не любит. Если зимой азалию можно поливать через день, то летом ей требуется ежедневный обильный полив, а опрыскивание – несколько раз в день. Когда азалия зацветает, опрыскивание прекращают. Азалия относится к семейству вересковых, так что самая лучшая для неё земля – вересковая. Поскольку эта земля очень редка (ее получают из сгнивших стеблей, корней и листьев вереска), можно взять смесь из двух частей листовой, четырёх частей торфяной земли и одной части песка. Или смесь из равных частей листовой, хвойной и компостной земли с примесью песка (примерно 1/6 часть). Кстати, азалия не переносит почву, взятую из-под дуба. Пересаживают азалии весной, когда закончится цветение, перед началом нового роста. Посадку нужно делать плотную. Ком земли желательно хорошо пропитать влагой. Во время пересадки корни не обрезайте, следует беречь даже самые мелкие молодые корешки.Горшки лучше брать низкие и широкие. Не забудьте в горшках сделать хороший дренаж. После пересадки надо обильно полить растение, чтобы вода просочилась на поддон. В этот период хорошо бы сделать подрезку, чтобы образовалась густая, компактная крона. Цветочные бутоны образуются на концах однолетних побегов, которые при хорошем освещении и пониженной температуре должны быть толстыми и короткими со здоровыми темно-зелёными листьями. Для того чтобы образовывалось больше бутонов прищипывают верхушечную почку. Первый раз прищипните ее примерно через 30 – 40 дней после цветения, когда на новых побегах будет четвёртая пара листочков. Последний раз можно прищипнуть не позже первых дней августа, так как в конце лета начинают закладываться бутоны, и более поздняя прищипка может задержать цветение. Если около бутонов появятся ростки, их надо удалить, потому что тогда бутоны могут не раскрыться. После цветения мелкие побеги и отцветшие верхушки необходимо срезать. В этот момент для азалии будет полезна «ванна» со слабым раствором марганцовки. Придерживая горшок так, чтобы не высыпалась земля, окуните растение в ведро листвой вниз. Размножают азалию преимущественно черенками. Можно это делать в июле-августе и в феврале-марте. На черенки берут полуодревесневшие побеги после обрезки. Помимо верхушечной почки на них должно быть ещё три – четыре листочка. Их обрезают наполовину. Черешок надо оставить примерно в 0,5 сантиметра. Сажать черенки надо неглубоко – лишь бы держались. После посадки их нужно обильно поливать и ежедневно опрыскивать водой комнатной температуры до полного укоренения. Хорошо бы прикрыть их полиэтиленовой плёнкой, но не забывайте дважды в день, утром и вечером, проветривать молодые растения, приподнимая плёнку. Когда они тронутся в рост, плёнку снимите. Время от времени растения следует поворачивать к свету то одной, то другой стороной, чтобы они развивались равномерно. Можно размножать азалии и семенами, но цветов придётся ждать очень долго – не менее пяти лет.

Алоэ

Календарь

Период цветения: с марта по сентябрь. Подкормка: с апреля по сентябрь. Период покоя: с сентября по март. Пересадка: весной. Размножение: поздней весной – но касательно алоэ это можно делать в любое время года. Весной просто лучше и быстрее все принимается. Размножение и пересадка

Алоэ достаточно неприхотливо, еще и потому, что запросто переносит жару и засуху. Размножается растение отростками, отходящими от стебля, которые проще поставить в воду до появления корней. Также их можно укоренить в песке. Возможно и размножение семенами. Если отходящая ветка будет долго касаться влажной почвы, то она может пустить корни в месте касания и без ведома хозяина: я часто с таким сталкивалась. Так что укоренить алоэ совсем несложно. Пересаживают взрослые растения через 2-3 года по мере роста, а молоденькие каждый год в больший горшок. Советую читателям МирCoветов для алоэ взять глиняный. Но, в принципе, и в пластиковом при должном уходе оно растет неплохо. Почву имеет смысл взять покупную, для кактусных и суккулентных растений. Самый популярный ее состав примерно такой: дерновая земля (2) + листовая земля (1) + перегной (1) + крупнозернистый песок (1). Возможные добавки к этому: древесный уголь (обеззараживание), битый кирпич (рыхлость). Почва должна иметь слабокислую реакцию. Удобрение для алоэ вносят в период роста раз в месяц или 2 недели, вполне подойдет жидкое минеральное для кактусов и суккулентов. Я успешно использую тот же самый «ГУМИ». Но если даже этого не делать растение будет неплохо выглядеть. Основной уход

