Тема 6. Казачий костюм.
План.
Мужской костюм. Бытовая одежда.
2. Женский костюм и украшения. Костюм Оренбургской казачки.
Основные понятия: «чарки», «бродники», «клобук», «ополчанка», «теплушка»,казачий чуб.
Старинный костюм, скифское влияние на традиционную казачью одежду. Шапка – не всякая, специального образца. Первоначально – «клобук со шлыком», папаха, а затем фуражка – знак обладания казаком юридическим полноправием. В 19 веке функции «клобука» перешли сначала к киверу, а затем – к фуражке. Казаки нестроевых возрастов обязаны были носить фуражку без кокарды, но это повсеместно нарушалось. На Круге казак обязан быть в шапке. Иногородние и гости, не казаки, должны были присутствовать с непокрытыми головами, равно как и не имеющие юридических прав казачества. Снималась во время молитвы, присяги и выступлений на Круге. Шапка, сбитая с головы, была вызовом на поединок. В доме красовалась на видном месте. В доме вдовы лежала под иконой, что означало, что семья находится под защитой Бога и общины.
Бытовая одежда является неотъемлемой частью культуры. Она выполняет не только утилитарную (защита человеческого тела от воздействия внешней среды), но и этно-, социо-, конфессионально- дифференцирующую функцию. Следует отметить, что традиционная бытовая одежда - это явление, развивающееся и меняющееся во времени, с особой наглядностью эта черта прослеживается на рубеже XIX—ХХ веков, когда костюмные комплексы, как мужские, так и женские претерпевают значительные изменения под влиянием бытовых и климатических условий, эстетических народных представлений и вкусов, городской моды и фабричного производства ткани.
Начало своё казаки берут из народа русского, православного. Любимой поговоркой казаков всегда были слова: «Люби врагов своих, ненавидь врагов Христа и бей врагов Отечества». Казак — это, прежде всего воин и землепашец, поэтому в быту казак использовал национальный костюм русских крестьян, наиболее приспособленный для работы на пашне (в хозяйстве). Наиболее полное описание костюма середины XIX века можно найти у В.М. Черемшанского.
В.М.Черемшанский отмечает, что казаки лаптей не надевали, а постоянно носили сапоги, которые чаще называли «чарками» или «бродниками» и делались с длинными голенищами из красноватой кожи и перевязывались ремнём (В. М. Черемшанский, 1859 С. 223).
Каждый казак считал, что он должен был чем-то отличаться от крестьян. Поэтому даже в будние дни они носили вышедшее из употребления форменное обмундирование. Казаки с любовью относились к форменной одежде. В быту все казаки носили брюки с лампасами. Вместо пиджака они пользовались форменным казачьим мундиром, вышедшим из употребления в строевых частых: теплушки, ополченки (ополчанки), тужурки. Тем самым, подчёркивая свою принадлежность к казачьему сословию(М. Голубых,1930. С. 217.).
Теплушкой называется ватный длинный пиджак (полы до колен) с закрытым воротником и голубым кантом по воротнику. В теплушках, служа в полку, казаки осуществляли уход за лошадьми. Ополченка (ополчанка) — настоящий пиджак из чёрного сукна, с открытым воротником. На воротнике пришивались суконные голубые петлицы, а вдоль бортов — пуговицы военного образца. Ополченку на военной службе носить было запрещено, поэтому она шилась только для ношения дома, в хозяйстве.Тужурка представляла собой что-то вроде кителя, с той лишь разницей, что на спине тужурки всегда пришивался хлястик (М.Голубых, 1930. С. 215.).
С 1885 года правила ношения обмундирования отставными чинами несколько изменилась. Казачьи офицеры, уволенные в отставку с мундиром, носили установленную одежду, но без эполет. Те, кто увольнялся без права ношения мундира — только чекмень без эполет, петлиц и прочих знаков отличия. При чекмене разрешалось надевать шаровары, фуражку с кокардой и шашку на установленной портупее с темляком.
