Молдаване

рубах на кокетке, а рукава на сборке - только у рубах с цельным рукавом. Ин­ тересно также отметить зависимость между формой ворота и рукава: у рубах с вырезом (круглым или четырехугольным) рукав часто был прямого покроя, а рубахи, рукав которых заканчивался манжетой или сборкой, имели обычно воротник отложной или на сборке.

Туникообразная рубаха является одним из древних типов на территории Молдовы. Рубахи этого покроя в основном были распространены на севере Молдовы, в Буковине и у румын Закарпатья (Formagiu, 1974. Р. 27-42). Фор­ ма ворота и рукава у таких рубах могла быть различной. В северной части Бессарабии и на Буковине бытовал старинный покрой туникообразных ру­ бах с круглым или квадратным вырезным воротом; у румын Закарпатья чаще встречался невысокий стоячий воротник. Рубахи для повседневной носки шили из льняной, конопляной или хлопчатобумажной ткани. Для празднич­ ных рубах использовали хлопчатобумажную или шелковую ткань (ранга сіе ЪитЪас, сіе Ъога^іс), при этом ворот мог быть круглый, квадратный, невысо­ кий стоячий или отложной.

Женские рубахи с цельнокроеным рукавом - іе характеризуются как бы слитым с плечевой вставкой рукавом и косым швом, идущим от ластовицы к воротнику. Круглый ворот собирался на шнурке, что давало пышную сбор­ ку, несколько приподнимало плечо и делало его шире. Этот тип рубах также имел древнее происхождение. Аналогичный покрой изображен на барелье­ фах колонны Траяна в Риме и на монументе в Адамклисси (II в. н.э.), где дакийские женщины предстают перед нами в рубахах с многочисленными складками, расходящимися от ворота (РІогевси, 1960. Р. 597-600). Осталь­ ные особенности кроя этих рубах являются общими и для других типов. По­ добный тип кроя имел распространение у многих народов Центральной и Восточной Европы (Тііке, 1925. Р. 45; Погезси, 1957. Р. 22). Российские ис­ следователи Н.И. Лебедева и Г.С. Маслова подобный крой считали одним из вариантов славянской рубахи с поликами (Русские, 1968. С. 220). Скорее всего, древность одежды с цельнокроеным рукавом (I в. н.э.), а также нали­ чие нескольких его вариантов (один из которых имеет вшитую декоративную вставку - аІЩа), свидетельствуют о самостоятельном характере развития это­ го покроя. Именно этот тип рубахи получил в народе наименование сатана тоМоѵепеазса (Зеленчук, 1985. С. 38).

В Молдове известно три подтипа этой рубахи. Первый (іе) - рубаха, сши­ тая из нескольких полотнищ, которые вместе с верхней частью рукавов при­ собраны на шнурке и образуют ворот. Этот вариант наиболее распространен в качестве праздничного. Второй вариант характерен тем, что рукава и верх­ няя часть рубахи скреплены стоячим воротником, у основания которого обра­ зуются обязательные складки. Этот тип рубахи бытовал до XIX в. в Буковине и в районах левобережья Днестра. В целом он мало распространен в Молдове (Зеленчук, 1985. С. 38). Также редко встречался третий вариант: с длинными рукавами, скроенными в виде прямоугольника вместе с боковой вставкой. В конце XIX - начале XX в. на всей территории Молдовы появляются рубахи на кокетке (Калашникова, 1974. С. 74-84).

Характерным украшением молдавской женской рубахи была вышивка в сочетании с тканым узором, блестками и пр. Различные приемы вышивки (крест, гладь, мережка) выполнялись шерстяными, шелковыми и хлопчато­ бумажными нитками, а в наиболее дорогих экземплярах - бисером и пряде­

305

ной золотой или серебряной нитью. Орнамент чаще всего располагался на рукавах, особенно на плечевой части, на груди, воротнике, обшивке рукава, иногда по подолу. Узоры на рукавах рубах с цельнокроеным рукавом состо­ ят из нескольких частей: плечевой вышивки прямоугольной формы (altitá), промежуточной части (incret), обычно заполненной геометрическим узором одного цвета и расположенных по длине всего рукава вышитых полос (ráuri). Будничные рубахи украшались скромнее, они часто имели вышивку только на груди.

Праздничными служили белые орнаментированные богатой вышивкой блузки - іе, которые были как бы верхней половиной рубахи, от которой от­ резана нижняя часть.