Полив и влажность. Поливать алоэ нужно по мере подсыхания земляного кома, но только в период роста – весна-лето: у меня это получается раз в неделю, иногда два. В период покоя, как и всем суккулентам, будет достаточно раз в пару месяцев. Несмотря на то, что растение крепкое, неправильный полив может привести к загниванию корней. Поливают так, чтобы земля намокла равномерно и не было застоя влаги в корнях: сверху – пока вода не прольется в поддон; или погружением – что даже более целесообразно, поскольку нижние корешки являются всасывающими (но тогда верхний слой рискует остаться сухим). Я сделала вывод, что лучше сверху равномерно из лейки, чтобы вода не попадала в карманчики, образуемые листьями. Водичку лучше брать чуть теплее комнатной температуры, вполне подойдет постоянно отстаиваемая вода, лишь бы не холодная. Опрыскивать и подрезать алоэ не нужно, я время от времени только вытираю пыль на крупных листьях. Температура и свет. Для алоэ очень важен свежий воздух, потому на лето его имеет смысл поселить на улице или хотя бы на балконе. Растение приобретет крепкий и что называется мощный вид. Как суккулент он любит большую разницу температур ночью и днем. Летом температура желательна до 22-26°С, а зимой это может быть даже 10°С. Суккуленты выдерживают до 6°С. Но для читателей МиpСoветов я бы хотела отметить, что алоэ древовидное в одну из холодных зим, когда у нас еще не было пластиковых окон, благополучно замерзло. Оно стояло посреди комнаты на столе, и при этом было около 13-15°С. Так что, я бы не рисковала слишком уж большим понижением температуры.  Столетник очень любит прямые солнечные лучи, много света и зимой, и летом. Если растение ведет себя нормально, то я бы не убирала его с окна даже в жару. А вот если зимовка была с малым количеством света, то весной на солнце нужно выставлять растение осторожно, во избежание ожога. Трудности в уходе

В основном трудности при выращивании столетника могут возникнуть, как с и любыми суккулентами, такими как, например, толстянка. Но с алоэ главные проблемы появляются из-за переувлажнения почвы зимой: увядают и бледнеют листья, а также загнивает основание стебля и корни – что чаще всего уже не поддается лечению.

В первом случае достаточно поместить цветок в более светлое и теплое место, а во втором придется действовать более кардинально: выкапываем, осматриваем корни – если есть здоровые упругие белые, обрезаем и удаляем размякшие темные и все прочие поврежденные гнилью части. Затем садим цветочек в чистый горшок и в новую почву. Если нормальных корней нет – можно попытаться срезать верхушку или здоровые отростки и укоренить их. Бледные вытянувшиеся листья расскажут о недостатке света. При неправильном содержании возможно появление так называемой сухой гнили. Заболевание быстротечно, признаков гнили как таковой нет – растение усыхает изнутри, спасти цветок не удастся. Потому рекомендуют периодически опрыскивать его системным фунгицидом. Но, на мой взгляд, важен просто хороший дренаж, правильный уход и только. Внезапно опадать могут листья из-за полива холодной водой. А если алоэ растет сильно вверх, вытягивается, превращаясь в «змею» – мало света летом и много воды зимой. Вредители

С вредителями алоэ у меня никогда проблем не возникало. Но подвергаться оно может воздействию щитовок и ложнощитовок, которых снимают влажной тряпочкой, смоченной в воде или спирте, а затем сбрызгивают растение системным инсектицидом для суккулентов. Здесь главное вовремя заметить коричневые бляшки на тыльной стороне листьев. Если появился красный паучок, алоэ потребуется хорошее проветривание или свежий воздух и такое же опрыскивание. Рецепты с алоэ

Банальный рецепт от насморка только на первый взгляд кажется таким банальным, плюс неохота возиться, и мы отдаем предпочтение аптечным каплям. Но на самом деле оценить рецепт можно, лишь попробовав: только зарождающийся (неприятные ощущения отека между носом и глоткой и т.д.) или начавшийся насморк можно остановить, закапав несколько раз соком алоэ, смешанным с медом. Для лечения берут листики не менее 15 см длиной у цветка 3 лет, в течение трех часов выдерживают в холодильнике и смешивают их сок с растопленным медом. Пропорцию можно выбрать каждому индивидуально, чтобы не пекло. Во время затяжного сильного насморка этот метод быстро и значительно облегчает состояние. Алоэ обладает свойством очищать поры и придавать коже матовость, поскольку его сок, отшелушившая ороговевший слой, улучшает циркуляцию крови. Это антибактериальное и противогрибковое средство, содержащее массу витаминов, в частности С, Е, В12 и бета-каротин. Поэтому немудрено, что оно часто входит в состав косметики. Можно использовать лосьоны (2 ст. л. На стакан остывшей кипяченой воды в течение 2 часов), настои (1 ст. л. Листьев на стакан остывшей кипяченой воды в течение нескольких часов) и тоники на основе сока алоэ. Но самое простое – это протирать каждый вечер кожу лица тампоном, смоченным свежим соком или кубиками льда из настоя. Это подходит для всех типов кожи. Лицо порадует вас молодостью и свежестью.

Орхидея

Выращивать дома орхидею - занятие не для ленивых,

орхидея требует особого ухода,

зато дарит хозяйке настоящее волшебство.

Как же правильно содержать орхидею и ухаживать за ней.

Существует легенда, что прекрасная Венера, предаваясь любовным утехам, обронила туфельку. И туфелька богини любви обратилась в восхитительный цветок, символизирующий сексуальность. Цветок этот - орхидея. Во все времена орхидее приписывали волшебные свойства, из лепестков и семян орхидеи готовили приворотные зелья.

Выращивать дома орхидею – занятие не для ленивых. Это вам не кактус раз в неделю поливать. Орхидея, как любая красавица, требует трепетного отношения и нежной заботы, поэтому начинающим рекомендуем фаленопсис - при должном уходе он цветет около шести месяцев в году, и наиболее приспособлен к содержанию в домашних условиях.

Содержание орхидеи. Помните о том, что орхидея – эпифит. То есть в естественных условиях она живет на других растениях, как правило, на деревьях. Поэтому высаживать ее нужно не в землю, а в специальный субстрат. Субстрат для орхидеи можно купить уже готовым, а можно приготовить самостоятельно. Возьмите сухую кору сосны, хорошенько прокипятите. Высушите. Через пару дней прокипятите еще раз. Это нужно для уничтожения вредоносных насекомых. Готовую кору разрежьте на небольшие части (кусочки величиной 1,5-2 см). Смешайте с высушенным измельченным мхом сфагнумом. Субстрат готов.