Зимой казаки ходили в овчинных полушубках и шубах. В дальние поездки всегда надевали овчинные тулупы. Летом, весной, осенью казаки обычно ходили в сапогах или ботинках. Зимой обязательно надевали валенки, пимы, катанки (М. Голубых, 1930. С. 215.).
Прически, украшения. История возникновения прически: казачий чуб и усы - неотъемлемая часть военной формы. Символическая, сакральная и утилитарная роль серьги мужчин-казаков.
Казачий чуб — такая же традиция, как лампасы и папаха. По одной легенде, сбитая на ухо шапка как раз и прикрывала его отсутствие, а чуб — часть выбритой наполовину головы, как брили каторжных. Но эта версия оттуда, из легенды о «беглом» происхождении казачества. На самом деле часть савиров (севрюков) носили чубы даже во времена гуннов. Так они запечатлены на старинных фресках. Такой же древностью овеян и запорожский оселедец, вероятно заимствованный тюрками и славянами у готов, для которых он означал посвящение богу Одину. Хохол (хох-оол) у алтайцев и сейчас переводится как «сын неба». Интересно, что у персов (иранцев) слово «казак» и переводится как «хохолок». Так что прическа, особенно в прошлом, — явление мистическое, сакральное. Донские казаки так объясняют чуб с левой стороны фуражки: справа ангел стоит — там порядок, а слева черт крутит — вот казак и выходит. По традиции, в России усы были неотъемлемой частью военной формы. Кстати, в Отечественную войну усы носили гвардейцы. Восходит это к арийцам, у которых усы носили «кшатрии» — воины, и они символизировали крылья. Казаки-старообрядцы бороды не брили, и особой «привилегией», дарованной Петром I, было разрешение казакам носить бороду. Фасон бороды определялся способом бритья — концом шашки, подвешенной за темляк, выбривались три плоскости: щеки и шея. Казаки не носили обручальных колец, и борода говорила о том, что казак женат. Серьги (у мужчин) – означали его роль и место в роду. Так единственный сын у матери носил одну серьгу в левом ухе. Последний в роду, где нет кроме него наследников по мужской линии, – серьгу в правом ухе. Две серьги – единственный ребенок у родителей. Кроме символического, сакрального значения языческого древнего оберега играли и утилитарную роль. Командир при равнении налево и направо видел, кого следует в бою поберечь.
Женский костюм и украшения. Костюм Оренбургской казачки.
Основные понятия: наздевка, запон,сак, полусак, маринатка,борок, монисто,поддевка,базилики, «хваленка», перлы, гаман, черявички, ичиги, чувяки,запон, «паутинки», гусарики, чикилики.
Повседневный костюм оренбургской казачки мало чем отличался от костюма крестьянок, а до конца XIX века и праздничный костюм оставался неизменным, таким же, как и характерный костюм крестьян Оренбургской губернии. Лишь к началу ХХ века на костюм казачки стала распространяться городская мода.
Характеризуя костюм оренбургской казачки нужно отметить, что он не был достаточно разнообразным. В основном его подразделяли на две категории: повседневный и праздничный.
В XIX веке южно-уральские женские костюмы ещё имели заметные конфессиональные и этнические особенности, которые, впрочем, становились менее заметными в среде казачества.
В.М. Черемшанский так описывает костюм женщин Южного Урала. Белая, холщовая, пестрядинная рубашка с выбойчатыми, ситцевыми, коленкоровыми или кисейными белыми рукавами дополняется юбкой или сарафаном, которые шьются также из синего крашенного холста, китайчатые, ситцевые или шёлковые, — последние составляют принадлежность самых богатых уральских семей.
