Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Ведение работ по содержанию объектов ландшафтной архитектуры. Учебник для СПО
.pdf
21
- на черенках хвойных растений делают продольный раскол основания на
глубину до 1 см.
При посадке нарезанных черенков Вам понадобятся холодные парники
глубиной 30–35 см или стеллажи в оранжерее. В парник на дно насыпают слой
хорошей дерновой земли, смешанной с песком до уровня 10–15 см, а на него —
слой крупнозернистого промытого песка на уровень 3–5 см. Также иногда черенки высаживают и в теплые парники. Обязательно при этом плотно подогнать
рамы к коробкам парника и уложить по бортам войлок на горячей смоле.
Правила высадки черенков:
- сажают рядами на глубину 1–1,5 см под деревянный колышек;
- между рядами оставляют по 6–10 см, между черенками — по 2–4 см;
- плотно прижимают почву вокруг черенка, а нижний листок оставляют на
поверхности;
- поливают через мелкое сито, накрывают рамой, затеняют матами;
- рамы открывают для полива 2–4 раза в день (в солнечную погоду чаще, в
пасмурную реже;
- температура для укоренения должна быть 20–25 °С.
Через 8–12 дней после посадки происходит укоренение. После укоренения,
когда образуются небольшие побеги, приоткрывают парники. Когда начнут хорошо расти побеги, рамы снимают.
После этого черенки только поливают и пропалывают. В конце августа их
пересаживают в открытый грунт. На зиму растения окучивают. Стимуляторы роста используют для ускорения процесса корнеобразования с помощью обработки
черенков.
Стимуляторы роста — это химические вещества (гетероауксин, бета-ин-
долилмасляная кислота, альфа-нафтилуксусная кислота). Применяются они в
очень малых концентрациях, в холодной воде плохо растворимы. Лучше всего
при обработке стимуляторами добавлять также витамины С (аскорбиновая кис-
лота) или B
1
(тиамин). При подготовке водных и спиртовых растворов стимуля-
тора или ростовой пудры добавляют витамины, растворенные в небольшом количестве воды. Это способствует быстрому корнеобразованию и более быстрому росту побегов.
Чаще всего применяются следующие методы обработки черенков стимуляторами роста:
- погружение нижними концами в водные растворы стимуляторов;
- погружение нижними концами в спиртовые растворы стимуляторов;
- обработка ростовой пудрой.
22
Обработка водными растворами стимуляторов используется чаще других
видов, но в некоторых случаях применяют и другие виды (например, спиртовым
раствором). Чтобы приготовить водный раствор необходима очень малая концентрация стимулятора. Для его приготовления берут навеску стимулятора, сначала разводят ее в небольшом количестве горячей воды или спирта (96 %), а затем доводят водой до нужной концентрации и объема. При разведении высоко
концентрированного раствора, длительной обработке, на растение вещество будет действовать как яд. Слабые же концентрации не окажут нужного воздействия.
Для хорошего результата черенки нарезают прямо перед обработкой, раствор готовят также непосредственно перед обработкой. Обработку проводят при
температуре не выше 20–23 °С, в помещении в тени. При слишком высокой температуре стимулятор также оказывает ядовитое действие на растения.
Для обработки черенки связывают по 30–50 штук шпагатом (мочалой), так
чтобы нижние концы находились на одинаковом уровне, и погружают нижними
концами в свежеприготовленный раствор стимулятора/смеси его с витаминами С и В1.
Обработку проводят в стеклянной, эмалированной или фарфоровой посуде
(банки, чашки и др.). Для определения глубины погружения в раствор важными
данными является, зеленые ли это черенки или одревесневшие, а также их длина.
Если черенки зеленые, погружать будем на 2–4 см, на длину не больше чем 1/3
от общей длины, и держать не больше 10–15 ч. Одревесневшие же черенки погружают на ½ или 2/3 длины.
Спиртовые растворы применяются редко и лишь для тех растений, кото-
рые не выдерживают длительную обработку в воде, редких и ценных растений.
Способ приготовления следующий: на 1 мл 50 %-ного спирта берут 8–10 мг гетероауксина или индолилмасляной кислоты и 4–6 мг нафтилуксусной кислоты,
можно добавить витамины в следующих дозах: витамин С — 20–50 мг/мл 50 %-
ного спирта, витамин B
1
— 2–20 мг/мл. При добавлении витаминов необходимо
предварительно растворить их в воде.