Несколько слов о горшке для орхидеи. Специалисты советуют белый или прозрачный – такой не нагревается на солнце и не будет перегревать корни растения. Что интересно, лучше горшок пластиковый – в глиняном корни орхидей прирастают к его пористым стенкам и поэтому сильно травмируются при пересадке. В горшке обязательно должны быть отверстия, ведь одно из главных условий здорового самочувствия орхидей – отличная вентиляция. Кроме того, там не будет застаиваться вода.

Горшок подготовлен. Теперь укладываем на дно дренаж, необходимой для хорошего перемещения воды. В качестве дренажа можно использовать маленькие кусочки пенопласта (0,5-1 см). Дренажный слой занимает ? часть горшка. Далее на три четверти укладываем приготовленный субстрат и размещаем орхидею. Ни в коем случае не придавливайте корни! Устроив растение, досыпаем горшок оставшимся субстратом.  И помните - пересаживают орхидею раз в 3 года, не чаще.

Освещение орхидеи. Орхидея – очень светолюбивое растение. Но вместе с тем она не переносит яркого полуденного солнца. Так что горшок с красавицей лучше разместить на западном или восточном окне. Если такой возможности нет, обеспечьте цветку дополнительный свет. Орхидеи любят тепло, поэтому оптимальная температура для их содержания +20С-+25С.

Полив и подкормка орхидеи. Поливать орхидею следует каждые 2-3 дня летом, зимой - 1-2 раза в неделю. Следите за тем, чтобы субстрат полностью просыхал в перерывах между поливами. Для полива используйте теплую отстоянную воду. Но не переусердствуйте: частый полив может привести к загниванию нежных корешков. Не забывайте про увлажнение. Каждое утро опрыскивайте орхидею теплой водой. Особенно это касается орхидей, которые находятся рядом с отопительными батареями.

Некоторые «орхидееводы» устраивают свои питомцам горячий душ. Цветок ставят ванну и поливают слабой струей из душа в течение нескольких минут. Температура воды должна быть около +40С. Дайте стечь воде и «остыть» цветку, промокните салфеткой серединку растения, чтобы оно не загнило. Наверное, душ напоминает орхидеям о тропических ливнях – после такой процедуры они веселее растут и, как правило, расцветают.

Кроме регулярного полива, орхидеи необходимо дополнительно подкармливать. Используйте специализированные удобрения для орхидей. Во время роста и расцвета это нужно делать 1 раз в неделю. В остальное время достаточно 1 раз в месяц.

Цветение орхидеи – это самой радостный момент в жизни любого цветовода. Орхидея зацветает в возрасте 1,5-2,5 лет. Дождаться ее цветения бывает очень нелегко. Казалось бы, ухаживаешь за ней изо всех сил, а она, неблагодарная, расцветать не желает. А вы оставьте ее в покое! Чтобы выпустить прекрасный цветок, орхидее нужен небольшой стресс. Ускорить цветение может послужить резкий перепад температур. Например, продержите капризулю всю ночь при температуре +18С, а утром переставьте в теплое помещение. Толчком к расцвету может послужить и сокращение полива.

Пересадка

Пересаживать орхидеи можно с весны до сентября. Каждые 2-3 года орхидеи нуждаются в свежем субстрате и новой посуде. Если орхидея оголяется снизу, а ее побеги вытягиваются, то скорее всего субстрат уже истощен. А если корни растения приподнимаются над субстратом, то растению стал мал горшок. Последнее доказывает также плотное переплетение корней орхидеи. Такие растения нуждаются в срочной пересадке. Этапы пересадки орхидеи 1. Достаньте орхидею из горшка и удалите с корней остатки субстрата и отмершие корни. На треть высоты горшка насыпьте керамзит (как дренаж), сверху насыпьте специальный субстрат для орхидей. 2. Воздушные корни прикопайте в субстрат вместе с другими корнями, поверхность субстрата примните и несильно полейте. После пересадки на несколько дней поставьте орхидею в затененное место. 3. Увядшие цветоносы у фаленопсиса, цимбидиума, калатеи и многих других орхидей нужно обрезать не более чем на треть. Из верхней почки (глазка) вскоре вырастут новые побеги с цветочными почками.

Кактус

Универсальные правила обилие солнечного света равномерный летний полив сухая и холодная зимовка не выше 10 градусов Совет. Поливать кактусы следует при полном высыхании почвы. Где лучше выращивать кактусы? Южные окна летом отнюдь не рай для растений. Только очень крепкие цветы способны вынести прямые солнечные лучи, не получив ожог листьев. Но это отличное место для ваших кактусов и суккулентов. Зимой же южное окно становится идеальным местом для любого комнатного растения.  Ежедневное опрыскивание мягкой водой нравится даже некоторым кактусам и рекомендуется для всех растений с неопушенными листьями. Посадка сеянцев В небольшую плошку высотой 3-5 см насыпать 1 см легкой торфяной земли, сверху насыпать 3мм чистого, промытого в нескольких водах, песка. На приготовленный таким образом грунт, высеять семена, ничем не присыпать. Плошку с семенами поместить в целлофановый пакет, поставить её в теплое (+20-25С) светлое место без прямых солнечных лучей. Реанимация кактуса Кактус может начать гнить, если его длительное время держать в слишком сырой земле. В этом случае нужна "скорая помощь". Надо обрезать все, что начало гнить, до здоровых тканей. Открытый срез подсушите в течение нескольких дней на воздухе и только потом посадите растение в рыхлую землю. В последующие недели поливайте кактус очень осторожно, пока не появятся первые корни.