Спереди, во всю длину сарафана пришиваются две широкие полосы из особой цветной материи, или состоящие из позумента. Между этими полосами оставляется небольшой промежуток, по которому во всю длину насаживаются дутые медные пуговки. Сарафан подпоясывается разноцветным бумажным, шерстяным или шёлковым поясом. Некоторые женщины и девушки носят китайчатые, шёлковые — штофные или парчёвые телогрейки — без рукавов. В будничное время большая часть крестьянок Южного Урала носят ещё так называемые наздевки — из синей пестряди, которые шьют вроде куртки с рукавами и с «запаном напереди». Сверху сарафана подвязывается спереди запон (зипун), или фартук — пестрядинный или ситцевый, а нередко белый холщовый или коленкоровый с оборками. Он предохранял одежду от загрязнения, а, кроме того, нёс декоративную нагрузку, являясь звеном в цветовой композиции. В некоторых селениях Южного Урала русские женщины в середине XIX века начинают знакомиться с платьями, считая их более удобными, чем сарафаны.
Зимою весь этот женский убор дополняется овчинной или мерлушчатой шубой (нагольная или крытая голубой китайкой, нанкой, драдедамом, и изредка шёлковой материей, по бокам опушённая котиком или лисой) с лисьим или беличьим отложным воротником. Будничная (повседневная) шуба выглядит попроще — воротник на ней из менее ценного меха.
Зимой верхней одеждой для девиц служил сак, полусак и маринатка. Вся эта одежда делалась из фабричных материалов на вате. Сак делался длинным (полы его не доходили на 1/4 метра до земли). Полусак — до колен. Маринатка — самая короткая одежда, концы её не доходили до колен. Сак, полусак и маринатка шились в талию. Пожилые женщины зимой ходили в шубах. Летом женщины и девицы обувались в ботинки, зимой в валенки (ботинки шились из простой кожи) (М. Голубых, 1930. С.215.).
Следует обратить внимание на тот факт, что уже в середине XIX века В.М. Черемшанский особо отметил то, что русские крестьянки и казачки Челябинского и Троицкого уездов Оренбургской губернии лапти не носят. Сделаем вывод из этого замечания: самыми богатыми в губернии были русские крестьянские и казачьи семьи Челябинского и Троицкого уездов.
Девушки на выданье одеваются точно так же как молодые замужние женщины — всё отличие заключается в повязке головы. Они обычно ходят или с открытой головой или повязываются остроконечно и выпускают назади косу с несколькими вплетенными в конец её широкими разноцветными лентами.
Зимой казачки и крестьянки Южно-уральского края с котами носят толстые шерстяные чулки, а летом — при башмаках и котах — нитяные. На руках носят «варьги» (так написано у В.М. Черемшанского, скорее всего, это просто варежки) и перчатки собственного изготовления. Зимой, самым распространённым головным убором оренбургской казачки была пуховая шаль.
Сведения об изделиях из козьего пуха начали появляться ещё в конце XVII века, когда русские вступили в торговые отношения с кочевым населением. Одним из первых учёных, заинтересовавшимся козами и предложившим наладить в крае пуховязальный промысел, был Пётр Иванович Рычков (Е.Фролова, 1990. С.28.).
Оренбургских казаков заинтересовала одежда кочевых калмыков и киргиз-кайсаков, которые во время ярмарок пригоняли на продажу скот и привозили кое-какие продовольственные товары. В лютую стужу и трескучий мороз, когда даже тулуп плохо держал тепло, калмыки-степняки гарцевали на своих низкорослых лошадках в лёгкой с виду одежде из козьих шкур и войлока. Дивились казаки тому до той поры, пока не обнаружили, что под лёгкими шубейками у скотоводов-степняков тёплые поддевки — телогрейки и шарфы, связанные из мягкого пуха. Изделия из пуха предприимчивые казаки стали выменивать на табак и чай(И. Уханов, 1976. С.15.).