Ростовая пудра для обработки сухим способом готовится из смеси
талька/древесного угля со стимуляторами роста. Пропорции для ее приготовления следующие: гетероауксин, индолилмасляная или нафтилуксусная кислота
берутся из расчета 1–30 мг на 1 г талька или древесного угля. Предварительно
стимулятор растворяют в воде.
23
Водный раствор смешивают с остальными составляющими до равномерности, высушивают в темном месте при температуре 50–70 °С. Содержание препарата в пудре может колебаться в зависимости от желаемой концентрации и активности. Витамины можно добавить из расчета: витамин С — 50–100 мг/г
талька или угля, витамин B
1
— 5–10 мг/г. Хранят готовую смесь в плотно закры-
той емкости, в темном месте.
Для обработки черенков их нижние части смачивают водой и обмакивают
в ростовую пудру. Затем высаживают и уплотняют субстрат.
2.4. Прививки. Способы и значения прививок
Прививка — соединение черенка (веточки) привоя либо его глазка
(почки) с подвоем. Это непрямое вегетативное размножение растений, которое
разделяется на копулировку (прививку черенком) и окулировку (прививку глазком).
Копулировку следует выполнять весной, до набухания почек. Есть два распространенных способа копулировки, которые чаще всего используются у косточковых фруктовых деревьев:
- метод спаривания (копуляция) — используется, если толщина привоя и
подвоя одинакова;
- метод язычкового спаривания (английская копуляция) — используется,
если толщина подвоя больше толщины привоя.
Присоединение подвоя к привою осуществляется врасщеп, вприклад, за
кору или на «козью ножку».
При выполнении копулировки прежде всего для копулировки выбираются
подходящие побеги. Черенки привоя следует нарезать из здоровых побегов, которым не более одного года, лучше всего с южной стороны кроны. Не годятся
для копулировки «волчьи» побеги (длинные буйные побеги, растущие кверху),
также побеги, которым более одного года.
На конце подвоя с противоположной стороны от места предполагаемого
среза надо оставить почку, которая будет притягивать к привитому месту сок
растения. На привое также остается нижняя почка: она должна находиться
напротив поверхности среза (в верхней части). Срезы привоя и подвоя выполняются острым копулировочным ножом, а их поверхности должны быть чистыми,
гладкими и иметь одинаковую длину.
Желательно, чтобы срез привоя имел большую поверхность среза, что дает
лучшее приживление. Далее, привой кладется на подвой таким образом, чтобы
24
ткань обоих частей на границе между корой и древесиной (т.е. камбий) совпадала. Камбий должен совпадать хотя бы на одной из сторон в случае, если срез
на подвое шире, чем на привое.
Привой крепко привязывается к подвою, при этом обвязка должна быть
редкой и начинаться она должна с середины среза, направляясь сначала вверх,
после этого повернуться и уйти вниз, где завязывается узел. Между специально
оставленными щелями (между витками обвязки) привой и подвой в дальнейшем
будут утолщаться. Соединенные подвой и привой тщательно замазываются садовым варом, особенно место их стыка.
Как только привой и подвой хорошо срастутся, обвязка с обратной от среза
стороны (на подвое) надрезается ножом, чтобы стяжка ослабела. Если почки в
месте прививки дали побеги, то оставить следует только нужные молодые веточки, а остальные необходимо срезать. Оставленные побеги привязываются к
опоре во избежание их перелома.
Окулировку следует выполнять летом в тот момент, когда от древесины
легко отделяется надрезанная кора. Главный показатель готовности растения к
окулировке — циркулирование сока, поэтому если некоторые подвои утрачивают сок достаточно быстро, то окулировать их следует раньше.
Подготовка к окулировке заключается в следующем. Прежде всего, в под-
вое должно быть достаточно сока и поэтому, если накануне стояла сухая погода,
его следует хорошо полить. Примерно за две недели до окулировки срезаются
все боковые побеги, а ствол очищается до 20 см в высоту. Непосредственно перед окулировкой от дерева отгребается земля, ствол при этом очищается мягкой
тряпкой.
Привой (черенки с глазками) можно нарезать за день до окулировки, но
лучше всего — перед прививкой. В качестве таких черенков выбираются ветви с
южной стороны здорового дерева, они должны быть зрелые. Насколько созрела
ветвь — можно определить при ее сгибании: зрелые ветки издают треск.