Кактусы одни из самых неприхотливых комнатных растений, но есть несколько правил, которые кактусоводы придерживаются при разведении кактусов. Многочисленные виды кактусов впадают осенью в спячку. В это время им не требуется воды, света и питания.  Cтоит лишь только попробовать выращивать хотя бы один кактус, как потом и не заметишь, что места на подоконнике уже не хватает, а первый кактус цветёт, третий только собирается, а четвёртый и вовсе редкий экземпляр.  Совет. Не хватает места для всей коллекции кактусов на подоконнике??? Покорим воздушное пространство! Подвесим несколько ампелей с кактусами к потолку! Для этих целей хорошо подойдут кактусы с листовидными свисающимися побегами. Красиво смотрится в ампеле плетевидный кактус. Ухаживать за этими растениями будет гораздо легче, если выращивать их гидропонным способом: не придется поливать их и опрыскивать.

Пересадка

Дренаж: Для кактусов дренаж просто необходим. Даже дренажные отверстия не исключат застоя воды в корнях, ведь избыток воды остается в поддоне, откуда не всегда ее успевают слить. Хороший дренаж наверняка убережет кактус от застоя воды. Размеры дренажа относительны - минимум 1/6 от объема горшка, максимум - 1/3. В качестве дренажа можно использовать керамзит, мелкие кусочки красного битого кирпича, мелкий щебень, а за неимением лучшего кусочки пенопласта. В дренаж также добавляется разломанная скорлупа яиц. Желательно к дренажу, а можно просто в почвенную смесь добавить кусочки древесного (лучше березового) угля.

Пересадка: Лучшее время для пересадки кактусов - конец марта, апрель, начало мая, т.е. когда растения только начинают рост. При пересадке здоровых кактусов, новый горшок должен быть чуть больше старого. Старый горшочек должен свободно входить в новый. Если при пересадке обнаружились загнившие или отмершие корни, их нужно аккуратно удалить маникюрными ножницами. Горшочек в этом случае берут немного меньше старого, а в почву добавляют больше песка и кусочки древесного угля.

Перед пересадкой лучше продезинфицировать и горшки и почву. Горшки можно обдать кипятком, а почвенную смесь прожарить в духовке. Перед пересадкой кактусы 2-3 дня не поливают, для того, чтобы при пересадке растение легче можно было бы достать из горшка и отряхнуть с корней старую землю. Почвенная смесь для посадки должна быть не холодной и слегка влажноватой. Чтобы вытащить кактус из старого горшка, не повредив руки, растение оборачивают полоской сложенной в несколько слоев бумаги, затем держа ствол кактуса таким образом, горшочек с растением переворачивают и слегка постукивая по дну горшка вынимают. Обычно, если в горшке был хороший дренаж, кактусы вынимаются гораздо легче, чем в том случае, когда дренажа нет, а корни растения прилипают ко дну и стенкам горшка. Все обнаруженные поврежденные корни обязательно удаляют, а срезы обсыпают толченым древесным углем. Если корневая система значительно пострадала, и много корней было удалено, то новая почвенная смесь должна содержать много песка.

В новый горшочек на дно кладется черепок (хотя это не обязательно) и на дно насыпается дренаж, на определенную вами глубину (1/6 - 1/3 от объема горшка). Затем на дренаж насыпается немного земли, а потом уже сажают растение, аккуратно расправляя корни и равномерно уплотняя землю между ними. Важно при пересадке кактуса, чтобы стебель не был засыпан землей, почвой засыпается только корневая шейка у растения. Если стебель окажется в земле, то при поливе начнется его загнивание, что приведет к гибели растения. Схематично правильная пересадка показана на рисунке выше, где изображен горшок в разрезе.  После пересадки кактусы не поливают несколько дней, если растение болело и имело много поврежденных корней, то его не поливают дольше, но здоровый кактус обычно не поливают около недели, но периодически опрыскивают очень мелким распылителем. Кроме того, только что пересаженный кактус нельзя ставить на прямое солнце, обычно его притеняют в течение 4-6 дней.  Пересаживают кактусы молодые в возрасте до трех лет ежегодно, растения старшего возраста пересаживают через год. Эпифитные кактусы пересаживают ежегодно после цветения. Так же после цветения пересаживают все кактусы, которые цветут ранней весной или в конце зимы.