К женской поясной одежде относятся катринцэ и фотэ, а также юбка и передник.

Катринцэ - (catrintá) представляет собой цельный прямоугольный ку­ сок ткани. Это так называемая одноплатовая шерстяная несшитая юбка, которую надевали поверх рубахи, оборачивая вокруг корпуса так, что­ бы одна пола спереди находила на другую, и сверху подвязывали поясом. Catrinfá носили и девушки, и замужние женщины. Катринцэ замужних женщин, особенно будничная, была значительно скромнее в цветовой гам­ ме: по черному или синему полю были вытканы вертикальные полосы, по краю шла красная горизонтальная кайма. В девичьей катринцэ основное поле, кроме центральной черной полосы, было заткано вертикальными по­ лосами ярких тонов. Праздничные катринцэ украшались более сложным геометрическим или растительным узором. Для всех видов катринцэ было характерно наличие в основе двух поперечных цветных кромок {bata, bráu) обычно красного, бордового, зеленого цвета. Это позволяло крестьянке на­ девать катринцэ таким образом, что внизу оказывалась то одна, то другая кайма.

По своей конструкции катринцэ являлась развитием древнейшего типа поясной одежды, распространенной у народов Восточной Европы и Ближне­ го Востока начиная с эпохи неолита. Одежда подобного типа встречается на женских фигурках трипольской культуры, на женских фигурах монумента в Адамклисси, на погребальных стелах периода романизации {Florescu, 1960. Р. 597-600).

Фотэ - {Jota) - второй тип несшитой поясной одежды девушек и жен­ щин. Она состоит из двух прямоугольных кусков ткани, надевается аналогич­ но переднику (спереди и сзади) и крепится на талии с помощью пояса. Тка­ ли их простым четырехремизным способом с разноцветными поперечными полосами. Пожилые женщины носили двухцветные фотэ, чаще с красными и черными полосками, девушки - разноцветные, яркие и красочные, при этом передняя часть украшалась богаче.

Fotá имела ограниченное распространение в Бессарабии. В XIX - начале XX в. она встречалась больше на севере края. Более широким ареалом быто­ вания для fotá была зона Закарпатья, а также молдавские села Буковины. В Закарпатье fotá носила местное название zadie.

Юбка - fusta. В конце XIX - начале XX в. появляются сшитые юбки из домотканины или сатина. Распространение их можно связывать с влиянием города, где давно уже носили сшитую поясную одежду (юбки в мелкую сбор­ ку и др.). Для повседневных юбок холщевую материю ткали двухремизным

306

способом, для праздничных - использовали шерстяные или полушерстяные ткани. В комплексах женской одежды такие юбки встречаются в сочетании с самым поздним типом рубах на кокетке. Довольно часто юбки носили с пе­ редниками.

Пестелкэ - pestelcä, передник был одним из обязательных элементов ко­ стюма пожилых женщин на юге и в центре Молдовы (в комплексе с юбкой или сарафаном). Его появление следует, видимо, связать с болгарско-гагаузским влиянием в костюме молдаван (XIX в). Об этом свидетельствует отсутствие передника в комплексах с catrinfä иJota, а также сама его конструкция - пря­ мой покрой с заложенными складками у пояса и способ украшения - обор­ кой, каймой или мелкими горизонтальными складочками в нижней части. Часто передники были снабжены карманом.

Пояса (bráu, chinga) соответствовали различным комплексам женской одежды. Шерстяные пояса, носимые с катринцэ, могли быть узкими, укра­ шенными тканым узором растительного характера, и широкими (до 10 см), с тканым геометрическим орнаментом. Такие пояса являлись в художествен­ ном отношении своеобразным связующим звеном между белым полем руба­ хи и плотно затканной поверхностью поясной одежды. Изредка встречались шелковые, вязаные или вышитые пояса.

В приднестровских селах девушки носили широкий цветной пояс, сши­ тый из покупного сатина, в то время как замужние женщины надевали узкий шерстяной пояс bráu de länä, вытканный на станке. В селах на юге девушки на выданье подпоясывались косынкой, которую повязывали углом вниз.

Женскому молдавскому костюму присущи различные виды наплечной распашной одежды, которые носили поверх рубахи. В теплое время года на­ девали жилеты, зимой - овчинные безрукавки.