Кто и когда придумал чесать коз и вязать из пуха вещи никто не знает, потому что и деды их, и прадеды коз чесали с той привычкой и необходимостью, с какой пили кумыс и пасли коз. У кочевых калмыков и киргиз-кайсаков вязка была сплошной ("глухой"). Оренбургские же казачки, знавшие кружево и вышивание, стали использовать в вязке мотивы богатой Уральской природы. Под тихий треск лучин длинными зимними вечерами вязали они нежные шали и тонкие, как паутинки, белоснежные ажурные платки. Особо удачные — белые ажурные «паутинки», было решено показать в самой столице. 20 января 1770 года заседание Всероссийского вольного экономического общества, подивившись прекрасным изделиям, выразило мастерицам благодарность, а Алёну Денисьевну Рычкову (жену Петра Ивановича Рычкова) наградило золотой медалью (И. Уханов, 1976. С.38.). Особенно удачный платок (который помнят и по сей день) связала талантливая мастерица Настасья Яковлевна Шепкова. Её платок был 5 аршин в длину и 5 аршин в ширину (3,5 м), к тому же он не только в золотое кольцо прошёл, но и уместился в скорлупу гусиного яйца (Е. Фролова, 1990. С.33.).
Число пуховязальщиц в губернии быстро росло. И к концу прошлого века их насчитывалось свыше 4 тысяч.
Изготовление платка — процедура не простая и трудоёмкая. Перво-наперво из пуха надо выбрать волосы и другие заметные глазу примеси. Затем, сделать первый прочёс на двухрядной гребёнке. При первом прочёсе отделяются короткие волокна. Потом пух промывают в мыльной воде и сушат на воздухе. Сухой, чистый пух прочёсывают ещё 2—3 раза, пока не появится блеск. Только после этого пух прядут и переходят к непосредственному изготовлению платка.
Вязать платок начинают с зубцов, затем вяжутся кайма и середина. Кайма выполняется по замыслу мастерицы в различных сочетаниях всевозможных ажурных переплетений, народные названия которых издавна известны каждой вязальщице (рыбка, снежинка, змейка, соты, глухотинка, кошачьи лапки, пшенки, корольки, мышиные тропки, косорядки и так далее). По заключению специалистов, оренбургский пуховый платок — историческая художественная ценность (И. Уханов, 1976. С.188.). Современные казаки продолжают традиции своих предков и не бросают пуховязальный промысел.
Украшения казачек. Любили казачки в праздникинадевать ожерелья (борок), монисто. Первые изготавливались из бисера, жемчуга, разноцветных круглых, продолговатых, граненых бус, нанизанных на льняные нитки, вторые из золотых и серебряных монет. Носили их женщины и девушки, по 3–7–12 ниток. Бусы из жемчуга носили более состоятельные казачки.
Украшения (узорочье, некр.) Что касается украшений, бывших у девиц и женщин, главнейшие из них назывались чикилики и перлы(коробчак). Первые вязаны были мелкой сеткой из крупного жемчуга. Выходя из-под головного убора, висели над ушами частично прикрывая щеки и крепились к широкой ленте из алого атласа, которая тоже была унизываема жемчугом и обвиваема вокруг головы. Вторые так же были низаны из крупного жемчуга, прикреплялись на плечах бантом из золотого, украшенного драгоценными каменьями, позумента и спускались по груди до пояса. Кроме того, носили ещё бизилики (базилики, белезики, безелика) — плоские серебряные, золотые или металлические браслеты с орнаментом (А Ригельман: «На руках, при самой ручной кисти, кольца нарочитой толщины золотые и серебряные».); серьги (тряпки — серьги с мелкими висячими украшениями, некр.) из жемчуга и драгоценных каменьев и золотые, серебряные перстни и кольца. Серебряное кольцо на левой руке — девушка на выданье, «хваленка». На правой — просватана. Кольцо с бирюзой — жених служит (бирюза—камень тоски). Золотое кольцо на правой руке — замужняя, на левой—разведенная. Два золотых кольца на одном пальце левой руки — вдова. Второе кольцо — умершего или погибшего мужа. С золотом в гроб не клали.