Особый лечебный метод (или корневая ванна) для кактусов с поврежденной корневой системой, применяемый при пересадке. Об этом методе я однажды прочитала в старой книге о кактусах и никогда больше о нем не слышала, но применяла его сама и имела положительные результаты (исключение составляют эпифиллюмы и декабристы). Бывает так, что кактус видимо, здоров, но очень плохо растет, а корни при пересадке оказываются плохо развитыми и слабыми. Вот тогда можно попробовать следующую процедуру. Кактус, после того как вынут из горшка, отряхивается от старой земли, можно корни даже промыть в теплой воде, но аккуратно, чтобы не было обрывов. Затем в чашку или стакан наливается горячая вода, температурой около 50-55 °С. Для этого вам понадобится термометр. Берется плотная материя, которая закрепляется на стакане над водой. В середине делается отверстие и туда помещается кактус, при этом корни до корневой шейки должны оказаться в горячей воде, но ни стебель, ни корневая шейка не должны касаться воды. В этой горячей воде кактус выдерживается до 15 минут. Важно чтобы вода не остывала, а все время была одной температуры, можно обернуть стакан шерстяной шалью, или подливать горячую воду, следя за температурой по термометру, но не в коем случае не укрывать стакан вместе с кактусом. Такая процедура стимулирует корнеобразование у кактусов. После этого корни кактуса надо подсушить в течение 12-24 часов, а затем сажать по всем правилам.

Фиалка

При посадке фиалок в комнате и дальнейшим уходом за фиалками, нужно обратить внимание на несколько условий:

1. Местоположение. Главное условие ухода за фиалками: много света и никакого солнца, особенно нужно остерегаться обжигающих полуденных лучей. Лучше посадить фиалки на северном окне. Вечером, конечно, солнце на подоконнике может появляться, но это уже лучи заходящего солнца, и вреда они не причиняют. В случае, если фиалки будут посажены на южном окне, т.к. другого места нет, можно натянуть занавески прямо посередине окна. Лучше использовать занасеси из плотного тюля, тогда прямые лучи солнца фиалкам не грозят, и, с другой стороны, такие занавески пропускают достаточно света в комнату.

2. Размер горшка. Горшки лучше взять пластмассовые, диаметром 10-13 см, высотой 10 см. Считается, что фиалкам достаточно ложки земли и горшка из стаканчика из-под йогурта, но цветы и листья фиалки будут крупнее в горшках побольше. Но надо знать меру! В больших и очень больших горшках фиалка не будет похожа на фиалку.

3. Земляная смесь. Фиалкам необходим хороший дренаж. Нужно засыпать почти половину горшка керамзитом, положить кусочек древесного угля и засыпать простой землей «Terra Vita». Можно попробовать использовать специальную смесь для сенполий, но она мало кому нравится — очень плохо пропускает воду, и цветок гибнет. 

4. Полив. Это один из самых главных пунктов. Полив должен быть снизу, теплой водой. То есть на практике это происходит так: раз в неделю, если не реже, нужно взять глубокую мисочку, налить в неё отстоянной воды, подогреть ее чуть-чуть в микроволновке, добавить удобрений (если уже пора подкармливать растения) и поставить в эту воду горшок с фиалкой. Вода при этом должна доходить почти до края горшка (но не выше, вода не должна заливаться в горшок через верх). Затем следует оставить так цветок до тех пор, пока земля сверху на вид и на ощупь не будет влажная. Можно погрузить горшок с цветком в воду на ночь, можно - утром, а вечером достать.

Поливать фиалки через низ вышеуказанным способом необходимо не чаще, чем раз в неделю, даже в благоприятных условиях (северное окно, под подоконником большая батарея, которая зимой раскалена до предела).

Частый полив или полив сверху ведет к загниванию корней и листьев растения. Поливать фиалки надо только тогда, когда земляной ком почти полностью высохнет. Проверить это можно, опустив палец в землю: если влажно - поливать рано, а сухо - пора. Конечно, этот способ немножечко «грязноват для рук», зато так можно научиться определять оптимальное время полива фиалок.

Еще один способ проверить, пора ли поливать растения - найти фиалку, которая нагляднее и быстрее всех реагирует на засуху. Цветки у нее не собраны в одно соцветие наверху, а растут с боков, из пазух листьев. У этой фиалки листья на длинных черешках, и когда фиалка хочет пить, то черешки опускаются, а листья почти лежат на подоконнике «бездыханные». Первый раз можно подумать, что растение погибло, но после полива листья снова поднимутся и будут стоять как прежде.

5. Внесение удобрений. Это делается раз в две недели, когда фиалка цветет. В период покоя (хотя выраженного покоя у фиалок нет) следует удобрять фиалки раз в три-четыре недели. Способ удобрения описан выше, но, если повториться, - нужно добавлять удобрения в воду для полива (прямо в миску). Для примера, можно попробовать удобрение «Кемира-Люкс» для цветущих растений.

6. Пересадка. Ежегодно нужно менять землю фиалкам и сажать их снова в те же горшки.

7. Гигиенические процедуры. На многих сайтах и в журналах можно прочитать, что фиалки нельзя мыть и опрыскивать - неправда. Можно. Ведь это тоже цветы - цветы, которые изначально родились не в горшках, а произрастали в природе на свежем воздухе, при нормальных климатических условиях - дожде, ветре и т.д. Поэтому, когда листики фиалки бледнеют от пыли, нужно понести цветы в ванную, включить душ и обливать фиалки, смывая грязь. Струя душа, моющая листья фиалок, должна быть несильной и теплой. После душа нужно оставить цветы в ванной, пока не стечет вся вода, не высохнут листья. Весь успех сойдет на нет если поставить мокрые фиалки на солнце или яркий свет - на листьях появятся пятна.