Чтобы у подготовленного привоя не увядали глазки, а влага чрезмерно не
испарялась, с него сразу же снимают листья, но листовые черешки (примерно
длиной 1 см) оставляют. Если привой срезается заранее, то его следует завернуть
во влажную ткань и убрать в темное прохладное место до окулировки.
При выполнении окулировки очень важно не прикасаться руками к местам
срезов подвоя и привоя. Прежде всего, с привоя вырезаются глазки. Вырезать их
надо из средней части, там, где они более развиты. Для этого привой берется
левой рукой верхушкой к себе.
25
Далее, острым окулировочным ножом надо срезать щиток коры с глазком
длиной примерно 3 см. На щитке после среза должно остаться как можно меньше
древесины, а сам глазок должен располагаться по возможности в центре щитка.
Если древесина довольно толстая, то глазок лучше всего аккуратно выковырнуть, не повреждая его.
После этого на подвое выбирается более гладкое место с западной или с
северной стороны, где выполняется Т-образный надрез. Прежде всего, кора
надрезается поперек (около 1 см), а затем перпендикулярно снизу-вверх (около
3 см). Кора раздвигается ножом и под нее вставляется щиток. Глазок в этом случае должен находиться ниже поперечного среза примерно на 1 см.
Кора подвоя плотно прижимается к щитку, а выступающая часть щитка (в
месте поперечного разреза) срезается ножом. Место окулировки плотно и крепко
обвязывается мягким лыком или хлорвиниловой изоляционной лентой. Обвязку
надо начинать снизу.
После первого оборота ленту надо закрепить подкладыванием ее короткого конца под длинный. После выполнения окулировки земля подгребается к
подвою под самый глазок, что поможет лучшему приживлению прививки, а
также защитит привитое место от вредителей.
2.5. Вредители
Существует довольно большое количество разнообразных видов вредителей деревьев и кустарников. Всех существующих вредителей можно подразде-
лить на несколько групп.
Первая группа — сосущие вредители. К ним относятся:
- тля;
- листоблошки/медяницы (выделяют сахаристую клейкую массу);
- клещи (паутинные, бурые, галловые виды, плоскотелки).
Вторая группа — вредители генеративных органов. К ним относятся:
- плодовые долгоносики (долгоносики и трубковерты, до 10 видов);
- оленка лохматая;
- яблонный цветоед;
- майские жуки;
- различные гусеницы.
Группа листогрызущие вредители включает в себя следующих представителей:
- белянки;
26
- волнянки;
- коконопряды;
- медведицы;
- сиреневая пяденица;
- моль.
Следующая группа — вредители ствола и древесины, перечислим их:
- сливовая щитовка;
- калифорнийская щитовка;
- яблонная запятовидная щитовка;
- акациевая щитовка;
- ложнокалифорнийская щитовка;
- древесница въедливая;
- древоточец пахучий;
- яблонная стеклянница;
- усачик фруктовый;
- морщинистый заболонник;
- плодовый заболонник;
- непарный короед.
В результате действий таких вредителей ветви могут полностью отмереть,
пораженные ими растения характеризуются замедленным ростом, общим ослабеванием, плохим цветением.
Вредители корневой системы:
- медведка обыкновенная;
- личинки хрущей;
- златки.
Декоративные кустарники очень часто поражаются различными вредителями. Первый метод борьбы с вредителями косвенный, агротехнический, подразумевает правильный выбор участка, отбор растений по свойствам и приспосабливаемости к климатическим другим условиям, подбор и размещение культурных растений.
Механический метод — уничтожение вредителей на различных стадиях,
удаление гнезд, личинок, самих вредителей, уничтожение яйцекладок, использование ловчих поясов и обвязывание стволов против мышей и других грызунов.
Для профилактики и борьбы с вредителями рекомендуется обрабатывать
растения защитными составами (химический метод борьбы с вредителями).
27
Биологический метод — использование птиц и других животных, поеда-
ющих вредителей, но у этого метода есть и минусы — например, синицы кроме
уничтожения вредителей также может объесть и плоды с деревьев.
Эти методы необходимо использовать комплексно.