Пояс так же был одним из украшений. Выше талии кубелёк подпоясывался шитым бисером шелковым или металлическим узорным узким поясом с пряжкой. Были также пояса из цветного бархата, расшитого жемчугом. А еще по вечерам казачки ткали пояса. Ткали их для своей семьи из шерстяных ниток, голубых, синих, красных, черных, белых. Такой пояс носили поверх рубахи, юбки. Длина пояса была 1,5–2 метра и ширина 3–4 сантиметра. На концах пояса делалась бахрома из оставленных ниток. Для мужчин плели широкий пояс из шерсти (синей или красной). Пояс назывался кушак. Шелковые кушаки были преимущественно привозными. Они были вытканы из золотых и серебряных нитей. При длине свыше четырех метров кушаки складывались вдвое, дважды оборачивались вокруг талии поверх кафтана (начиная спереди) и завязывались чуть ниже живота, а концы свешивались по центру или левее. Часто кушак не завязывали, а подтыкали под него концы.
Гаман — мешочек из кожи, ткани для хранения денег, различных мелких вещей. Женщины шили для себя гаман из яркой ткани, шелка, тонкого сукна, парчи, ситца, сатина, иногда на подкладке. Его, как правило, прикрепляли к поясу, завязывавшемуся на талии, или подшивали с внутренней стороны юбки. Праздничные гаманы богато украшались. Многие из них орнаментировались вышивкой цветным шелком, гарусом, аппликацией из ярких красивых кусочков ткани, украшались бисером, лентами, позументом, цветными пуговками. Девушки и молодые женщины старались сделать для себя праздничный гаман особенно нарядным. Еще носили чемезин – кожаный кошелек для денег в виде трубки.
Были и другие символы, которые особенно не демонстрировались в женском костюме, но присутствовали. Таким символом, например, были ключи. Та, которая владела ключами от погребов, была полновластной хозяйкой в доме. Именно ее звали «Сама». Как правило, «Сама» была свекровь — мать сына. Как положено вдове (если она была вдовой), носила черный платок, но казачки могли при черном платке носить и цветные шали. «Сама» держала в кулаке и сыновей, и дочерей, и зятьев, и снох. Причем у казаков возраст был старше чина. Авторитет же матери, «Самой», был выше царского.
Девицы и женщины, вместо чулок носили ичиги, желтые, выстроченные узорчато серебром или золотом. Надевали на ичиги сафьяновые туфли или башмаки красные, золотом шитые, а вдовы — черные.
По Ригельману, в восемнадцатом веке на Дону женщины носили ичиги красной кожи с вышивками. Еще в древности скифская женская обувь была богато орнаментирована, женщины тяготели к декорированию своей обуви. В месте, где соединялась головка обуви с голенищем, вшивалась полоска красной шерстяной тесьмы, которая была украшена кожаными аппликациями. Украшали и подошвы: кожей, сухожильной нитью. Несмотря на то, что как правило, украшение подошвы было более свойственно степным народам Азии, которые имели привычку сидеть, сложив ноги пятками наружу, историки нашли много подтверждений тому, что и скифы часто украшали подошвы своей обуви.
Носили и чедыги — сапоги астраханского фасона, остроносые, на высоком каблуке.
В конце XIX века пришла новая мода на обувь. Появились полусапожки с цветными гарусными чулками, башмаки с ушками, чирикъ (черевики), гусарики. «Чирикъ» —праздничные туфли с гладкой кожаной подошвой, вырезом сверху, с ушками и бантиком (обычно цветные, с острым носом, на каблуках). Состоятельные казачки обувались в парадные, щегольские «кислиной наверстанные чирики» (кислина — белая, не вымоченная в дегте кожа), т. е. обшитые по краям ремешком из белой кожи (позже казачки стали носить уже праздничный «окаймёной», т. е. обшитый цветной тесемкой башмак). Носили их летом по сухой погоде. Надевали на шерстяной чулок.