8. Размножение. Нужно взять здоровый листок от здоровой фиалки и посадить в отдельный горшок. Листок иногда долго «сидит» без изменения. Иногда может чахнуть, отмирать сверху, но не стоит переживать - «потомство» фиалки зарождается не у основания листа, а в нижней части листового черешка, под землей. Поэтому, если надземная часть листочка фиалки погибла — не нужно спешить освобождать горшок, следует подождать ещё немного. Посаженный листок фиалки может выглядеть внешне здоровым, но у него долго не появляются «детки» — тем более нужно ждать, и потомство появится. Вероятность непоявления потомства от листочка фиалки минимальная. Можно листок фиалки не сажать сразу в землю, а подержать вначале в баночке с водой и подождать, пока появятся корни. И тот, и другой способ хорош — можно выбрать тот, что пришёлся по душе. Хорошо развитые, блестящие листовые черенки среднего размера берутся в розетке фиалки из второго снизу ряда. У пестролистных сортов фиалок лучше взять самый зелёный лист — в нем больше хлорофилла, и поэтому такой лист укореняется лучше.

 

Иногда (а при хороших условиях — достаточно часто) кустик фиалки может образовать две и более розеточки. То есть, из основной розетки появляются «детки» (еще один или несколько маленьких кустиков). Когда детка (или детки) подрастают, получается, что у в горшке сидит уже две-три полноценные фиалки. Это не очень красиво, а фиалкам тесно: каждый кустик в отдельности клонится в свою сторону… Вывод: пора делать пересадку. Нужно вытряхнуть фиалку из горшка и прямо руками разделить корни всех кустиков. Это делается легко. Иногда растение само распадается в руках на «сегментики». Затем следует посадить все разъединённые розетки в отдельные горшочки. Это ещё один способ естественного увеличения коллекции.

Хорошо ухоженные фиалки спокойно перенесут пересадку даже в цветущем состоянии.

9. Обрезка и формирование куста. Можно часто услышать, что нижние листья фиалки необходимо обрывать — тогда розеточка более красивая и компактная. Но, судя из практики, растения не цвели, а позже гибли. Поэтому лучше сделать так, как указано далее. В пазухах листьев прячутся цветочные почки. Для того чтобы они хорошо развивались, розеточка фиалки должна состоять примерно из трех рядов листьев. Те листья, что располагаются ниже, нужно обрывать - внизу они безжизненные, тусклые.

После обрыва листьев обнажается «стволик» фиалки. Чем цветок становится старше, тем длиннее становится «стволик» фиалки, что снижает её декоративность. Поэтому совет: можно пересадить фиалку, углубить и засыпать «стволик» землей. Но многие предпочитают другой способ: розетка листьев фиалки обрезается (под нижними листочками оставляется лишь небольшой «пенёчек»-ножка). Нужно опустить «пенёчек» в воду, вскоре на нём появляются корни, которые и являются обновлённым цветком.

Также не стоит забывать удалять отцветшие цветоносы, пожелтевшие или повреждённые листья. Чтобы розетка листьев фиалки развивалась равномерно, горшок с растением нужно периодически поворачивать разными сторонами по отношению к свету.

!!!Размножение фиалки из листового черенка. Каждый фиалковод выбирает для себя самый удобный, доступный и надежный способ укоренения черенка фиалки. Порою новички испытывают разочарование, когда черенок сразу загнивает и погибает. Для домашних условий самым доступным способом является укоренение черенка в кипяченой воде. В городах, где можно купить субстратные компоненты, многие любители фиалок укореняют черенки в агроперлите (крупная фракция) или вермикулите. Хорошие результаты дает укоренение в мелко нарезанном мхе-сфагнуме. А за последние 2 года многие любители фиалок стали укоренять черенки в торфо-перегнойных таблетках, в которых риск загнивания листа сведен к минимуму. Самое общее правило для всех этих способов - не оставлять длинный черешок. Детки появятся быстрее и более крупные, если длина черешка не превысит 4 сантиметров. Срез нужно делать острой бритвой или скальпелем. При укоренении черенка важно обеспечить повышенную влажность воздуха и температуру +20..24 градуса С. Поставьте укореняющиеся черенки в тепличку или в полиэтиленовый пакет. Детки появляются в среднем через 4-6 недель. Когда детки окрепнут и подрастут их нужно будет аккуратно отделить от листа, стараясь минимально травмировать корни детки. Затем посадить детку в отдельный горшочек. Диаметр горшочка для детки не должен превышать 6 см. Лист (если он крепкий) можно поставить на переукоренение. При посадке детки необходимо на дно горшочка положить дренаж (мох-сфагнум, кусочки пенопласта или мелкий керамзит). Грунт для деток должен быть рыхлый и питательный, в субстрат можно добавить 1/5 части вермикулита и 1/5 части перлита. Если есть мох-сфагнум, то его тоже следует добавить в субстрат, предварительно мелко нарезав ножницами, из расчета 1/5 от общего объема смеси. Посаженные детки нужно поместить в мини-тепличку, чтобы детки адаптировались там 2-3 недели. Тепличку с детками поставьте на светлый подоконник (желательно не на южный, т.к. на южном требуется притенять фиалки, чтобы не было ожогово на листьях). В зимнее время следите, чтобы дуло от окна, т.к. фиалки очень чувствительны к переохлаждению корневой системы. Подросшие детки можно постепенно приучать к комнатным условиям, проветривая тепличку с детками по 10-15 минут, затем по 30 минут. 

Декабрист

Отсутствие цветения.

Если декабрист вообще не зацветает или дает очень мало цветков - что-то не так в условиях содержания. Основные возможные причины - нехватка питательных веществ и света. Если растение много лет не пересаживали (или недостаточно часто поливают), если оно стоит где-то в темном углу, куда естественный свет вообще не попадает, то на цветение рассчитывать не приходится. Другими причинами может стать нехватка каких-либо питательных веществ или упоминавшиеся выше вредители.