Чтобы использовать первый метод (агротехнический), необходимо:
- правильно выбрать участок для посадки, чтобы грунтовые воды не нахо-
дились поблизости;
- выращивать сорта растений, приспособленные к климату и условиям про-
израстания, существующим на участке;
- перед посадкой осматривать саженцы на наличие заболеваний и вредителей;
- изучить, какими препаратами и удобрениями будет обрабатываться каж-
дое растение, не сажать рядом те растения, которые не переносят химические
средства для обработки соседних растений;
- учитывать высоту растений, чтобы в последующем они не мешали росту
соседних растений;
- регулярно сжигать сорняки, опавшие листья.
Самым эффективным считается химический метод борьбы с вредителями.
Для борьбы с каждым вредителем есть определенные химические составы.
Например, против такого вредителя сирени как сиреневая пяденица и сиреневая
минирующая моль обрабатывают препаратами карбофос, децис, кинмикс в 1 половине сентября, а также прокапывают землю вокруг кустов как можно глубже.
Если же растение пострадало очень сильно и поражено 50 % куста и более,
лучше выкопать и сжечь пораженный куст, чтобы не допустить распространения
вредителя.
Против рододендронового клопа применяют обработку 0,1–0,2 %-ным малатионом или 0,2 %-ной эмульсией фосфамида. Против паутинного клеща применяют опрыскивание 0,1–0,3 % эмульсией кельтана или 0,2 % эмульсией фосфамида, которое повторяют 2–3 раза через 6–8 дней. Сейчас существует очень
много препаратов для обработки растений, для каждого вредителя и растения
можно подобрать подходящий препарат.
Существует также большое количество болезней декоративных кустар-
ников и деревьев, это:
- бурая пятнистость (филлостиктоз);
- мучнистая роса;
- бактериальный ожог (бактериальная гниль побегов, влажный ожог);
- бактериальный некроз;
- корневая гниль;
28
- ржавчина, и другие.
Рассмотрим методы борьбы с отдельными видами болезней.
Бурая пятнистость (филлостиктоз) характеризуется образованием на листьях пятен серо-коричневого оттенка с темнокоричневой каймой. Позже появляются точки темно-коричневого цвета, постепенно пятна сливаются в сплошную поверхность, листья засыхают. Борьба с заболеванием заключается в том,
чтобы убирать и сжигать листья, сократить дневную норму полива, куст обработать 1 % бордоской жидкостью, повторить обработку через 20 дней.
Мучнистая роса характеризуется появлением на листьях и побегах налета,
похожего на слой муки. Для профилактики обрабатывают кусты серой 3–4 раза
в сезон; для удаления налета разводят по 4 г кальцинированной соды и мыла в
1 л воды, размешивают и используют для опрыскивания, которое проводят 2 раза
с перерывом в неделю.
Бактериальный ожог (бактериальная гниль побегов, влажный ожог) вызывает медленное увядание растения, на корнях появляются мокрые пятна, которые увеличиваются и темнеют, на запущенной стадии пятна в форме эллипса покрывают все растение, на стеблях и листьях выступают темно-бурые полосы, похожие на царапины.
Основное средство борьбы — опрыскивание бордоской жидкостью. Пропорции определяют в зависимости от стадии болезни.
Бактериальный некроз — при этом заболевании листья растений приобре-
тают серый оттенок, а ветки — коричневый. Хорошо помогает от болезни опрыскивание хлорокисью меди и бордоской смеси.
Корневая гниль — при этом заболевании листья кустарника увядают, как
при засухе, у пораженного куста корни будут иметь черный оттенок и неприятный запах. Хорошо помогает от болезни опрыскивание бордоской жидкостью.
Ржавчина — скопления грибов в виде пятен, полос, похожих на царапины,
или подушечек. Основное средство борьбы — опрыскивание 0,2 % бенлатом,
также 0,5–0,7 % суспензией каптана.
2.6. Закладка плодового сада, уход за ним
Плодовый сад является многолетним насаждением, ошибки, допущенные
при его устройстве сложно устранить. Необходимо чтобы сад обильно и дли-
тельно плодоносил. Необходимо соблюдать условия, почвенно-климатические,
правильного размещения сортов, качества материала для посадки, а также агро-
технику посадки деревьев.
29
Перед закладкой сада необходимо оценить месторасположение участка с
точки зрения пригодности. Необходимо оценить глубину залегания грунтовых
вод, направление склона и крутизну, строение и особенности, механический со-
став почвы, а также почвообразующей породы.
Если по всем параметрам площадь подходит, необходимо определить по-
лезную площадь.