Безрукавки были характерной частью женского молдавского костюма. Их шили из овчины, сукна, хлопчатобумажной ткани, парчи, атласа, кашеми­ ра. Такие безрукавки носили в комплексе с катринцэ и сарафаном.

По крою безрукавки (cheptari, bondiß, jaletea) из овчины делились на три типа: I - безрукавка с разрезом посередине, с застежками; II - безрукавка с короткими полами, без застежек; III - безрукавка с разрезом и застежками на боку. Наибольшее распространение имел первый тип, который носили как в комплексе с катринцэ, так и с юбкой. Лицевая сторона таких безрукавок укра­ шалась вышивкой или аппликацией.

Кожаная безрукавка, также как и широкий кожаный пояс, относится к древним и широко распространенным в Восточной Европе элементам одеж­ ды, начиная с эпохи бронзы {Кларк, 1953. С. 221). Позже они стали орга­ ничной частью костюма многих народов, живущих в ареале Карпат, - поля­ ков, чехов, венгров, румын, молдаван, западных украинцев (Карпинец, 1976. С. 75-78). Меньшее распространение имели куртки с рукавами (antereu), ко­ торые являлись видоизмененной формой средневековой боярской одежды. Крестьянская antereu выглядела иначе: это была короткая прилегающая к та­ лии одежда.

Сарафан - §arafan, характерный для левобережья Днестра и юга края (fusta cu jiubea), по существующей классификации определяется как прямой сарафан с лифом. Верхняя часть его плотно облегала талию, юбка была рас­ клинена, ворот - круглый с прямым разрезом. Сарафан носили как замужние женщины, так и девушки.

307

Обычно его шили из темной шерстяной ткани. Для отделки употребляли разноцветные ленты и полосы бархата черного цвета (тремя полосами укра­ шали свой сарафан девушки на выданье, двумя - замужние женщины). Са­ рафаны носили вместе с рубахами с цельным рукавом или, что значительно реже, на кокетке. Подвязывали их широкими сатиновыми поясами красных оттенков. В целом сарафан не характерен для традиционного молдавского костюма. Его происхождение румынские ученые связывают с сарафанами, имевшими распространение в Средние века в Трансильвании (Formagiu, 1974. Р. 59-68). Возможно, появление сарафана в Молдове следует связывать с болгарским влиянием.

Женская верхняя одежда мало отличалась по покрою от мужской. Женщи­ ны носили такой же, как мужской, но более короткий суман - suman, сшитый из домашнего сукна серого, коричневого или черного цвета. Помимо суманов были известны специфически женские предметы одежды (jiubea, zabun, burnuz). Каждое из этих изделий шилось из покупных тканей, имело свои ха­ рактерные черты, но по покрою все они были родственны суману.

Зимней одеждой считалась теплая стеганая скуртейка, спинка которой кроилась из цельного куска ткани, суживающегося к талии и расширяющего­ ся книзу; передние полы были прямого кроя. Широко были распространены овчинные полушубки (cojocel).

Праздничной женской одеждой был бурнус - burnus - верхняя стеганая одежда с отрезной спинкой и притачными клиньями в боках, полы и подол которой отделывали бархатными полосами. Кроме того, поверх юбки носи­ ли кофты с широкой талией из темной ткани. Они являлись несомненным отзвуком городской моды, однако в силу своего повсеместного распростра­ нения в Молдове в начале XX в. стали считаться традиционными. Широко были распространены вязаные кофты и безрукавки белого или серого цвета (ilic, vesta). Термин vestá употреблялся также для обозначения жилетов ана­ логичных мужским, сшитых из домотканой шерстяной ткани. Из полотна или покупной хлопчатобумажной материи шили нагрудные лифы, полы которых зачастую украшали простым орнаментом в виде зигзагообразных линий.

Глубокой осенью женщины носили длинные шерстяные безрукав­ ки (minteana§), подшитые мехом, или короткие полупальто (scurteicá, sucmánel).

Головные уборы молдавских женщин были весьма разнообразными. Сре­ ди них можно выделить полотенчатые (maramá, naframá, pergar); составные (círpá, cositar); платки (basma). Весьма важными были возрастные и времен­ ные (повседневные, праздничные) различия, сказывавшиеся на форме и спо­ собе ношения головных уборов. Девушки ходили с непокрытой головой, в ка­ честве праздничных носили повязки (cosifar), а позднее - платки фабричного производства. В свадебном ритуале и поныне существует специальный обряд “повязывания” невесте головного убора (legatul miresei), символизирующий смену статуса женщины. Замужние женщины носили головные уборы слож­ ной конструкции (cárpa), дополненные полотенчатым maramá. Традицион­ ным обрядовым головным убором считалась maramá, вытканное из шелкасырца с богато орнаментированными концами (60-80 см).