Декабристы названных видов быстро растут и нередко зацветают еще совсем маленькими кустиками из нескольких сегментов. Такие молодые растения особенно декоративны из-за контраста между небольшим стеблем и относительно крупным цветком. С возрастом декабристы, и особенно ш. буклей, могут терять внешнюю привлекательность из-за опробковения ствола и основных ветвей в сочетании со слабой разветвленностью Ш. трунката более светолюбива и поэтому в условиях одностороннего освещения ее кустики часто наклоняются в одну сторону. Последнего легко избежать, изредка (но не в период бутонизации!) поворачивая горшок с растением другой стороной к свету, густоту и декоративность кроны надо регулировать, формируя растения. Рекомендуется постоянно укорачивать неветвящиеся побеги. Вообще частое подрезание кустиков шлюмбергер способствует образованию молодых побегов и более обильному цветению (по­скольку бутоны обычно появляются именно на молодых сегментах).

В период цветения декабристы очень нарядны, но эта красота держится только около месяца. Если же вы переопылите цветки двух шлюмбергер, завязываются плоды, которые будут украшать кустики более года. Декабрист с ярко-розовыми плодами чем-то напоминает украшенную елку. Необычно смотрятся эти растения в цвету одновременно с плодами предыдущего цветения.

 

Условия выращивания

Условия выращивания этих растений - прямая противоположность культуре «настоящих» кактусов, они совпадают с условиями выращивания большинства «обычных» комнатных растений. Шлюмбергерам нужны рыхлая, питательная земля, просторная неглубокая посуда, обильный полив, регулярная подкормка (корневая и стеблевая), опрыскивание и обмывание, умеренная (комнатная) температура практически круглый год, умеренное солнечное освещение (прямое солнце нежелательно). Поскольку обеспечить такие условия в доме очень просто, декабристы и получили столь широкое распространение.

Правильное выращивание, периодический полив, корневая и внекорневая подкормка комплексными удобрениями, профилактическая обработка фунгицидами гарантируют нормальный рост и цветение декабриста. Размножают декабристы черенками (лучше из 2 - 3 сегментов), которые легко укореняются в любое время года в любом влажном субстрате. Для этого сегменты отделяют в самом основании (место среза остается очень узким, легко заживает), отрезая острым инструментом, отламывая или вращая вокруг продольной оси, но не отрывая рывком. После непродолжительного подсушивания черенок ставят - не заглубляя - на субстрат и помещают во влажную атмосферу (например, под банку). Черенки декабриста могут укореняться даже в воде. Укорененные черенки высаживают в рыхлый питательный субстрат.

 

Рекомендации по уходу

Зимой и летом декабристы можно оставлять на подоконнике, но так, чтобы солнце не обжигало нежные черенки (например, в глубине подоконника).

В середине осени - (сентябрь, октябрь) необходимо создать растениям условия короткого дня. Если на улице ярко светит солнце, можно притенить растение - например, поставив ширму у растения. Приблизительно 1,5 месяца растениям нужно лишь 8-10 часов дневного освещения при температуре +17-20 С, тогда к ноябрю-декабрю появляется большое количество бутонов.

Теперь растениям необходимо тепло и достаточное увлажнение, время от времени опрыскивание теплой водой. Но следите, чтобы вода не попадала на более крупные бутоны и цветки.

Короткий день позволяет одновременно регулировать сроки цветения, от его начала до раскрывания бутонов растению требуется от 75 до 90 дней. Часть бутонов декабрист сбросит, это происходит и в природе. Опадание бутонов обычно связано с изменением положения горшка, но основная причина - это дефицит калия и фосфора в почве. Поэтому в период роста декабрист постоянно подкармливают полным удобрением для кактусов. После цветения декабристам необходим покой в течение нескольких недель. Затем их можно пересадить в рыхлую песчаную почву.

Узкая посуда стимулируем цветение, широкая - дает хороший прирост, образуя пышный куст.

В прохладной комнате цветки сохраняются в течение многих дней.

Пальма

Уход

  Как приятно жить среди живой зелени, без которой каждое помещение кажется унылым и безжизненным. Изящные и вместе с тем величественные пальмы вне конкуренции среди комнатных культур уже много веков. Ещё в древности поклонялись величественной пальме: она почиталась божеством. Сегодня для большинства людей пальма - это олицетворение благосостояния, предмет гордости. Пальмы пришли в наши комнаты ещё из тех времен, когда украшали "фонтанами" веерных или перистых листьев партеры дворцовых ансамблей, зимние сады, интерьеры парадных залов, - да так в квартирах и остались.

  Пальмы - представители тропической флоры и вместе с тем красивые, декоративые, вечнозеленые домашние растения. Пальмы относятся к семейству древовидных однодольных растений, которые насчитывают до 240 родов и около 3400 видов.    Родина пальм - тропики и субтропики. На своей родине пальмы вырастают до огромных размеров, к примеру, их листья могут достигать 15-17 м в длину и 2 м в ширину. Но тем не менее, многие из пальм оказались довольно не прихотливыми, а достаточно медленный рост позволяет выращивать их в домашних условиях.

  По форме листьев пальмы различают как перистолистные (кокос, финик, ховея, хамедореяи др.) и вееролистные (хамеропс, трахикарпус,пальма ливистона и др.).