Полезная площадь — площадь, занятая плодовыми и ягодными насажде-
ниями. Садозащитные полосы при этом занимают 15–18 % площади. Чем больше
площадь, тем меньше садозащитные полосы (при площади более 100 га — 15 %).
Для определения количества материала для посадки устанавливают оптималь-
ную площадь питания растений (зависит от сорта).
Способы посадки растений — квадратная посадка через равные расстояния
в рядах и междурядьях. Прямоугольная посадка — более широкие междурядье, чем
расстояния в ряду. Шахматная посадка — позволяет разместить больше растений,
но исключает механизированную обработку. Контурная — деревья размещаются
рядами, поперек склонов по горизонтали (ее применяют на склонах).
Яблони, как правило, закладывают летние, осенние и зимние сорта. Яблони самобесплодны, опыления собственной пыльцой недостаточно. Необхо-
димо выращивать несколько сортов яблонь, одновременно цветущих и плодоно-
сящих. Нельзя закладывать в одном ряду разные сорта, при междурядьях 7 м
необходимо располагать не более чем на 7 рядах, поскольку расстояние между 2
сортами должно быть не больше 40–50 м.
Яблони и груши выбирают 8–10 сортов, 2–3 летних, 3–4 осенних и 3–4 зим-
них. Предпочтение отдают зимостойким сортам (70–80 % насаждений). Ягоды и
вишни, сливы подбирают 3 сорта, скороспелые, среднеспелые и позднеспелые.
Большой сад промышленного назначение закладывают 3–5 лет, готовят
почвы, вносят удобрения, сажают садозащитные насаждения. Осенью сажают
смородину, малину, крыжовник. Вишни, сливу и груши сажают весной. Яблони
сажают и осенью и весной.
Предшественниками плодового сада могут быть различные культуры.
Подготовка почвы при этом различна.
Подготовка почвы состоит из мелиорации, устройства дренажа (при низ-
ком уровне грунтовых вод), снижение кислотности, карбонатности, внесение ор-
ганических и минеральных удобрений, проведение глубокой вспашки.
30
Разбивку участка проводят за месяц до посадки сада, определяя место
копки ям, и устанавливая колышки. Ямы копают в основном механически.
Перед посадкой в выкопанные ямы добавляют землю с перегноем, листо-
вую землю и иногда суперфосфат (150 г). Составляют график проведения работ.
Уход за плодовым садом меняется в зависимости от периода жизни деревьев.
В молодом саду необходимо правильно сформировать крону дерева, обеспечить
быстрый рост, защитить деревья от болезней и улучшить качества почвы. Уход
за взрослым садом должен обеспечить обильный ежегодный урожай, продлить
период плодоношения.
В настоящее время производят формирование невысоких, малогабаритных
крон. При этом улучшаются условия освещения деревьев и легче производить
уход. Обрезку производят с целью регулирования роста деревьев, а также с са-
нитарными целями.
Обрезку проводят, учитывая особенности сорта, возраста дерева. Обрезка
бывает укорачивающая, прореживающая, соподчиняющая, на перевод ветвей.
Также прищипывают и наклоняют ветви.
Формирующая обрезка ведется в молодом возрасте. При этом создается
необходимая форма кроны, ускоряется плодоношение. Обрезка, регулирующая
плодоношение проводят у взрослого дерева и далее весь жизненный цикл дерева.
Она помогает достичь оптимального роста и плодоношения. Омолаживающая
обрезка проводится при снижении годового прироста до 15 см и менее. Роль ее
возрастает с возрастом дерева. Обрезка по снижению высоты и ограничению
объема крон способствует повышению урожайности, сокращает затраты труда.
Уход за плодовым садом весной включает в себя много операций. Обрезка — проводится при температуре не ниже –4 градусов. Срез должен быть
ровный, перпендикулярен главной оси ветки. Срезы и спилы диаметром от 2 см
обрабатываются масляной краской или садовым варом. Далее проводят удаление
мха и лишайников, стволы и скелетные ветви обрабатывают жесткой щеткой.
Для борьбы с вредителями ранней весной деревья опрыскивают, до рас-
пускания почек (на 10 л воды 200 г препарата 30В, 70 г мочевины, 50 г медного
купороса), затем по набухшим почкам (1 % бордосская смесь, инсектицид, фун-
гицид), по розовым бутонам (инсектицид, фунгицид), в период формирования
листа (железный купорос).
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]