Нэфрамэ, или марамэ, по форме напоминающее длинное полотенце, тка­ ли на горизонтальном ткацком станке из тонкой хлопчатобумажной, льня­ ной или шелковой нити. Náframá обертывали вокруг головы, спуская концы

308

убора на плечи и за спину. Об их широком распространении можно судить по тому, что в документах ХѴІ-ХѴІІ вв. наряду с другими предметами часто упоминается тагата (Подградская, 1968. С. 129-131).

Полотенчатые головные уборы в ХІХ-ХХ вв. ткали из хлопчатобумажной нити в основе и шелковой - в утке. Орнамент чаще всего носил геометриче­ ский характер, но встречался и стилизованный растительный узор, а также изображения птиц и животных. Концы полотенчатых головных уборов укра­ шали по-разному: бахромой из шелковой или хлопчатобумажной нити, либо мелкими металлическими бляшками с пуансонным орнаментом. В качестве головных уборов носили и более грубые по качеству выработки покрывала, которые также орнаментировались (gtergar de cap).

Кырпэ - cárpa представлял собой сложный головной убор. Основой ему служил деревянный обод со срезанными спереди концами, которые образо­ вывали своеобразные рога - соагпе. Обод укрепляли на голове при помощи платка, который сверху покрывался полотенчатым головным убором (§tergar de cap) с концами, спускавшимися под подбородок или на плечи. Сравнение конструкции cárpa с русскими и украинскими головными уборами позволяет предположить его древнерусские корни (Маслова, 1956. С. 666-676).

Вкачестве праздничного головного убора женщины носили повязки cositar, состоящие из узкой полосы ткани, нашитой на подкладку, позатыльной части убора и узкой полосы, укрепляемой под подбородком. Девушки также использовали праздничные cosifar, но без позатыльной части. Со вто­ рой половины XIX в. cárpa постепенно вытесняется головным платком. Со временем стали исчезать и полотенчатые головные уборы (нафрамэ), ко­ торые заменялись платками фабричного производства (Защук, 1862. С. 90).

Следует особо выделитьfes, относящийся к группе головных уборов вто­ рого типа и известный по свадебному комплексу в коллекции РЭМ {Калаш­ никова, 1974. С. 74-84; Лукьянец, Калашникова, 1990. С. 76, рис. 1). Наличие его в костюме невесты свидетельствует о турецких влияниях в материальной культуре молдаван.

Платки - basma, bariz - преимущественно хлопчатобумажные или шел­ ковые светлых оттенков носили летом. Зимой использовали шерстяные плот­ ные шали и платки (^alinea), которыми женщины накрывали голову, плечи и спину, заменяя часто ими верхнюю плечевую одежду.

Со второй половины XIX в. обычай хождения девушек с непокрытой го­ ловой начал угасать. Девичьи платки отличались от женских наличием вы­ шивки и кружева.

Обувь. Летом крестьянки чаще всего ходили босиком или надевали кожа­ ные оріпсі. В холодное время носили сапоги и ботинки. Пожилые женщины носили валяную или вязаную мягкую обувь (сіирісі, tárlifi).

Вкачестве праздничной обуви использовали кожаные сапоги, различав­ шиеся высотой каблука, формой носка и декором. Характерной для конца XIX - начала XX в. женской обувью были ботинки или башмаки. Такая обувь, сделанная из кожи темного цвета, на высоком или низком каблуке, застеги­ валась на пуговицы или шнуровалась. Ее могла украшать оборка из зеленого или красного сафьяна или строчка на голенище и носке. Известны были и ко­ жаные туфли на широком низком каблуке, а также вязаные туфли из толстых шерстяных ниток, которые носили дома.

309

Украшения. В качестве праздничных украшений молдавские крестьянки носили шейные и нагрудные ожерелья из разных материалов: бусы из ко­ раллов {perle), перламутра или цветного стекла (mergele) и даже из сушеных семян растений (clocotici). Встречались ожерелья из бисера в сочетании с мелкими турецкими серебряными монетами или украшениями из монет либо монетовидных подвесок (moniste, lefturí).