   Мода на пальмы никогда не проходит.  Пальмы, благодаря своей выносливости и декоративности, широко распространились в комнатной культуре. Они иногда цветут, но их листья более декоративны, чем цветы. Пальмы со своими изящными листьями идеально подходят для выращивания в больших кадках или горшках на полу в просторных помещениях, оранжереях, зимних садах. В жилых комнатах лучше держать молодые пальмы, причем более приспособленными будут растения, выросшие из семян в комнатных растениях.        Среди комнатных растений пальму выделяет её красота, величественность и сила. В культуре эти растения не могут достигнуть всей степени своего развития, и тем не менее они действительно роскошны.   Разнообразные виды пальм позволяют удовлетворить любые желания и запросы.    Если Вы не увлекаетесь всерьёз пальмами, а просто хотите оживить комнату, добавив в нее зелени, то Вам отлично подойдут декоративные пальмы. Такие пальмы придадут комнате особый «экзотический» колорит, украсят ее, очистят воздух, и т.д. Но вам сразу нужно готовиться к тому, что уход большинство из них требует, если и не совсем уж пугающий, то сложнее, чем за кактусом. Поэтому, если у вас дома гибнут даже кактусы - вам лучше поставить по дому искусственные пальмы.

Советы по уходу Температура

   Пальмы тропического происхождения требуют содержания зимой умеренно теплых или теплых помещений. Пальмы, родина которых субтропики лучше содержать зимой в прохладных помещениях. Все пальмы плохо переносят сквозняки, особенно нужно опасаться холодного воздуха при проветривании комнаты зимой через форточку. Корни пальм очень чувствительны к холоду, поэтому горшки с пальмами не ставят на холодный подоконник или мраморные плиты пола.

  Пальмы теплых помещений - арека, кокос, кариота, хамедорея, акантофеникс, феникс Робелини - требуют высокой температуры помещения и влажности воздуха.

  Пальмы умеренных помещений - ховеи (Бельмора, Форстера), кокос Боннети, геонома, клиностигма, рапалостилис, рапис, сабаль и др.

  Пальмы прохладных помещений - хамеропс, брахея, вашингтония, трахикарпус и др.

Полив

  Несмотря на то, что некоторые пальмы происходят родом из сухих местностей, все они влаголюбивы, поэтому полив летом обильный, почти каждый день, а зимой умеренный. В любом случае земля должна быть все время влажной, но не сырой. Полив напрямую зависит от температуры воздуха, например, при содержании пальмы в очень прохладном помещении зимой - около 5-7°С, растение поливают помалу и очень редко или полив заменяют опрыскиванием.

Влажность воздуха

  Пальмы любят регулярное опрыскивание, особенно летом и зимой в отапливаемом помещении. Из-за сухости воздуха пальмы сильно страдают и теряют свою декоративную привлекательность (см. ниже). Вода для опрыскивания должна быть теплой, при этом опрыскивают растение с обеих сторон листьев.

  Большинству пальм выращиваемых в комнатных условиях требуется довольно просторное помещение. Лучшим местом будет гостиная или холл. Даже если ваша пальма не будет большой, все равно это одиночное растение и ему ничто не должно мешать.

Освещение

  Помещение, где будет расти пальма, должно быть светлым, с хорошим солнечным освещением. Лучше всего яркий рассеянный свет, так как не все пальмы хорошо переносят прямой солнечный свет, большинству из них требуется притенение, в качестве которого достаточно тюлевой занавески на окне. Однако помещать в темный угол комнаты их тоже никак нельзя.

 

Пересадка пальм

  Почва для пальм - 2 части легкой глинисто-дерновой, 2 части перегнойно-листовой, 1 часть торфяной, 1 часть перепревшего навоза, 1 часть песка и немного древесного угля. Это очень питательная почва. На более бедных почвенных смесях пальмы не будут расти хорошо. Пересадку пальм проводят весной. Молодые пальмы до 3 лет - ежегодно, старше 3 лет - через 3-5 лет. Вообще пальмы не очень любят пересадку, но если она проведена правильно, то переносят ее хорошо. Одно из условий правильной пересадки - подбор соответствующей посуды. Для этого нужно осмотреть корневую систему растения - если корни разрослись в ширину, ближе к стенкам горшка, то берут новый горшок, большего диаметра; если корни росли преимущественно вниз, т.е. в глубину горшка, то новый горшок должен быть больше прежнего, но не в диаметре, а в высоту.

  Если при пересадке обнаружены больные или поврежденные корни, их нужно удалить, не повреждая здоровые ткани.

   Перед посадкой в горшок обязательно кладется хороший дренаж и поверх него накладывается перепревший навоз (конский или коровий) слоем на 3-8 см, в зависимости от возраста растения и размера посуды. Затем растение помещают в горшок и засыпают землю, при этом почву немного уплотняют. После пересадки пальмы, даже солнцелюбивые не ставят на прямой солнечный свет. Полив первые две недели после пересадки умеренный.

  Если у пальмы корни сильно выступают из горшка, то лучше всего их обложить влажным мхом. Так как взрослые пальмы пересаживают через несколько лет, а питательные вещества они расходуют быстро, несмотря на регулярные подкормки весной и летом, то рекомендуется ежегодно (если позволяет корневая система) снимать верхний слой земли (наиболее истощенный) и заменить его свежей питательной почвой (можно с перепревшим навозом - он в отличии от свежего навоза не пахнет).