Праздничные женские туфли — чирики (черевички)
Грубые белые шерстяные чулки молодые казачки любили носить без подвязок. Особым щегольством считалось, если чулки собирались толстыми складками на узкой части ноги над щиколоткой. Среди казаков было распространено поверье, что чулки из овечьей шерсти предохраняют от укуса тарантулов, которые боятся запаха овец, т. к. овцы едят тарантулов. Поэтому казаки и казачки даже летом охотно ходили в шерстяных чулках. Рукодельницами казачки были отменными. Собирались вечерами, пряли и вязали. Вязали чулки шерстяные на спицах из сученой шерсти — черные, белые или узорные: сверху белые, ниже — черными полосами и зигзагами. По сей день сохранилась мода на обувь, вязанную крючком из сученой шерстяной пряжи без завязок. У многих казачек пожилого возраста можно их увидеть и сейчас.С нарядной одеждой носили обувь европейского типа — кожаные ботинки на шнурках (гусарики) и пуговках (гетры – высокие ботинки с застежкой на боку) и полуботинки на низком каблуке с узкими носами – баретки.
Гусарики — праздничные кожаные цветные сапожки на каблуке со шнуровкой впереди, в конце XIX века их носили девушки и женщины из зажиточных семей. Пожилые женщины ходили в ботинках с провками, в которых только задник, бока и носок отделаны кожей; носили их с галошами. А суровой зимой носили валенки мужчины и женщины только из зажиточных семей. Валенки с короткими голенищами называли валёнки, их надевали по дому, а с длинными — в дорогу».В начале XX века пришла мода на резиновые галоши. Их также носили с белыми шерстяными чулками, и сейчас на станичных улицах приходится встречать отголоски этой старинной моды.
В XIX веке уральские женские костюмы еще имели заметные конфессиональные и этнические особенности, которые, впрочем, становились менее заметными в среде казачества.В.М. Черемшанский так описывает костюм женщин Южного Урала. Белая, холщовая, пестрядинная рубашка с выбойчатыми, ситцевыми, коленкоровыми или кисейными белыми рукавами дополняется юбкой или сарафаном, которые шьются также из синего крашенного холста, китайчатые, ситцевые или шёлковые, — последние составляют принадлежность самых богатых южно-уральских семей. Спереди, во всю длину сарафана пришиваются две широкие полосы из особой цветной материи, или состоящие из позумента. Между этими полосами оставляется небольшой промежуток, по которому во всю длину насаживаются дутые медные пуговки. Сарафан подпоясывается разноцветным бумажным, шерстяным или шёлковым поясом. Некоторые женщины и девушки носят китайчатые, шелковые — штофные или парчовые телогрейки — без рукавов. В будничное время большая часть крестьянок Южного Урала носят еще так называемые наздевки — из синей пестряди, которые шьют вроде куртки с рукавами и с «запаном напереди». Сверху сарафана подвязывается спереди запон (зипун), или фартук — пестрядинный или ситцевый, а нередко белый холщовый или коленкоровый с оборками. Он предохранял одежду от загрязнения, а, кроме того, нес декоративную нагрузку, являясь звеном в цветовой композиции. Запон шьется из двух полотнищ. У пояса нижнее полотнище присборено и заложено в складки. Пояс и окантовка подола выкроены из хлопчатобумажной ткани бордового цвета и прострочены зигзагообразным швом. В верхней части нагрудник собран в складки и пришит к ситцевой вставке из хлопчатобумажной материи бордового цвета, продублированной внутри хлопчатобумажной тканью и с лицевой стороны оформленной швом «зигзаг».
В некоторых селениях Южного Урала русские женщины в середине XIX века начинают знакомиться с платьями, считая их более удобными, чем сарафаны. В будни девицы и женщины ходят в ситцевых платьях и кофтах, причем юбки и кофты бывают различного цвета. Юбки прямые со сборками, но короткие. Кофты очень узкие. На юбку одевается фартук «запон».
Кольцо– мужчины у казаков, как правило, колец не носили. Так что это женская символика. А серебряное кольцо на левой руке – девушка на выданье. На правой – просватана. Кольцо с бирюзой – жених служит (бирюза – камень тоски).Золотое кольцо на правой руке – замужняя, на левой – разведенная (развод у казаков существовал всегда). Два золотых кольца на одном пальце левой руки – вдова (второе – кольцо умершего мужа, хотя, будучи казаком и получив кольцо при венчании, он на руке его не носил). Иногда носили на ладанке.