Значительно реже использовали литые браслеты из меди (brätarä), а также круглые металлические или стеклянные подвески. Известны перстни из стек­ ловидной массы голубого и красного цвета, утолщенные к центру и имевшие углубление для последующего заполнения пастой или инкрустации. Много­ численную группу предметов составляли серьги (сегсеі) из золота, серебра, меди и сплавов. Некоторые из них принадлежат к типу серег на подвеске и украшены гравированным или штампованным орнаментом. Дополнением к женскому костюму являлась котомка traistä.

Таким образом, можно констатировать, что традиционный женский ко­ стюм в Молдове XIX - середины XX в. был достаточно разнообразным. В нем исследователи выделяют комплексы с разными типами поясной {catrintá, fusta), а также плечевой одежды {sarafan). Основными частями яв­ лялись рубаха {cámara), пояс (brâu, chinga), безрукавка из ткани (jaletcä) или овчины {cheptari, bonditä), иногда передник {§ort, pestelcà). Причем рубахи туникообразного покроя встречены в комплексах с катринцей, рубахи с цель­ ными рукавом носили с catrintá, сfotà, с сарафаном и юбкой, а рубахи на ко­ кетке - только с юбкой. Головной убор, украшения и обувь дополняли костюм молдавских крестьянок. В зимний период поверх названной одежды надева­ ли теплую суконную, шерстяную или меховую {humus, caftan, suman, cojoc).

Мужской костюм

Для мужской одежды северных и центральных районов характерна свет­ лая цветовая гамма, там носили рубаху и штаны белого цвета, тканый пояс, соломенную шляпу летом и меховую шапку зимой. На юге края костюм мол­ даванина включал рубаху, заправленную в темные суконные штаны, широкий шерстяной пояс и шапку. Традиционной обувью крестьян были кожаные лап­ ти, позже их сменили сапоги и ботинки.

Рубаха - cámara - была важным элементом костюма молдавского крестья­ нина. Рубахи туникообразного покроя шили из домотканого конопляного или льняного полотна. Ворот у таких рубах имел на груди по центру или боковой разрез. Форма воротника - “стойка”, реже встречался и отложной воротник. Рукав был обычно прямой либо с манжетой. Значительно реже встречались туникообразные рубахи с рукавом, присборенным у плеча, и пришивной ман­ жетой. Рубахи шили с ластовицей, часть из них имела подкладку в верхней части спинки. Украшались они вышивкой крестом или гладью, которая рас­ полагалась на груди, воротнике и манжетах. Рубаху носили поверх штанов, подол отделывали вышивкой или кружевом ручной работы.

Разновидностью туникообразной рубахи являлась косоворотка, получив­ шая распространение с конца XVIII в. под влиянием русского и украинского населения. На севере края и в Приднестровье, в молдавских селах бытовала косоворотка русского типа с разрезом на левую сторону. Такие рубахи обыч­ но заправляли в штаны {Зеленчук, 1985. С. 89).

310

Изредка встречались мужские рубахи туникообразного покроя с юбкой (cámara cu fusta), состоявшие из короткой до пояса рубахи и юбки до ко­ лен. Юбку укрепляли на резинке. Место соединения рубахи и юбки перехва­ тывалось двумя поясами: шерстяным поясом bráu, а поверх узким кожаным поясом с медными бляшками. В начале XX в. фуста сохранялась только в молдавских селах Черновицкой обл. Бытование этого типа рубахи с юбкой генетически связано с аналогичной рубахой в Запрутской Молдове, а также в Мусчеле, где она широко была распространена и имела много вариантов

(.Bezdechi, 1939. Р. 75).

Вцелом для мужских рубах наиболее типичным является круглый вырез­ ной ворот с прямым разрезом. Такими были рубахи молдавских крестьян по описанию русских путешественников. Впоследствии появились различного рода воротники. Наиболее распространенным являлся невысокий стоячий воротник с прямым разрезом, скреплявшийся завязками или застегивающий­ ся на пуговицы.

Штаны - поясная одежда молдаван имела несколько вариантов кроя, ко­ торые варьировались в соответствии с местными традициями. В зависимости от покроя и качества материала их можно разделить на следующие типы: I - холщевые (izmene); II - шерстяные (¡tari); III - зимние шерстяные штаны

{bernevici, nadraji, cioareci); IV - зимние штаны из овечьих шкур (те§іпі)

(Зеленчук, 1985. С. 93).

Наибольшее распространение имели izmene из льняной, конопляной или хлопчатобумажной ткани. Каждая штанина светлых izmene была скроена из цельного полотнища, суживающегося книзу. Отличительной чертой штанов этого типа являлась соединительная вставка, вшитая в центре.

Izmene зачастую были летней рабочей одеждой, однако в ряде сел их на­ девали и в праздники. Так, на юге края шили свадебные izmene из тонкого хлопчатобумажного полотна. С проникновением в сельскую местность одеж­ ды фабричного производства их стали носить как нательное белье, поддевая под покупные брюки.

Второй тип представляли itari (ицари) - узкие белые штаны из домотка­ ного шерстяного материала, длина которых могла быть равна полному че­ ловеческому росту, на ногах такие штаны собирались складками. Подобная одежда была характерна для горцев; аналогичный покрой встречался у ру­ мын, албанцев, македонцев, словенцев, живущих в горных областях. На тер­ ритории между Прутом и Днестром itari, видимо, были занесены из районов Трансильвании пастухами - моканами, перегонявшими стада овец и рассе­ лявшимися здесь на протяжении веков (Зеленчук, 1985. С. 98). Как izmene, так

иitari имели крой с одной трапециевидной вставкой в шагу. Распространены ицари были в основном в северной части Молдовы. Они известны как эле­ мент пастушеской одежды и составляли комплекс с домотканой рубахой.

Взимний период крестьяне носили штаны из толстой шерстяной тка­ ни. По качеству материала и покрою они различались на несколько типов. Bernevici - штаны из толстой шерстяной ткани темного цвета с широкими штанинами, сшитые на городской манер (без соединительной вставки) или с небольшой ромбовидной вставкой. Одежда подобного рода и с аналогич­ ным названием была широко распространена на Балканах - беневреку (албанск.), беневречи (болг.), пэнэврэки (аромун.), беневрек (турец.), бенебреке (серб.). Существует предположение, что происхождение этого термина вос­

311

ходит к латинскому bracea, что указывает на его древность (.Formagiu, 1974. Р. 59-68).

Зимой носили также шерстяные штаны из белой или серой шерстяной ткани cioareci, nádraji, имевшие две соединительные вставки, и несложный орнамент из аппликаций у пояса. Зимней пастушеской одеждой служили те§іпі - штаны из овечьих шкур, скроенных мехом внутрь.

Штаны типа шальварь имели широкие, слегка скошенные книзу штани­ ны, заложенные мелкими складочками у талии и пришитые к поясу. Застеги­ вались они на две пуговицы; в наружном шве правой штанины, в поздних ва­ риантах, располагали карманы. Узкие штаны носили с кожаными постолами, широкие шаровары - с сапогами.

Неотъемлемой частью молдавского традиционного мужского костюма был пояс {bráu). Это древний элемент одежды, не претерпевший, практиче­ ски, изменений на протяжении веков. Пояса, аналогичные современным шер­ стяным, можно увидеть на дошедших до нас изображениях фракийцев IIIII вв. Археологические находки дают возможность заключить, что уже к V в. романизованному фракийскому населению, а позже и аварам, были известны широкие кожаные пояса. В древности у молдаван существовали верования о чудесной силе, которую дает пояс. В северных селах края до XIX в. сохра­ нялся обычай, по которому перед севом крестьяне подбрасывали вверх пояса, чтобы так же высоко росла пшеница {Зеленчук, Калашникова, 1986. С. 234).

В молдавском мужском костюме рубаха обязательно подпоясывалась шерстяным или кожаным поясом. Как и головные уборы, пояс в прошлом имел значение возрастного определителя. Пояс могли надеть лишь взрос­ лые юноши. Соблюдались возрастные отличия и в форме поясов. Богатые крестьяне поверх шерстяного пояса {bráu) надевали узкий кожаный с медны­ ми бляшками. Пастухи-овцеводы носили очень широкие (до 30 см) кожаные пояса {chimir). Такой пояс украшался бляшками, с внутренней стороны он имел карман для денег, снаружи к нему привешивали различные предметы (трубку, нож).

Мужские шерстяные пояса отличались от женских более широким полем, их ширина доходила до 25 см. В древности для измерения ширины поясов пользовались мерой palma (пядь), равной расстоянию между растянутыми пальцами (от большого пальца до мизинца). Молдавская palma была равна 28 см. Более широкие пояса измерялись другой мерой palma domneascá (господарская пядь), длина которой была больше обычной на сантиметр. Длина мужского пояса доходила до 3-3,5 м. Шерстяные тканые пояса известны двух типов: однотонные (красные или зеленые), с бахромой на концах; и много­ цветные пояса, с бахромой либо без нее, украшенные тканым орнаментом, состоящим из ромбов и узких горизонтальных полос. Кожаные пояса имели металлические накладки и пряжку.

Безрукавки являлись характерной особенностью традиционного костюма молдаван. По материалу их можно разделить на два типа: суконные и мехо­ вые. Безрукавки из сукна темного цвета представляли собой жилеты прямо­ го покроя на подкладке, застегивавшиеся на пуговицы и прорезные петли. Безрукавки, сшитые мехом внутрь из перегнутых пополам либо разрезанных шкур со швами на плечах, не имели воротника, шились распашными, с глу­ бокими низкими проймами. Нарядные овчинные безрукавки украшали сна­ ружи вышивкой шерстяными и шелковыми нитками, отделывали шерстью и

312

аппликациями из цветной кожи с геометрическим или растительным орна­ ментом.

Верхняя плечевая одежда, входившая в мужской комплекс, изготавлива­ лась из крашеной или некрашеной шерсти aba, dimie, suman, pänurä и, в за­ висимости от этого, могла быть белого, серого или коричневого натурального цвета. Из такой ткани изготовлялись suman, manta.

Suman - это однобортная распашная одежда туникообразного покроя с клиновидными вставками в нижней части полы. Древние образцы sumana не имели воротника и кроились с круглым вырезным воротом. Имели распро­ странение короткие и длинные sumane, а праздничные - особенно те, которые изготовляли для молодежи, щедро украшались орнаментом. Как светлые, так и темные sumane декорировались при помощи аппликации черным шнуром.

Другим типом мужской верхней одежды в холодное, дождливое время являлась manta си glugä, характерной особенностью которой был туникооб­ разный покрой и большой воротник прямоугольной или полукруглой формы, образующий своеобразный капюшон путем застегивания двух свободных, не пришитых концов на пуговицу. Украшением manta служил шнур, которым обшивали подол, края рукавов, а также декорировали швы клиньев. Путеше­ ственники в своих записках о Бессарабии описывали mantà, которая имела капюшон в виде четырехугольного куска. Это, по-видимому, наиболее древ­ ний тип такой одежды.

Короткая шуба из овечьих шкур (saricä, gubä), сшитая мехом наружу и носившаяся внакидку, была распространенной одеждой пастухов. Более бо­ гатыми считались cojoc и contäp

Дубленый полушубок из овечьих шкур {cojoc) шили мехом внутрь и но­ сили зимой как мужчины, так и женщины. Покрой его в обоих случаях был одинаков: спинка и передние полы цельные, прямые, застежка спереди в цен­ тре. Древние его варианты были с вырезным воротом, но в ХѴІІ-ХѴІІІ вв. распространились покрои с высоким стоячим и отложным воротником. Кре­ стьянская шуба {contä§), сшитая мехом внутрь и покрытая тонким сукном, сохраняла название аналогичной боярской одежды.

Головные уборы молдаван изготавливались из различного материала: меха, сукна, соломы. В зимнее время носили шапки из овчины - сщтй. Фор­ мы головных уборов были разные - конусообразные, с круглым дном, накло­ ненные набок. Они зависели от погоды и от возраста носителя. Летом носили соломенную (pàlàrie de paie) или войлочную шляпу (pälärie de fetru). Мо­ лодые парни украшали праздничные шляпы лентами, цветами, павлиньими перьями.

Старинный молдавский головной убор сщтй был одним из устойчивых элементов мужского комплекса одежды. Кушму конусообразной формы из шкуры черного, реже серого барана подбивали мехом собаки или теленка. Известны каракулевые шапки с плоским суконным верхом, которые носи­ ли зимой. Суконные шляпы являлись праздничными, их украшали перьями птиц, искусственными цветами, бисером. Летом надевали самодельные соло­ менные шляпы с круглым дном и прямыми широкими полями. Имелись спе­ циальные мастера, которые плели из соломы шляпы me§teri de pälärii.

Обувь. Самой распространенной повседневной мужской обувью были самодельные лапти (оріпсі), история которых уходит в глубокую древность. Так, характерной обувью фракийцев в первых веках нашей эры была стяну­

313